Фото дня
Первая сычуаньская деревня и тибетский праздник. Пешком из Цинхая в Сычуань, часть 4 Откуда эта фотография?
Приветствуем!

Мы путешествуем и пишем здесь об этом. Зачем?

Мир меняется. Вчера был лес, сегодня растут пальмы. Папуас надевает галстук и едет в офис, немец на другом конце планеты делает то же самое. Все постепенно становится одинаковым, поэтому уникальное (там, где оно еще осталось) сейчас особенно ценно. Мы хотим показать, насколько мир все еще разнообразен и прекрасен в своем разнообразии. Мы хотим узнать нашу планету как тонкое и хрупкое кружево, как целый мир взаимосвязей, увидеть и общее между всеми людьми, и различное. Присоединяйтесь.



Павел Борисов и Антонина Захарова

Аптечка для путешественника

Болеть – это плохо и неприятно. К счастью, с нами это случается редко. Но аптечку мы все равно возим, на всякий случай. В горах она потолще, в городе – потоньше, но хоть какой-то набор лекарств у нас есть всегда. В статье мы рассказываем о том, какие лекарства могут потребоваться в путешествии. Информация будет особенно полезна тем, кто собирается долго мотаться по отдаленным от цивилизации местам.

О системном подходе и этике востока и запада

Если, например, тибетец выкидывает из окна автобуса еще одну пустую бутылку, в дополнение к тем двум тысячам пластиковых пакетов на обочине, нас коробит. Что за некультурный такой? Разве он не понимает, что…? Тибетец же внешне ведет себя так, как будто это – нормально. Как будто он делает это каждый день. Как будто действительно не понимает. Так понимает или нет?

Тибет самостоятельно. Впечатление и советы: что есть, где жить и как передвигаться

Тибет – сложный для путешествия регион. Туда трудно попасть, там непросто передвигаться, там почти не говорят по-английски, там много китайских туристов. Но одновременно Тибет такой мощный магнит, что отказаться от поездки туда невозможно. Мы систематизировали все наши впечатления о Тибете: – как пробраться (самое главное и самое сложное), как обойтись без пермита, как ездить, где жить и что есть. Пользуйтесь!

Бодхгая – место просветления Будды. Храм Махабодхи и вокруг

Чтобы вам понравилась Индия надо найти место, где запрещены мото и велорикши, движение грузовиков «Храни нас Шива» и автобусов «Ганеша с нами», где запрещено гудеть, справлять нужду и громко кричать. И желательно, чтобы все это обеспечивалось человеком с ружьем. Такой уголок Индии – территория вокруг храма Махабодхи.

Как мы сделали бамбуковый плот и сплавились на нем по реке Нараяни (Непал)

Первый плот размером 3х3 метра мы сделали из 5 бамбуковых продолин и поперечин. Ниже автомобильного моста около поселка Дамаули на реке Сети мы напилили свежего бамбука. Резали его ножовкой, хотя непальским серпом (есть у каждого крестьянина) работать было бы легче, особенно расщеплять бамбуковые стебли вдоль. Связывали бамбук пластиковым хозяйственным шнуром. Местные дети наблюдали за процессом, бегали вокруг, суетились, трогали плот, отвлекали, заводя беседы по-английски. Один крестьянин помог серпом срубить боковые сучки, а также расколоть несколько жердей вдоль для настила. Другой пришел требовать денег за якобы его бамбук из леса, но после того, как узнал, что мы не американцы (удивление!), и деньги у нас есть только на еду, сказал: «Ну ладно» (переводили дети) и ушел.

Как добраться от Катманду до Бодхгаи

Катманду – прекрасное место для «зависания», уезжать оттуда совсем не хочется. Этот город расслабляет: разговоры на крыше гостиницы в закатном солнце, злачный (и манящий) Тамель, вкусные кафешки, бесплатный wi-fi в ресторанах (заказал чашку кофе – и сиди весь день в интернете), тихие (если выбрать комнату без окон на улицу) гостиницы, позитивные люди. Но виза Непала уже подходит к концу, виза Индии получена (она начинает действовать не с момента въезда в страну, а со дня получения). Пора уезжать.

