Мы хотели из Дечена (Дэцинь, в боковой долине Меконга) самым простым и логичным пешим путем попасть в верховья реки Салуин (приблизительно в Гуньшань). В районе горы Кавакарпо ущелья рек Меконг и Салуин разделяют каких-то 30 км, если считать по прямой. И нам совсем не улыбался длинный и неинтересный объезд по дороге (не менее 800 км). К тому же, на границе Юньнани и Тибета сохранилась традиционная культура. В общем, посовещались, обдумали варианты и решили планировать путь через хребет, но так, чтобы его можно было пройти в ноябре: с высотами 4000 — 5000 м.
Планирование маршрута
На карте генштаба СССР указаны четыре тропы, пересекающие хребет, который разделяет Меконг и Салуин: через перевалы Чу, Дацзя, Чжай, а также безымянный перевал рядом с точкой 3915 м. Здесь можно посмотреть на пятикилометровку этой местности (в походе мы использовали двухкилометровки). На карте «генштаба США» показаны несколько троп через последний перевал, а также предположительно выход к Салуину тропы от перевала Чжай (лист карты с тремя первыми перевалами отсутствует). На карте Google видна нечеткая тропа через последний перевал, первые три перевала сняты с низкой точностью, и тропа через них не разрешается. Дорог через перевалы на бесплатной карте и в атласе автодорог не обозначено.
Перевал Чу находится слишком далеко к северу, безымянный – слишком далеко к югу, наиболее близок путь через перевал Дацзя, но путь через перевал Чжай ниже на 200 метров. Кроме того, есть упоминания в интернете о плановых походах через перевал Чжай. Мы осмотрели склоны гор вокруг Дечена (снег виден примерно на 5000 м) и решили разрабатывать путь через перевал Чжай.
По карте генштаба тропа спускается с перевала Чжай в долину притока Салуина, затем поднимается на боковой хребет и спускается к Салуину южнее села Ули. По карте генштаба США тропа с перевала Чжай траверсирует основной хребет на юг через точку 4390 и спускается в долину притока в районе села Байханьло (к югу от перевала) и по этой долине выходит к Салуину в село Цинда. На американской карте названия не совпадают с советской, достоверность данных указана низкая, вывод о расположении тропы делаю из характерной формы изгибов Салуина. Прохождение тропы через село Байханьло подтверждается маршрутами плановых походов и косвенно наличием фотографии церкви этого села в галерее panoramio.
Промежуточное решение: Идем через перевал Чжай. На перевале ищем тропу спуска в долину и тропу траверса хребта, пытаясь выявить, какая из них более хоженая.
Прочитать о раскладке и снаряжении.
Культурный контекст
Важную часть духовной жизни тибетцев составляют «коры» — обходы вокруг священных объектов: ступ, храмов, монастырей, а также озер, пещер и особенно гор. К отдаленным местам поклонения тибетцы устраивают паломничества, которые занимают несколько дней или даже недель. Самое известное из таких мест (и среди иностранцев тоже, ну вы знаете) — гора Кайлас, но оно далеко не единственное. В прошлом году нам довелось пройти кору вокруг озера Намцо, правда, на пути мы не встретили ни одного паломника. В этот раз повезло больше — оказались в самой гуще кора-движения вокруг горы Кавакарпо.
Кавакарпо (Khawakarpo) — самая высокая гора в провинции Юньнань, 6773 метра (тибетцы не могли оставить ее без внимания). На карте генштаба России ее название — Мюлинг-Гангри, а в разных источниках ее также называют Кавагебо (Kawagebo), Мойригкавагарбо (Moirigkawagarbo), Кха Карпо (Kha-Kar-Po).
Еще до того, как в Тибете распространился буддизм, адепты бон (которые до сих пор живут в Тибете, Сиккиме и Бутане) уже поклонялись Кавакарпо. В VIII веке Падмасамбхава привнес из Индии буддизм (до этого его влияние в Тибете было очень небольшим), а также спрятал в Восточном Тибете 25 поучений (текстов, изображений и ритуальных принадлежностей). Он оставил ученикам информацию о том, как и где их искать. Так как Кавакарпо было как раз одним из таких мест, то авторитет горы укрепился и потом буддисты «поселили» на нем еще и тантрическое божество Чакрасамвара (вторым его «домом» считают Кайлас). Не удивительно, что жители юго-восточного Тибета (Кхам) предпочитают Кавакарпо, а не Кайлас.
