Бензиновые горелки для автономных походов: Soto Muka и FireMaple. Тестирование Тибетом

В нашем походе по Монголии, Китайскому Тянь-Шаню, Амдо и Восточному Тибету мы использовали новые бензиновые горелки, взамен уже полюбившейся по предыдущим походам Kovea Booster +1 (Корея). Первая – Soto Muka (Япония), вторая – FireMaple FMS-F3 Engine Stove (Китай).

Kovea Booster +1

Собственно, Ковея была вполне приличной горелкой. Очень надежный металлический насос, все клапаны сделаны по уму, на ней можно использовать как бензин, так и резьбовые газовые баллоны. Недокументированно она также работала и на керосине, когда мы попадали в страну, где бензин в дефиците, а также на смеси бензина и дизельного топлива. В этих случаях правда необходима была некоторая ловкость при разогреве.

Было у нее два недостатка, это не так уж много, когда речь о единственной бензиновой горелке в автономии. Стальной тросик, находящийся внутри нагревательной трубки, было тяжело вытаскивать для прочистки, а если этого долго не делать, то тросик прикипал почти намертво и вытащить его плоскогубцами было уже нельзя. Приходилось в автономии ждать, когда совсем забьется и перестанет работать, а потом специально ехать в цивилизацию и там пытаться вытащить тросик рычагом и тисками, прикрученными к станине. Как ни странно, при автономии до месяца нам ни разу не пришлось голодать или пить сырую воду из-за этой горелки.

Второй недостаток: если горелка погасла (что случается, если почти закрыть вентиль подачи бензина, чтобы сделать малый газ), развести ее без остывания очень сложно. Струя паров бензина столь быстрая, что сдувает пламя и не зажигается. Малый газ не очень малый, и при этом риск погасания с последующей суетой по розжигу.

(Условный) третий недостаток: слишком прочная конструкция в ущерб легкости. Даже ключ ремнабора какой-то излишне тяжелый.

Что нужно делать для обслуживания Kovea Booster +1:
1. Прочищать форсунку прилагаемой иглой
2. Раз в неделю вытаскивать тросик из нагревательной трубки. Разводить горелку (без тросика) и прокаливать тросик докрасна в пламени. Все лишнее с тросика при этом обгорает, и он опять как новый. После установки тросика надо выкрутить форсунку и слить немного бензина, чтобы нагар, соскобленный тросиком с трубки при установке, не забил форсунку.
3. Удалить при забивании нагаром входной фильтр на форсунке, сделанный из спрессованных латунных шариков. Сделать это у меня получалось шилом.

В общем, почти идеальная горелка, очень рекомендую. 

SOTO Muka

Почему же тогда в новом походе горелка SOTO?

1. Вдвое большая мощность. Очень актуально, чтобы быстро нагреть много воды, например, при избытке бензина – для мытья. И готовить быстрее. Расход бензина на готовку (без мытья) по моим подсчетам такой же, как у Ковеи: 1 литр на 3.5 дня на двоих (с половиной) участников: чаю кипятим вдоволь, готовим из обычных круп, не сублиматов, снег обычно не топим.

2. Встроенная программа розжига подачей смеси бензина и воздуха. Горелка сразу горит синим пламенем, можно разводить в палатке, а не вносить горящую с улицы. И забыли про копоть. А еще в зоне горения нет быстрой струи и она хорошо разжигается/работает даже на ветру.

3. Меньший габарит и вес.

4. Самопрочистка форсунки при выключении. Впрочем, прочистить форсунку сложной конструкции вручную проволочкой уже не получается, так что непонятно, это преимущество или недостаток.

5. Очень хорошая регулировка малого газа (о чем, кстати, упоминаний в инструкциях нет, но оказалось очень удобно). Минимальный стабильный режим – даже более слабый, чем указано на регуляторе. Мы даже специально нанесли на регулятор отметку этого режима, чтобы долго варить с минимальным расходом бензина.

