Монастырь Ки и переправа с велосипедами через пропасть

6 июня
Каза — монастырь Ки — Киббер — Чичам

Когда мы готовились к велопоходу, я сомневалась в своих силах. И сначала действительно было трудно: я считала каждую сотню метров, а к вечеру уставала до дрожи в коленках. К тому же из-за больших нагрузок пропал аппетит, а ехать без «дозаправки» сложнее. Но постепенно адаптировалась: научилась педалировать на горной дороге, выбрала подходящий темп движения, а Паша правильно отрегулировал мне седло (устав от моих жалоб). На вторую неделю похода я уже не трепетала при мысли о том, что впереди километровый подъем; а на третью — взлетала на него почти без остановок. Поэтому, когда ранним утром мы выехали из Казы и сразу начали взбираться по очередному серпантину, я ощущала лишь легкость — как будто меня подгонял сильный тибетский ветер.

Наши рюкзаки были нагружены деликатесами вроде сухого молока, шоколада и печенья с отрубями. Предстояла неделя велопохода по самой суровой части Спити и по долине Лахул.

Поднимаясь, мы оставляли внизу желтые квадратики полей и жемчужные нитки реки (панорама в полный размер).

У дороги сидели женщины в ожидании автобуса. «Можно вас сфотографировать?» — спросил Паша. «Чего ж нельзя? Пожалуйста!».

Показалась тибетская деревня Ки. Дома построены из бетона, а овощи выращивают в теплицах. Своей новизной эта деревня сильно отличается от остальных, что встречались на нашем пути.

В старой части деревни все по-прежнему: беленые домики с маленькими окнами, куцые деревца и многоярусный монастырь-крепость наверху.

Видимо, дом престарелых.

Тибетский монастырь Ки

Умопомрачительной красоты дорога привела нас в монастырь Ки, расположенный под облаками на высоте 4166 метров. Он был построен в XI веке Дромтонпой — учеником Атиши и основателем школы буддизма Кадам — и изначально принадлежал этой школе. Но религиозные иерархи Тибета постоянно боролись как за духовную, так и за политическую власть, и в XVI веке поддерживаемый монголами Пятый Далай-лама «конвертировал» его в Гелуг.

Монастырь Ки считается самым большим в Спити. Он много раз подвергался нападениям, в том числе в междоусобных стычках между княжествами Ладакх и Куллу, а также во время англо-сикхских войн в XIX веке. Его неоднократно восстанавливали и, возможно, даже переносили с места на место, поэтому древностей осталось мало. Последний раз он серьезно пострадал в 1975 году — от землетрясения. Все же монастырь Ки — одно из самых впечатляющих мест в долине Спити.

«Неужели это не мираж?» — только и смогла подумать я, увидев его впервые.

Храмы внутри монастыря были закрыты. На вопрос о том, кто может их открыть, тибетцы, сидевшие на ступеньках, замотали головами. В ожидании мы решили погулять среди ветхих домиков.

Заглянули в темную кухню и нашли там закопченный чайник, в котором кипел тибетский соленый масляный чай. Он отлично согревает и помогает от боли в пересохшем горле.

Большая часть монахов живет в монастыре только зимой, а летом они работают в полях вместе со своими семьями или зарабатывают другим образом.

Будда дал первое поучение в Оленьем парке в Сарнатхе рядом с Варанаси. Поэтому по обе стороны колеса дхармы (поворот которого является символом поучения) часто изображают оленей. И это один из главных символов буддизма.

Колесо дхармы («закон» на санскрите) было изображено и во внутреннем дворе монастыря Ки. В Тибете часто рисуют священные символы прямо на земле или асфальте. 

В европейской мифологии трезубец ассоциируется с Нептуном. В христианском искусстве он сначала был символом триединства Отца, Сына и Святого Духа, а позже стал атрибутом Люцифера, превратившись в вилы, которыми истязают мучеников в аду. В тибетском буддизме трезубец — грозное оружие в руках божеств. Трезубцем-знаменем украшают храмы, посвященные божествам-защитникам. Пламя символизирует огонь, сжигающий неведение.

Мы вернулись во внутренний дворик. В это же время приехали двое англичан с индийским гидом. Появился бойко говорящий по-английски монах и стал открывать двери храмов. Сначала он повел в маленький храм со ступой, которая была богато украшена, выглядела старой и солидной. «Содержатся ли в ней чьи-нибудь реликвии?» — поинтересовалась я. «Нет, это просто так ступа. Но на втором этаже… Правда, я сегодня очень занят», — монах поглядывал куда-то в сторону. «Вы хотите на второй этаж?» — с надеждой спросил он у англичан. «Почему бы и нет», — ответили они. По узкой лестнице, пригибая головы, чтобы не стукнуться, мы поднялись на крышу. Монах снял замок и впустил нас внутрь. Там действительно стояла вторая ступа, правда, я не запомнила, чьи именно реликвии в ней хранятся. Если вы в курсе — пожалуйста, расскажите. Потом монах быстро выпроводил гостей и тоже ушел, а мы продолжили изучать монастырь в одиночестве.

В мешках на крыше запасен можжевельник. Его сжигают в жаровнях или специальных очагах для подношения благовоний. Даже традиционные тибетские ароматические палочки делают из можжевелового порошка, смешивая его с травами, сандалом, алоэ, мускусом и другими пахучими веществами.