Как растут бананы

Бананы не растут на пальмах. Банановое растение – это трава. Несколько похожая на пальму. Метра 4 в высоту. С толстым, до 20 сантиметров травянистым стволом. На плантации есть делянки банановых растений разного размера: от окученных побегов величиной с куст смородины до четырехметровых великанов с полумраком под ними.

Грани Непала. Фотоподборка

Здесь я решил опубликовать наиболее красивые фотографии из Непала, а кроме того сделать подборку, о различных его гранях: о горах и озерах, о передвижении на автобусах и в пирогах. Смотрите!

О роли слонов в непальском обществе. Репортаж из слоновьего питомника

Хотите узнать о жизни слонов в Непале самым быстрым способом, а также насладиться фотографиями слонят? Читайте это небольшое эссе с фотографиями которое я написал, побывав в слоновьем питомнике около села Саураха.

Непал. Первые фото

Боуднатх И тибетские кварталы вокруг Боуднатха В Катманду множество обезьян – они живут вокруг Сваямбунатха и Пашупати. Иногда выбираются в город, воровать вкусности Паша и Игорь строят плот. На нем мы сплавились по реке Нараяни Лодочки в Покхаре Одних путешественников неизбежно притягивает к другим. Такие же дауншифтеры Игорь, Оксана и Витя, а также более серьезный [...]

Тибет: в городе и в деревне

Сейчас, когда мы уже почти месяц в Непале и наслаждаемся полным отсутствием холода, ветра и полиции, я думаю: в Тибете, несмотря ни на что, было прекрасно. Два месяца в буддийской стране, где в каждом доме – алтарь с изображением Ченрезига, где в заброшенной деревне можно найти книжку, по которой сразу и не понятно – то ли это Дхарма-литература, то ли руководство по разведению яков. Старые храмы с намоленной веками атмосферой, затертые молитвенные колеса, флажки на высоких горных перевалах. Тибет, наверное, самое яркое впечатление за четыре месяца нашего путешествия.

Непал: впечатления, транспорт, жилье и еда

Самая главная характеристика Непала – расслабленность. Ненапряженность во всем. Включая государственные границы: между Непалом и Китаем пограничный пост непальцев можно и не заметить, он теряется в ряду продуктовых лавок. Пограничники просят заполнить небольшой бланк, прикрепить к нему фотографию и заплатить денежку (2 недели – $25, месяц – $40, 3 месяца – $100), после чего сразу наклеивают визу – добро пожаловать в Непал. В автобусах принято ездить не только в салоне, но и на крыше. Однажды мы сидели на малюсенькой крыше в окружении пятнадцати непальцев. Когда автобус трогается, они располагаются поудобнее: кто-то лежит на сумках (чьем-то багаже), кто-то достает гитару и начинает наигрывать, кто-то свешивает ноги через бортик. Периодически на крышу – прямо на полном ходу! – забирается кондуктор, чтобы собрать деньги за проезд. Владелец маленького гест-хауса, уходя, может попросить: если придет кто-нибудь, скажите, что свободны только две комнаты, одна за 200, вторая за 300. В кафе будут полтора часа готовить макароны с яйцом: получив заказ, они сначала сбегают в один магазин за яйцами, потом в другой – за зеленью, а затем не торопясь начнут заниматься собственно блюдом. Непальцы постараются ответить на любой вопрос, даже если не знают, о чем идет речь, здесь не любят говорить «нет». А по вечерам в злачном Тамеле (туристическая мекка в Катманду) вы много раз услышите вкрадчивый шепот: «Smoke hash, mister?»…

Что необычного мы делали в Непале

За последний месяц мы:
находились в 2066 году – 30 дней
ездили на древних дребезжащих автобусах-динозаврах – много раз, из них на крыше – 7 раз, на крыше плечом к плечу с 15 непальцами – 1 раз, на автобусе без лобового стекла со спущенным колесом – 1 раз
ремонтировали компьютер после сидения непальцев на рюкзаке с ним на крыше автобуса – 1 раз

