Лаос
В 1893 году слабый Лаос — аграрная и малонаселенная страна Индокитая стала протекторатом Франции, а в 1899 году — французской колонией. После войны за независимость 1945 — 1953 Лаос стал независимым королевством. В стране практически сразу же началась гражданская война между сторонниками монархии и коммунистами, которая продолжалась до 1975 года.
Упомянутые всего полвека французского управления оставили яркий след в облике страны. Этому посвящен наш фоторепортаж из лаосского города Тхакхек на берегу Меконга.
На завтрак — сладкий клейкий рис с кокосовой стружкой и желе из клейкого риса и бобов. На обед — клейкий рис, томленый в молодом стволе бамбука. На ужин — клейкий рис, грибной суп и салат из папоротника. В перерывах — манго, по желанию — с клейким рисом. Скучно? Как можно питаться одним рисом, да еще каким-то липким? Лаосцы думают по-другому. Для них это то же самое, что для нас — хлеб и картошка.
В июне 2012-го, в начале сезона дождей, мы устроили велопоход из Таиланда в северный Лаос. Начав из Чианграя, мы пересекли границу с Лаосом в Чиангконге. По очень холмистой, глинистой и разъезженной деревенской дороге добрались до Сиен Дао (Xieng Dao), проехали вдоль Меконга до Сиен Кока (Xieng Kok) и через Муанг Синг (Muang Sing) попали в Луангнамтху (Luang Namtha). За 6 дней мы преодолели около 450 км. Здесь мы собрали фотографии и небольшие путевые заметки.
Манго делятся не только на спелые и неспелые, как думали мы, заходя на базар в Таиланде. Среди них, как и у бананов, есть свои Симиренко и Антоновки и белые наливы. Одни принято есть в состоянии сладко-желтой ароматной липкой спелости. У других нужно как у картофельных клубней счистить кожуру и отрезать от твердого плода хрустящие кисло-сладкие ломтики. Зеленые, желтые, с красными боками. Размером от крупного томата до полукилограмма. С заостренным кончиком и загнутым, как у молодых огурчиков.
В Таиланде выращивают шесть сортов манго. Мы долго ходили по базару в Чианграе: отличить разные не так просто, незрелые и твердые манго одного сорта могут быть похожи на другие — но эти-то, хоть и зеленые как арбузная корка, они как раз в самой спелости, отрезай и ешь! Мы набрали по одной штуке разных сортов и решили описать их разнообразие.
«Все в Таиланде хорошо, кроме виза-ранов. Нужно регулярно устраивать комедию: выезжать из страны, чтобы тут же вернуться обратно», — жеманно говаривал мой знакомый, второй год живущий на берегу океана. Неожиданно настал и наш черед. Дарованные тайскими пограничниками 30 дней истекли. А нам бы еще пожить немного в этой стране, где край ананасовой плантации не разглядеть даже в бинокль, где за окном шуршит банановый лист, где мягко поглаживающий дождик в мгновение приобретает силу ливня, а через минуту уже румянится солнце.
Таиланд — редкое место, в котором удобно быть русским. Владельцы двуглавых орлов получают бесплатный 30-дневный штамп, а если хотят остаться дольше, то едут к ближайшей границе. Для европейцев — тот же месяц, но только в аэропортах, а на наземных переходах — лишь 15 дней. Таиланд подружился с Россией давно. В 19 веке Англия и Франция делили между собой Юго-Восточную Азию. Сиам (так назывался Таиланд до 1939 года), желая оставаться независимым, обратился за поддержкой к Российской империи, где ответили взаимностью. Можно считать, что две лишние недели мы получаем за то, что помогли Таиланду не допустить колонизации.
Однажды в Лаосе мы ехали на мотоцикле по очень глухой дороге. Асфальтом там и не пахло. Мы прыгали из одной ямы в другую и маневрировали мимо камней. Показалась пыльная деревушка. У старенькой деревянной избы на курьих ножках сидели бабушка с внучкой, и мне очень захотелось их сфотографировать. Но не могу же я просто слезть с седла, подойти поближе и щелкнуть. Сначала нужно установить контакт. Я спешилась, подошла поближе, присела, жестом поздоровалась. Рассказала, куда и откуда мы едем. Женщины немного расслабились, и я уже взялась за камеру. Но тут бабушка подозвала меня к себе. «Рука болит», — с жестом отчаяния она схватилась за руку и стала ее мять, показывая мне, где болит.
В северном Лаосе села разбросаны по тропическому лесу и холмам, занимая редкие ровные площадки среди полудиких плантаций бананов, каучука, фруктов. В провинции Пхонгсали живет более 40 различных народов, и даже жители соседних сел часто выглядят по-разному.
Села очень простые, по российским меркам дома легко принять за временные жилища, никаких магазинов, естественно нет. Всю еду добывают сами: рис, бананы, свинину, белок и крыс (ловят в лесу).
Но иногда в глухое село приезжает целый караван грузовиков и в этот день с самого утра начинается что-то удивительное.