Два дня добирались мы до нужного нам перехода в Иркештаме — в Кульме китайцы не пустили нас — отправили обратно. Ехали от Мургаба с военной колонной таджикских погранвойск. Пока нас на границе проверяли на наркотики, оформляли бесчисленные «регистрации» (регистрацией в Таджикистане называют все что угодно: выписать бумажку — регистрация, записать в журнал — регистрация, поставить выездной штамп — регистрация ), нашего военного водителя постриг прямо под открытым небом на перевале пограничный цирюльник, а одному из Камазов подварил отваливающийся борт один из военных строителей. Ехали и до границы и после нее быстро. Военные пустые камазы «Евро» ехали на перевал как легковые, да еще и на ямах не тормозили — тряско, но быстро: от Мургаба до Сары-Таша один вечер и одно утро.
В Китае на границе потрошили рюкзаки, но не так как в Таджикистане. Хотя у одной туристки рядом отобрали 5 палок колбасы. Нам дали заполнить бумажки о состоянии нашего здоровья в которых надо отметить все возможные недомогания за последнее время. На границе все очень чисто. Сотрудники корректны, вежливы, носят пиджаки со знаками отличия и фуражки.
В Китае я быстро адаптируюсь к незнакомому языку и пытаюсь общаться простыми фразами: «Вомен цу Кашгар» (мы ехать Кашгар), «Вомен улусэ» (Мы русские). А как иначе? Лихо торгую пастилу на базаре:
Тошичен? (сколько стоит?)
Си щи квай. (40 юаней)
И щи эр квай? (12 юаней)
Йес, йес, ок!
Цены в Кашгаре очень низкие даже для средней азии, но для иностранцев бывает многократно завышенная цена. Истинную цену пастилы я заранее узнал у других торговцев (предлагают от 12 до 16, наверное местным можно и за 10). Один юань — 4.5 рубля. Получается арбуз 5 юаней (22 руб) или 0.8 юаней/кг (3,5 руб/кг), дыня 4-5 юаней в зависимости от размера и сорта. В меньшинстве круглые желтые, похожие по вкусу на среднеазиатские длинные, на диалекте московских рынков, называемые «торпеда». Очень много длинных зеленых с оранжевой хрустящей мякотью наполовину похожие на тыкву. Есть длинные зеленые с зеленой мякотью. Есть полосатые желто-зеленые (мякоть желто-оранжевая). Дыни и арбузы иногда режут на рынке и продают дольками.
На каждом углу пекарня — пекут круглые булки вогнутые в центре (мелкие по 0,5 юаней), лепешки, самса. Горячие булки с кунжутом прямо из печи очень вкусные. Пекут их с утра до вечера. На многих улицах работают кухни с несколькими столами — излюбленные места для обеда местных жителей. По их количеству создается впечатление, что здесь только и делают, что едят. Толстых людей, однако, немного. Самые распространенные блюда — плов (по-уйгурски «пуло», только до обеда), лагман («ламен»), шорпо, шашлык («кебаб»), острая трава или грибы или тофу на гриле (только вечером). Порция плова большая стоит от 5 до 8 юаней (бывает и за 10). Один раз мы даже нашли плов без мяса (3 юаня), что очень порадовало нас в городе, где пообедать без мяса почти невозможно. Порция лагмана маленькая (по русским меркам большая) — 4-5 юаней. Порция пельменей 5 юаней. Чай в чайханах бесплатный и неограниченный, за обслуживание сборов нету. В китайском кафе обнаружили платную запакованную в пленку фаянсовую посуду (1 юань за комплект). Кроме уйгурских кафе, есть и китайские со своими специфическими блюдами (очень острыми). Заказать не зная языка трудно, разве что указать пальцем в тарелку на соседнем столе. Одно блюдо нам артистично изображал жестами весь персонал кафе — мы не поняли. Потом нашли знатока английского, который знал слово chicken. В конце нам изобразили курицу ручкой на салфетке. Если бы мы знали какая она будет острая! После очень острой китайской курицы пустой пресный рис («мифан», 1 юань) кажется раем.
Очень много фруктов — это основной товар. Фрукты знакомые нам, здесь имеют совершенно другой вкус. Продают их на рынке, и в городе на каждом перекрестке, а также с арбы запряженной ишаком или с грузового мотороллера, разъезжающего по улицам (на некоторых дорогах висят специальные знаки «мотороллерам, гужевым повозкам, тракторам движение запрещено»). В изобилии виноград (от 1 юаня за кг), персики (5 юаней кг), груши, яблоки, длинные арбузы, дыни похожие на тыквы. Есть свежий инжир (2 шт — 1 юань), абрикос похожий на гибрид со сливой (от 3 юаней кг). Очень много хороших и дешевых сухофруктов и орехов. Есть совершенно странные фрукты, например оранжевый пупырчатый плод с красными безвкусными ягодами внутри (1 шт — 2 юаня).