Бонцы (приверженцы Бон) обходят гору против часовой стрелки, а буддисты — по часовой. Считается, что в течение жизни нужно сделать это не менее трех раз, на каждый из которых нужно 8-12 дней. Правда, сейчас часть пути проезжают на машине, и получается быстрее. По пути два высоких перевала, которые можно пройти только пешком — это сложнее, чем вокруг Кайласа. Но паломничество — это не только духовное наслаждение и телесная аскеза, там еще и очень красиво.
Описание похода
День 1
Мы стартовали из города Дечен (Дэцинь). Первые 30 километров была хорошая асфальтовая дорога сначала по долине притока Меконга, затем по самой реке. Дорога идет высоко по склону, и домики с сушащейся кукурузой на крыше кажутся игрушечными.
Узкая автодорога вдоль Меконга проложена прямо по крутому осыпному склону в нескольких десятках метров над рекой. Осыпь постепенно съезжает, и дорогу то и дело засыпает. Чуть выше сейчас строят новую дорогу, так как старая уже напоминает скорее трассы Таджикистана, чем нормальное китайское шоссе. Асфальта нет, зато есть ямы и пылища. Две машины разъезжаются с большим трудом. Для строительства новой дороги старую закрывают на несколько суток, так как экскаватор сверху основательно заваливает нижнюю дорогу. Дальнобойщики, которые не могут развернуться и уехать обратно в город, спят прямо перед началом закрытого участка. Там же выгружались из микроавтобуса тибетцы с котомками за плечами. Большая компания, десять или двенадцать человек. Паломники?
— Дацзя Ла? (так называется перевал, через который проходит кора, кстати, тропа обозначена на советской генштабовской карте)
Кивают, улыбаются.
— Мэйли кора? (Мэйли — это название горы в целом, не вершины)
Опять кивают. Что ж, это означает, что тибетцы обходят гору Мэйли (она же Мюлинг-Гангри, она же Кавакарпо, на карте – вершина 6773 м) через ближайший к ней перевал Дацзя. Снежного снаряжения у них нет, на ногах кеды – значит, перевал сейчас хорошо проходим. Прекрасно, пойдем вместе.
Тибетцы, похоже, из деревни, одеты кто во что горазд. Никакого особенного походного снаряжения нет. За спинами самодельные рюкзаки, представляющие «верстак» из тонких веток с лямками, внутри которого зажаты одеяла, мешки с цампой, растворимой лапшой и другими продуктами. В руках — зонтики и один большой чайник на всех. По возрасту — от 15 до 60 лет. Бабушки и дедушки, как выяснилось через полчаса, бодро шли наравне со всеми. Когда экскаватор остановился, все полезли через свежий обвал. Мужчины помогали женщинам, старушек поддерживали всей компанией, палок в руках не было.
Через несколько километров показалась деревня, а рядом с ней — машины. Где-то впереди еще один обвал, но между ними можно спокойно ездить. Наши новые друзья оживились, договорились с водителем и поехали к ближайшему храму. Мы отказывались, такси не входило в наши финансовые планы, но они заверили, что это бесплатно, и мы согласились.
У храма, как нам показалось, действует налаженная система обслуживания паломников. Есть пара прилавков с едой, дежурят таксисты. Видно, паломники приезжают часто. В монастыре надолго задерживаться не стали: быстро и по-деловому обошли три раза по кругу, с такой же скоростью заскочили в храм, зажгли по лампаде, сделали несколько простираний, пожертвовали по несколько юаней. С крупных бумажек в сотню юаней положено брать сдачу прямо из ящика для пожертвований: монах-смотритель быстро снимает заднюю стенку, и каждый может получить сдачу от самого Будды.
Пробултыхавшись в полуразваленном микроавтобусе еще минут сорок, мы подъехали к мосту, пересекли Меконг и стали подниматься в боковое ущелье (по-прежнему на транспорте). На особенно крутом участке всем пришлось выйти из машины и немного прогуляться пешком. Уже в темноте достигли освещенного поселка и окончания асфальтовой дороги. Магазины, люди с такими же «рюкзаками» за спиной, продаются и новые такие же «made in the village». Кажется, это первый «базовый лагерь».
