Первая сычуаньская деревня и тибетский праздник. Пешком из Цинхая в Сычуань, часть 4

Пешком из Цинхая в Сычуань: по холмам Амдо (часть 1)
Пешком из Цинхая в Сычуань: четырехкратные первопроходцы (часть 2)
Пешком из Цинхая в Сычуань: в гостях у тибетцев-кочевников (часть 3)

21 сентября 
р. Дихэ — р. Ялунцзян

В крутой висячей боковой долине, куда от дороги поднимается серпантин, все выглядело вымершим. Ни монахов, ни паломников — ни души. Запертые на замки дома, закрытый полупустой старый храм, несколько разрушенных построек. Только собаки бегают по этим склонам. Во всем городке, где могло бы жить не менее двухсот человек (в тех домах, которые в жилом состоянии) мы повстречали только двоих. Куда делись остальные — не известно.

Строения в пустом буддийском монастыре

Главный храм пустого тибетского монастыря

В подсобном помещении висят маски, в которых ламы танцуют во время фестиваля

Тибетцы традиционно путешествуют верхом

Или по-новому — на мотоцикле

Для распевания мантр и песен к мотоциклу приделана магнитола

Выходим из долины Дихэ к реке Ялуцзян. В первом поселке Сычуани людно и оживленно. Тибетцы-пастухи приехали за продуктами. Мужчины рассказывали друг другу последние новости, женщины скромно сидели, перебирая четки. Приятная семья местных жителей позвала нас на чай и разрешила сфотографировать убранство дома. А напоследок сфотографировались вместе. Тибетские женщины и дети очень красивые.

Тибетские женщины

Тибетские дети

Алтарь в комнате тибетского дома

Русская девушка (справа) и тибетская (слева)

Вечером пошел дождь, и через полчаса обе наши старые куртки промокли. Мы дошли до небольшого села, зашли в первый попавшийся двор и жестами попросились под крышу переждать дождь. Пожилая женщина пустила нас в сарай, напоила чаем, накормила цампой (второй раз за день!), показала, где повесить мокрые вещи, и даже принесла тазик с горячими углями. В дом почему-то не позвала. Мы решили, что правом приглашать гостей обладают только мужчины. И вообще это происходит обычно утром, когда хозяевам любопытно, а делать все равно нечего. Вечером же хозяева заняты дойкой пригнанных с пастбищ яков, ужином и т.п. 

Когда дождь утих, мы пошли дальше и увидели тибетца в кожаной куртке и на мотоцикле, который под западную музыку из магнитолы гнал куда-то стадо яков. Он подъезжал сзади к отставшим животным, тарахтя двигателем и сигналя гудком. Отличная замена лошади, которая только безмолвно скачет. Снова начался дождь, и мы нашли себе стоянку на берегу реки.

22 сентября
вниз по р. Ялунцзян

Зря утром завтракали. Через два часа после выхода мы увидели два больших шатра на поляне, вокруг которых ходили нарядные и вымытые тибетцы. Был праздник, о котором мы уже писали отдельно в этой статье. К мотоциклам привязаны длинные яркие ленты и черные полоски из кожи. Кто-то предложил мне повод украшенного коня. Потом пригласили в шатер. Вдоль стен за низкими столиками сидели такие же нарядные люди, а перед ними столы с мясом, цампой, йогуртом. Особенно выделялись многочисленные бутылки с фантой и китайской кока-колой. Большинство из них даже были не открыты, а гости явно предпочитали привычный чай. Может быть, бутылки с дорогим и далеко продающимся газированным напитком играли роль своеобразного символа достатка?

Красиво одетые тибетцы на празднике окружили Тоню, чтобы посмотреть на фотоаппарате свои фото. И мужчины и женщины в шляпах одинакового фасона. Tonya inside

Выбралась на свободу

Тибетские женщины

Тибетцы за праздничным столом в палатке

Важные гости

Палатки вдоль дороги по реке Ялунцзян

По Ялунцзяну идет автомобильная дорога, и нас предложили подвезти два мотоциклиста. Тоню вез монах, который лихо рулил, а на особенно опасных поворотах над пропастью громко пел мантры. Мой ничего не пел, но ехал тоже резво. Ступы у дороги мотоциклисты объезжают всегда слева. Около каждой ступы дорога раздваивается. Мотоциклисты высадили нас посреди большого поселка поздним вечером, и нам пришлось долго из него выходить под лай деревенских собак (они всегда лают, но не опасны). Мы нашли площадку неподалеку от древней большой ступы, сверху над дорогой и поставили там палатку. Всю ночь какая-то собака лаяла почти без остановки.

Ступы положено объезжать справа, поэтому дорога около них всегда раздваивается

23 сентября
р. Ялунцзян — г. Линг 
Пришли в городок Линг, которому посвящена статья Где родился Гэсэр из Линга?. В центре стояла ступа, а вокруг нее ходили тибетцы. Мы влились в толпу, образовав сумятицу, — всем хотелось не только продолжать ритуальные обходы, но и получше рассмотреть белую женщину и белого мужчину. Не берусь сказать, сколько человек из-за нас сбилось со слов мантры. Когда Тоня устала и расположилась рядом на траве, одна из сидящих рядом женщин потрогала ее руку, рассмотрела часы, пощупала рюкзак с привязанным к нему плетеным дордже (буддийский символ), а потом и ногу. В европейце тибетцам все интересно: и душа, и поклажа, и руки, и ноги.

После Линга мы поехали в Дэгэ через перевал Чола, и на следующий день наш второй восточно-тибетский поход закончился. 

Река Ялунцзян

Дорога к городку Линг

Лис и сурок одновременно смотрят на нас из-за загородки пастбища

Пешком из Цинхая в Сычуань: По холмам Амдо (часть 1)
Пешком из Цинхая в Сычуань: Четырехкратные первопроходцы (часть 2)
Пешком из Цинхая в Сычуань: В гостях у тибетцев-кочевников (часть 3)