Уйгуры очень непохожи на китайцев — среднеазиаты чистой воды. Мужчины в тюбетейках, женщины в длинных бесформенных платьях и иногда в чадрах. Этой одеждой завален базар города. Китайцы одеваются в магазинах, похожих на ларьки в московских торговых центрах, которые расположены на главном проспекте города. Их одежда современнее и интереснее уйгурской. Нередки миниюбки и обтягивающие футболки у девушек, что немыслимо у уйгуров. Впрочем, европейской грацией китайцы явно не страдают — вид бегущей китайской девушки вызывает у нас смех — грации никакой, резкие, дерганые несогласованные движения и болтающиеся без дела палки-руки. Мужчины в основном хило-худые. Некоторые имеют дикий взгляд, из-за чего, наверное, китайских строителей в Таджикистане считают «туремчиками» (заключенными). Впрочем, много и молодых стильных ребят.
В связи с июльскими уйгурскими волнениями по городу часто ездят местные аналоги Камазов с китайскими солдатами. «Зеленые» в камуфляже вооруженные до зубов, с пластиковыми щитами, в шлемах а кое-где и в передвижных «окопах» то и дело стоят группами в тени деревьев или сидят на газоне метрах в двухстах от мечети. Агрессии никакой мы не заметили и решили, что это демонстрация силы. На въезде в город в маршрутке на посту проверяли документы у пассажиров, но нашими российскими паспортами не заинтересовались — даже не посмотрели, когда услышали что мы «улусэ — автостопщики». Документы в городе у нас не проверили ни разу, с московскими милиционерами сравнения никакого. Но ездят туда-сюда, постоянно мелькают перед глазами. Интернет и международная связь в Синцзяне отключена совсем предположительно до октября. Мышь не проскочит.
По Кашгару течет река Туман больше похожая на протоку из жидкой глины. Здешние дети, не утруждая себя обходом, переходят ее вброд. Рядом зона отдыха — реконструированные берега поросшего травой до состояния болота озера Донг с газонами и шлангами автополива. Днем город весь как в тумане — мелкая пыль пустыни Такла-Макан закрывает солнце и оседает на машинах, зданиях, одежде. Вечером Кашгар выглядит как столица — многочисленные мигающие вывески из иероглифов и световое оформление домов и фонарных столбов превращает хрущевского вида дома в задний фон, в декорации, перед которыми проезжают десятки зеленых такси (личных машин в городе гораздо меньше чем такси), между которыми снуют не включая огней сотни и тысячи мотороллеров, просыпающихся после захода солнца. Кое-где проедет арба с дынями, запряженная ишаком с уйгурским погонщиком в тюбетейке. А главные персонаж — многометровый Мао с по-ленински указующей рукой на площади, вокруг которого по небу рыщут прожекторы, как в старых фильмах о войне. Деревья и скамеечки в парке подсвечены зелеными фонарями. Здесь в тиши собираются картежники и выкрикивают что-то по китайски. Здесь же стоят тиры — попади с двух метров в доску с воздушными шариками размером метр на метр. Ружье — имитация, даже звук выстрела звучит из динамика, вместе с бодрым голосом по-китайски вроде «не попал, давай стреляй еще!». Только шарики лопаются по-настрящему. Здесь же в парке спортивная площадка, да какая! Общедоступные тренажеры от поднимания штанги до беговых дорожек и механической имитации бега на лыжах, а также тренажеры на кручение позвоночника, на косые мышцы спины, на что только нету! Мечта российских детских площадок. Все сварено из труб, но с фантазией, а не только турники да лестницы!
Утром увидишь неприглядные многоквартирные дома прямо в центре города с железными сваренными клетями наподобие мини-балкончиков высотой в половину роста человека, с решетками из толстого некрасивого профиля до четвертого этажа, с белыми стенами и потолками внутри без единого ковра, с простым светильником (непременно энергосберегающим), за окнами в одно стекло, с торчащими из окон жестяными печными трубами. Как живут здесь люди? Неужели в домах нет центрального отопления? Почему не ремонтируют квартиры по своему вкусу? Почему отовсюду холодный офисный свет энергосберегающих ламп? Почему редкое окно вечером освещено? Люди не отдыхают дома? Гуляют по вечерам? Спят после работы как убитые?
Совершенно по-другому живут старых уйгурских кварталах — узкие переулки между двумя каменными заборами, кое-где превращающиеся в туннели, двери-ворота в которые видны шпалеры винограда, высокие тополя, прохлада, множество припаркованных мотороллеров, совершенно голые дети, непременная небольшая мечеть с висячим замком. Под надписью «гостиница» скорее всего скрывается постоялый двор, такой же как и дворы жилых домов, с комнатами выходящими на трехэтажную галерею внутреннего двора, с зеленью, резными перилами, стариной и абсолютным отсутствием кого-то англоговорящего. Как устроиться в эту гостиницу? Как удовлетворить свой интерес к старому Кашгару? Кое-где старые кварталы сейчас сносят, где-то отгораживают от современного проспекта забором с непременной растяжкой белым по красному в стиле советских первомайских транспарантов: «Великий китайский народ — самый китайский народ в мире!».
Ах, фрукты, наверно, вкусны и сладки до безумия!
Молодец, Паша, быстро учишь язык:)