Как попасть из Лхасы в Катманду без тибетского пермита

Самое сложное – попасть в Тибет. Когда проник внутрь, остальное не так уж страшно. Выехать, как оказалось, тоже просто. В этой статье мы подробно рассказываем:
- о том, как успешно доехали автостопом из Лхасы до границы Тибета
- о полицейских постах по дорогое и о том, как мы их благополучно миновали
- как сделали непальскую визу, как перешли границу и очутились в Непале.

Старинные тханки в Тибете

Китайские историки утверждают, что культура Тибета во время независимости была слаборазвитой и «органичивалась однообразной храмовой живописью». А все лучшее, как водится, тибетцы заимствовали из Китая. Если посетить «туристические» монастыри, то вы увидите современные кустарные скульптуры и напечатанные на принтере тханки. Но стоит посетить хороший антикварный магазин, чтобы впечатление изменилось диаметрально. Во времена культурной революции, когда китайцы громили храмы и монастыри и избавлялись от «пережитков феодализма» в виде буддийских произведений искусства, местные жители и монахи припрятывали ценное. Сегодня жители отдаленных деревень совершают паломничество в Лхасу, а чтобы оплатить расходы и заработать денег, сдают старинные тханки на комиссию. Тханки попроще продается прямо на рядах на улице, но среди них, пусть и старых, мало что можно назвать настоящим искусством. В хорошем же антикварном магазине вы можете увидеть, сфотографировать и даже купить, если хватит денег, тханки заслуживающие места в Эрмитаже.

Отчет о горном походе в районе озера Намцо, хребта Ньенчен-Тангла (Центральный Тибет, провинция Ю)

В сентябре 2009 года мы с Пашей осуществили свою мечту – сходили в поход по Тибету. Получилась практически экспедиция. Мы были в таких местах, где совсем не бывает туристов, и впервые описали прохождение шеститысячного перевала Гуринг. Читайте в подробном отчете:
- как мы дважды пересекли хребет Ньенчен-Тангла;
- таинственный перевал Гуринг – что там происходит на самом деле;
- что можно увидеть в Тибете вдалеке от туристических мест;
- можно ли собрать раскладку для спортивного похода в Лхасе и как это сделать.
Осторожно! Много красивых фотографий.

Что происходит в тибетском монастыре Таши До

По южному берегу озера Намцо усталый паломник спешит в Таши До – монастырь на глубоко вдающейся в озеро полоске суши, между двух невысоких холмов. Что может быть лучше, чем монастырь в таком месте? Далеко разносятся звуки мантр, обдуваются ветром молитвенные флажки, приходят благодарные за еду и хорошее отношение дикие звери, слышен шум волн. Прекрасное место, вдохновляющее на практику.
Вероятно, так в Таши До было до начала Культурной революции. Что происходит сейчас?

Китайский военный парад в Лхасе перед Поталой

В 2009 году в начале октября китайцы шумно (как принято в этой стране) отмечали важный праздник – 60 лет образования КНР. Так как Тибет – официально часть Китая, это не могло пройти мимо него. «Сейчас вам лучше отдыхать: читать книги, гулять, пробовать национальные блюда. Пока праздник не пройдет, выехать куда-то из Лхасы будет проблематично», – посоветовала приятная англоговорящая девушка в магазине. Мы и сами увидели изменения. Вдобавок к огромному количеству военных, которые и так постоянно «украшают» собой Лхасу, появился спецназ на броневиках. А прямо перед Поталой репетировали военный парад.
Что еще мы увидели на улицах Лхасы?