По четырем углам храмов размещены «знамена победы» из кованой меди. Они обозначают «победное» просветление Будды и распространение буддизма.

С толстыми стенами и маленькими окошками Ки больше похож на крепость, чем на место, где обучаются сотни монахов.

С велосипедами через пропасть

Обычно в сторону перевала Кунзум едут по основной асфальтовой дороге по долине реки Спити. Но мы решили свернуть на второстепенную грунтовую дорогу через села Киббер и Чичам и перевал Лагударси, которая казалась нам более красивой и интересной. Она до сих пор не достроена, и поэтому транспорт по ней не ездит.

Близился вечер, и мы вернулись к велосипедам. От монастыря Ки в деревню Киббер ведет автомобильная дорога. Кроме нее мы нашли еле проезжую колею ниже по крутому склону, над краем красивого каньона. Она заканчивается там же, где автомобильная, — у подвесной переправы через реку Парилунгби в село Чичам. Колея была во многих местах засыпана камнями, но в целом можно проехать на велосипеде. Только там, где ее прорезает ручей, пришлось снимать с велосипедов багаж и перетаскивать отдельно. А в конце я так разогналась, что налетела на камень и чуть не ухнула в пропасть.

По старой автомобильной колее. На заднем плане автомобильная дорога серпантином поднимается в деревню Киббер.

Такую дорогу велосипедисты называют «каменистая горная». Здесь нам пришлось снять поклажу, чтобы отдельно перенести велосипеды и вещи через промоину. Сверху деревня Киббер.

Гигантский каньон реки Парилунгби я запишу в персональный список самых впечатляющих мест мира.

К пяти вечера приехали к переправе. По снимку Google Earth казалось, что через Парилунгби есть мост. Ничего подобного! Над глубочайшим каньоном натянут металлический трос, по нему на роликах ездит металлическая корзина. Предполагалось, что мы усядемся в эту корзину, оттолкнемся… — и рухнем на дно каньона меньше, чем за секунду свободно доедем до середины переправы, после чего будем выбирать веревку, вытягивая себя на другой берег. Я мужественно делала вид, что все в порядке. По плану я должна была переправиться первой с рюкзаком, потом Паша вытянет корзину обратно и отправит велосипеды, после чего преодолеет пропасть сам со своим рюкзаком.

К счастью, у переправы сидели индийцы-рабочие — строители будущего моста. Они нам помогли. Велосипеды решили перевозить по одному, начав с моего. Сначала пытались положить его сверху, но выходило неудобно. Поэтому привязали его снаружи корзины с помощью стропы, которую мы специально припасли для таких случаев.

Внутрь сели двое индийцев и поехали на тот свет ту сторону. В середине пути запуталась веревка, и минут десять они болтались над пропастью, воюя с узлами. А мы и остальные индийцы громко кричали, что они должны делать, но они то ли не слышали, то ли не понимали. Наконец добрались. Один вернулся обратно в той же корзине, а второй решил опробовать велосипед и забавно катался туда-сюда по противоположному склону. 

Вторым номером были велосипед, я, индиец и рюкзак между нами (ради приличия). Я мысленно попросила прощения у родственников и друзей, подумала о том, какое воплощение ждет меня в следующей жизни, закрыла глаза… — и мы уже болтались в воздухе высоко-высоко над рекой. Я заранее убедила себя в том, что смотреть вниз будет жутко. Но появился лишь бодрящий холодок по коже. На желанном берегу стоял индиец и с усилием тянул к себе веревку. Мы потихоньку приближались. Прошло не больше двух минут, как я уже стояла на противоположном берегу и махала Паше рукой. 

Он приехал на следующем «трамвае» с оставшимися частями нашего багажа и жителем Чичама. Потом мы помогли вытянуть следующего пассажира: оказалось, что переправа пользуется популярностью.

В километре от переправы, у каменной ограды поля, мы поставили палатку. Воду набрали из оросительного канала. Мы надеялись, что ограда спасет нас от ветра, но он дул всю ночь. Ни один любопытный чичамец к нам не заглянул, хотя несколько человек, работавших вечером в поле, нас видели и наверняка рассказали об этом всем своим соседям. Что ж, это хороший повод первым нанести визит, что мы и сделали на утро. Об этом — в следующий раз.

Все статьи из серии Гималайское велокольцо:
1. Из Куллу в Киннаур через перевал Джалори
2. Вверх по Сатледжу: из Рампура до Санглы
3. Две киннаурские деревни: Сангла и Кальпа
4. В гостях у деревенских учителей
5. Тибетская деревня Нако высоко в горах
6. По следам тибетских караванов
7. Долина Спити — индийский Тибет
8. Ярмарка овощей в селе Гью в Спити (интермедия)
9. Монастырь Табо: тибетский буддизм 1000 лет назад
10. Озеро Сопона, волк и две тибетские деревни
11. Данкар — монастырь под облаками
12. Долина Пин — к снежным Гималаям
13. Монастырь Ки и переправа с велосипедами через пропасть
14. На велосипедах через перевал Кунзум
15. Лунное озеро Чандра Тал
16. По закрытой дороге из Казы на перевал Ротанг

А также: Как подготовиться к велопоходу в Гималаях и содержимое велорюкзака 
и итоговый отчет: Велопоход 4 категории сложности в индийских Гималаях (в нем обобщена полезная информация: логика маршрута, описание района, бытовые и технические детали, раскладка и снаряжение, карта маршрута).