6. Бутыль с широким горлом, куда с запасом пролезает заправочный пистолет, если заливаешь на заправке. Кроме того, из-за формы края горла бензин легко перелить и в другую емкость (например пластиковую бутылку) — струя не прилипает и льется аккуратно, и бензин не загрязняет собой все вокруг.

7. При большой мощности она еще и очень тихая, хотя и не беззвучная.

Технически горелка содержит специальную форсунку, распыляющую бензино-воздушную смесь, где распыление происходит из-за быстрого вращения смеси под давлением в отверстии форсунки. Эта запатентованная конструкция основана на недавно изученной (научная статья) нелинейности в жидкости, которая в такой конструкции способствует распылению струи. Из-за этого до рассекателя струя доходит уже сильно расширенной и с минимальной скоростью, рассекатель подобен газовым горелкам.

Требуемое давление для розжига сильно выше, чем в обычных горелках, так что качать нужно долго и упорно. В процессе розжига из-за стравливания воздуха давление в баллоне уменьшается, и дальше горелка работает и при низком давлении. В насос встроен манометр-индикатор, так что видно, достаточное ли давление. Несколько неудобно только, что в почти полной бутылке давление уменьшается существенно быстрее, чем если горелка почти пустая. 

Очень удобно и долговечно байонетное соединение насоса со шлангом.

В разложенном состоянии

В сложенном состоянии

Внешний вид насоса SOTO Muka с манометром-индикатором и байонетное соединение со шлангом

Горелка, что и говорить, очень хороша. И сделана очень качественно, и почти все продумано. Но все же требует она внимательного подхода и хороших рук реммастера.

1. При выключении горелки очень желательно стравливать каждый раз воздух через форсунку. При этом при розжиге придется воздух снова накачивать, но так форсунка не забивается практически бесконечно. Забитую же форсунку чистить очень сложно, так как там не прямоток, а сложная форма для закручивания топлива при розжиге.

2. Перед форсункой стоит двойная сеточка и фильтр из стеклоткани (?). Когда он забивается, его приходится извлечь и выкинуть, сеточку нужно поставить обратно. Теоретически можно сделать тампон из стеклоткани и заменить им забитый фильтр, но и без него работает неплохо.

3. Внутри нагревательной трубки находится нержавеющая пружина. Извлекать ее для чистки не стоит. Если прокалить ее для очистки, а затем установить, то во ворой раз достать ее из-за размягчения материала тяжело: витки вытянутся при извлечении и пружина станет вдвое длинее. Проходное отверстие внутри пружины достаточно велико и вряд ли забьется.

4. Поворотное сопряжение шланга с нагревательной трубкой уплотняется тремя резиновыми кольцами разного размера. При нагреве/остывании они постепенно уседают и через некоторое время начинают пропускать бензин. Течь обнаруживается обычно после разборки и сборки этого узла или после механических нагрузок на него. Это, пожалуй, самая большая недоработка этой горелки. 
Производитель рекомендует периодически менять «генератор» –комплект нагревательной трубки с форсункой и этим поворотным узлом. Для похода с месячной автономией нужно около двух таких ремкомплектов. В отсутствие ремкомплекта можно подмотать фторопластовой лентой в зазоре, где установлены кольца. Она немного выдавит резину, внешний диаметр колец станет чуть больше и течь пропадет. Главное не перестараться. Мы в походе также заменяли кольца на обычные маленькие колечки от карбюраторов разных стандартов, но они по размеру совпадают не очень, и все равно приходится подматывать лентой. Хватает соединения дня на три, так что колечек и терпения надо много. В крайнем случае небольшую течь бензина из узла перед розжигом можно некоторое время не устранять вообще, после прогрева бензин капать перестанет, а пролитый испарится или сгорит. 

Внешний вид проблемного поворотного узла (горелка перевернута). 

Все остальные узлы, включая и насос, сделаны очень качественно и обслуживания не требуют, работают годами. Можно даже не смазывать уплотнительные кольца. Кстати, силиконовая смазка в комплекте горелки не в жестяном тюбике, который то на высоте выдавит, то сломается, а в плоской миниатюрной баночке-шайбе с резьбовой крышкой.