Лхаса: мои фотографии

Лхаса – мистический город, по-тибетски «место богов». Европейцы сюда едут за тем, чтобы почувствовать Нечто, чтобы выйти за границы традиционного понимания жизни, чтобы прикоснуться к по-настоящему древней буддийской культуре. Тибетцы-паломники приезжают, чтобы каждый день по много часов делать простирания, чтобы привести и продать тханки, на которые целой семьей молились несколько лет (и тем самым обеспечить семье – жизнь, а себе – дорогу домой, это нормальная практика), чтобы ходить в храмы и делать подношения. Несмотря на обилие полиции и военных, несмотря на множество туристов и то, что местные давно освоили слова hello и ok, а также cheap и yak bone, здесь – хорошо. Посмотрите фотографии и проверьте мои слова.

Один вечер из жизни монастыря в Тибете

«Донг, донг, донг, донг» – звук большого, не обхватишь руками, барабана разносится по долине, отражается от крутых обрывов высоко над рекой, то плывет по горячему неподвижному, пронизанному лучами горного солнца воздуху, то порывами ветра разносится по окрестным селам, по палаткам пастухов яков на высоких травянистых террасах. «Донг, донг» – стучит деревянной палкой монах, «умур мани умур мур» – бубнит он свою мантру – не разобрать.

Монастырь, словно прилеплен к крутой стене каньона. Одно здание – оно же храм, оно же жилье для монахов, и еще сарай-сторожка, да мазаная глиной стена. На таких склонах можно и без стены. На небольшой площадке блестят на солнце медные бока молитвенных барабанов. Запыхавшись после крутого подъема сюда, крутишь их и чувствуешь оценивающе-добрый взгляд монаха.

Как попасть в Тибет самостоятельно без пермита

Информация относительно попадания в Тибет разнообразна: от отчетов русских автостопщиков о проезде всего Тибета без единого пермита (пропуска, выдаваемого властями Китая), до рассказов китайских турагентств об обязательности пермита и организованного (этим турагенством) тура просто для въезда в Лхасу или даже для покупки билетов на поезд. Реальность находится где-то посередине, между этими крайностями.

Как мы лечили зубы в Лхасе

Путешественники не только перелетают на крыльях вдохновения из одного прекрасного места в другое. Случается, что у них лапы ломит и хвост отваливается. Болячки подкрадываются неожиданно (как и у нормальных людей) и застигают врасплох. В Лхасе мы оказались перед необходимостью отремонтировать зубы, поэтому пришлось исследовать местную стоматологию. О результатах читайте в этой статье.

17 мгновений Тибета. Наши впечатления

Давайте жить ярко! Каждый день – как последний, эмоции через край, богатая коллекция баек для будущих внуков. Делимся опытом – как мы ярко-ярко провели время в Тибете. И это только начало!

Поход по Фанским горам от Маргузорских озер к Искандеркулю

В Таджикистане я, Паша и Стас неожиданно решили сходить в поход по Фанским горам. Благо, генштабовские карты местности были с собой, с помощью интернета и путеводителя мы быстро спланировали маршрут и поехали. Дальше – рассказ о том, как мы ходили по маршруту Маргузорские озера – пер. Тавасанг н/к – д.р. Сарымат – пер. Ахбашир 1б – озеро Искандеркуль.

Путешествие по Средней Азии: через Узбекистан и Таджикстан

В самолете Москва-Ош (S7, около 8000 р. на одного, 18 июля 2009) местные вели себя необычно тихо: не толпились, не галдели, не приставали с вопросами. От аэропорта мы доехали на 142 маршрутке до круга, откуда пешком дошли (около 500 м) до погранперехода Кыргызстан-Узбекистан «Достук». Время работы погранперехода – большая тайна. Видимо, для местных он работает круглосуточно, а для иностранцев – с 7 до 19. Нас пустили в 8, так как «не работал компьютер». Рядом с границей в Киргизии есть чайхона и обмен валюты с нормальным курсом (рубли меняют). Киргизская граница проходится быстро, а на узбекской – большая и шумная очередь, постоянно прирастающая с боков. В здание пускают по 6-8 человек, которые долго и муторно заполняют таможенные декларации. Сначала было две очереди – для мужчин (как обычно, гораздо быстрее) и для женщин. Мы встали в разные, а потом я протиснулась к Паше, и оказалось, что мы обошли большую часть очереди. Выход из узбекской границы представляет собой дырку в заборе: какие-то подворотни, кипятится чайник, грязь…

Как путешествовать по Средней Азии. Практический обзор

В статье читайте наши соображения о Средней Азии:
- формальности. Как сделать регистрацию и пропуск в ГБАО в Таджикистане, сколько можно находиться в Киргизии и Узбекистане;
- передвижение. Особенности национального автостопа;
- еда. Коронные блюда местной кухни;
- одежда. Личный опыт;
- аптечка. Что мы брали с собой из лекарств.

Первый взгляд на Лхасу

Лхаса на первый взгляд состоит их трех частей: Баркхор – старая Лхаса, тибетские дома, множество лавочек (большинство из которых продает лубок-новодел для туристов, впрочем есть и интересные и старинные вещи), Потала и район вокруг нее, остальное – китайский новодел, ничем не отличается от любого китайского города – бесчисленные магазины, гостиницы с пластмассовым золотом, проспекты, высотки. Баркхор интересен, остальное лишь повод грустить – китайцы превращают Лхасу превращается в обычный китайский город, Тибетские обычаи заперты в одном районе, к которому снаружи подбираются подъемные краны, а изнутри торговцы превращают его в туристический ряд: буддийский сувенир на память. Но тщетно. Баркхор все же самобытен, красив и вдохновляющ.

Путешествие из Уйгурии в Тибет на поезде: Урумчи-Ланчжоу-Лхаса

Описание того, как мы вплотную познакомились с сидячими вагонами китайских поездов по пути из Урумчи в Лхасу, с повадками китайских чиновников и привычками малокультурных пассажиров, но, преодолев все трудности все-таки доехали до столицы Тибета совершенно без проблем.

В Тибет объездом: автобус Ечен - Урумчи

Утром мы на автовокзале в Ечене пытаемся уехать в Хотан по южной ветви Шелкового пути (Silk road – здесь раскрученный туристский бренд: гостиница silk road, ресторан, антиквариат silk road, турбюро silk road предлагает туры по silk road). В Хотан автобусы отменили, а Хотан – это только 20 процентов пути до Голмуда по этой дороге. Узнать что-то на автовокзале можно только найдя англоговорящего человека. В кассе говорят meiyo (нет), и понять чего нет, билетов, автобуса, билеты еще не продаются или еще чего, невозможно. Нам повезло найти русскоговорящего парня и мы узнали, что в Хотан автобусов нету, автобус проезжающий полпути до Хотана еще не вернулся из рейса, на Аксу автобусов сегодня не будет, а на Урумчи все билеты в кассе распроданы и можно купить билет только у спекулянтов.

Из Ечена в Тибет. Приключения на запретной западно-тибетской трассе

Мы попытались въхать в Тибет по трассе 219 (Ечен-Али-Лхаса). На первом посту в Ахмеджаде (100 км) китайцы послали нас обратно. Огорчившись мы решили все-таки обойти по горам. Для обхода выбрали перевал соседний с тем, через который идет дорога. Подъем от Ахмеджада 500 метров, потом спуск в долину реки Тизниф еще 500 метров. Расстояние по горизонтали километров 6-7 (по сравнению с дорогой срезали километров 25). На все потратили часа 3-4. Тизниф прозрачен и прохладен, есть заводи и хорошие места у реки. Решили отдохнуть и дождаться основного ночного потока машин на Али. С двух часов ночи мы сидели у дороги и пытались ловить машины. Водители категорически не берут. Хотя некоторые останавливаются. Двое водителей даже презентовали нам арбуз и лепешку. А в машину не взяли. Говорят, без пермита нельзя. В кузове среди грузов тоже нельзя – китайцы проверяют. После обеда решили ехать обратно за возможным пермитом в Ечен.