К горелке есть два вида ремнабора:
1. Собственно ремнабор (включенные в него запчасти ни разу не ломались),
2. «Генератор» – а их наоборот я бы покупал с большим запасом.

К сожалению, шланг ни в каком виде ремнабора не продается, только в новой горелке. Хотя у нас он не вышел из строя, вероятность этого есть в любой горелке, слишком прочным он не выглядит.

В нашем последнем походе мы как раз столкнулись с описанной выше постепенно нарастающей течью в узле сопряжения шланга с нагревательной трубкой. Запасной «генератор» у нас был всего один, и в какой-то момент настал реальный шанс, что горелка перестанет работать где-то в Тибете вдали от цивилизации, и ремонт не поможет. Поэтому мы решили, что нужна новая горелка. В Китае вопрос с бензиновыми горелками очень затруднен, западные марки почти не встречаются. Китайские же представляют собой разные «усовершенствованные» копии западных (в основном той же корейской Kovea booster +1). Одна такая копия нам и досталась под маркой FireMaple FMS-F3 Engine Stove. 

FireMaple FMS-F3 Engine Stove

Горелка эта оказалась сделана так, что до конца похода мы предпочитали подремонтировать и использовать японскую SOTO, а FireMaple разводили, когда не было времени подремонтировать. Причем, в отличие от моих ожиданий, плохим в китайской оказалось не качество деталей и сборки. Волосы внутреннего инженера дыбом вставали от конструктивных «улучшений», привнесенных в оригинальную конструкцию (все же я с ней ходил целых пять лет), ничем не оправданных, даже удешевлением конструкции, просто свидетельствующими о низком уровне инженерной интуиции.

Преимущества горелки:

1. Ее вероятнее всего купить в Китае,

2. Стандартная бутылка для топлива (и только),

3. Приемлемый вес. Да, все-таки это не какой-нибудь доморощенный китайский примус, а копия очень прилично сконструированной горелки,

4. Есть форсунки на керосин/солярку (всего в комплекте 4 форсунки, две из них на бензин),

5. Низкая, по сравнению с западными горелками, цена 60$.

Недостатки:
1. Пластмассовые детали насоса (это еще можно пережить) и полностью пластмассовый игольчатый вентиль подачи бензина (перетянешь – сорвешь тонкую пластмассовую резьбу, что вообще неремонтопригодно),

2. Сопряжение насоса со шлангом содержит уплотнительное кольцо, которое надо постоянно смазывать, иначе перестает вставляться,

3. В шланге и в узле сопряжения при разборке обязательно остается бензин, который не удаляется при продувке перед разборкой. Шланг излишне толстый, заканчивается почему-то конусом, который входит в цилиндрический узел на насосе (что говорит о том, что горелку со шлангом и насос «улучшали» совершенно незнакомые друг с другом люди). Большая инерционность горелки при открытии/закрытии вентиля.

4. (условно) Из оригинальной горелки в порыве рационализации изъят резьбовой узел, который позволял использовать резьбовые газовые баллоны, при том что остальные узлы не противоречат использованию газа. Теперь только жидкое топливо. 

5. Непродуманный корпус горелки из куска треугольного алюминиевого профиля. Ножки неудобно поворачиваются на пружинках. 

6. Большой габарит в сложенном состоянии. Неприкаянный шланг, который непонятно куда девать. Еще более непродуманный огромный жесткий кофр (который лучше сразу куда-нибудь выбросить).

7. По виду барашка вентиля непонятно, открыт он или закрыт.

8. Утверждение из инструкции, что можно регулировать между большим и малым газом, в принципе неверно. Стабильно работает только большой.

Но несмотря на то, что я написал, при нужде эту горелку можно использовать. Что у нее сломается в первую очередь, в принципе, понятно – сорвется резьба на вентиле.

Насос горелки FireMaple и узел соединения со шлангом. Пластмассовая соединительная резьба (внутри вентиля такая же). Рыжее уплотнительное кольцо на фото нужно постоянно смазывать.