На ночлег все расположились под навесом, похожим на автобусную остановку (только автобусов нет) рядом с продуктовым ларьком, по 4 юаня с носа, а мы поставили палатку рядом. На ужин тибетцы ели растворимую лапшу, лепешки и острые салатики. Сварили мясо (в чайнике), но есть не стали — запас на следующий день. Между тем, нас попросили рассчитаться за машину, 50 юаней (7,5 долларов), а ведь днем-то говорили, что бесплатно. Отдали деньги.
День 2
Утром все поднялись в 5 утра и уже через 15 минут вышли. Мы не успели за это время собрать вещи, а ждать нас они не стали. В итоге мы, выйдя всего минут на 5-7 позже, в темноте не смогли найти правильную тропу: спросить не у кого, а в нужную сторону шло несколько разных троп. В общем, пошли не по той. Через полчаса подъема мы обнаружили, что на уровне лица не порвана паутина, и поняли, что ошиблись дорогой. Вернулись, спросили в деревне (народ уже проснулся), и наконец пошли по нужному пути. В самом начале тропы висят указатели на тибетском. Хорошо натоптанная тропа начинается в деревне и продолжается по реке.
Вскоре мы нагнали паломников.
Дальше потерять тропу невозможно, разве только основательно напившись чанга, который продается в деревне (не домашний, а в заводской упаковке). Тибетцы ходят здесь уже много веков подряд, представляете, какое шоссе они успели натоптать? А на развилках всегда есть, у кого спросить.
Это пираканта (Pyracantha) — колючий вечнозеленый кустарник.
На всем протяжении основной тропы валяется мусор. По его виду и местоположению мы установили 1) типичные места ночлега и перекусов, 2) список продуктов, входящих в рацион тибетца на коре.
Вот она, «продовольственная корзина» тибетца-паломника:
• растворимая лапша, едят в сухом виде; пакетики со специями, маслом и сухими овощами выкидывают, не открывая,
• сладкая газированная вода, иногда red bull,
• печенье,
• йогурт в пластиковых стаканчиках,
• тофу со специями в вакуумной упаковке.
Мосты через реки густо опутаны молитвенными флагами, которые развешивают для того, чтобы все вокруг пришло в равновесие, гармонизировалось. Флажки бывают пяти цветов: желтые (земля), зеленые (вода), красные (огонь), белые (воздух), синие (небо). На многих флажках изображен конь ветра (лунгта), который считается конем удачи. Возможно, это связано с тем, что раньше в Китае так называли почтовых коней — кони ветра. Как не обрадоваться почтальону, у которого за спиной письма, деньги, товары?
Правда, значение флажков не мешает паломником выкидывать прямо на них мусор (даже если рядом есть специальная корзина для него).
Паломники приезжают группами по 10-12 человек, чтобы полностью занять китайскую «маршрутку» и таким образом не платить лишнего. По тропе передвигаются такими же большими компаниями.
Рядом с храмами и в деревнях по маршруту продаются вот такие «рюкзаки», почти все их покупают. Накидок от дождя у людей нет, на ногах — китайские кеды.
Через пару часов после выхода из деревни увидели ларек; первый раз наблюдаем в горах такую цивилизацию (на Аннапурне мы не были). Никакой серьезной еды здесь не готовят, только заваривают доширак. И хозяева ларька, и паломники очень интересовались нами, показывали, куда идти (в районе первого ларька дорога продолжается направо и налево, нужный путь — налево).
Вскоре увидели еще один «туристический приют» и поняли, что так организован весь путь. Паломники идут от приюта до приюта, где обязательно останавливаются и перекусывают. В промежутках едят печенье или растворимую лапшу в сухом виде, причем иногда выкидывают мусор в поразительных местах, например, на крутом подъеме. Кому в такой момент потребовалось съесть целую коробку (!) доширака?
Самый продвинутый в смысле снаряжения из всех встреченных нами паломников: у него есть рюкзак, спальник и все остальное.
Эта женщина с маленьким ребенком одета в чупу — теплое пальто, один из рукавов которого обычно спущен и обвязан вокруг пояса. Ночью этим же пальто можно укрыться от холода. В основном, идут миряне, но встречаются и монахи / монахини (на снимке — женщина впереди).
Потихоньку приближаемся к перевалу. Паломники идут, часто останавливаясь, буквально каждые 500 метров, но отдыхают всего пару минут. Длинные остановки делают в приютах.
Из камней складывают туры, зарабатывая таким образом кармические заслуги. На некоторых камнях выдолблены мантры.
Фрагмент тропы.
Нам подниматься во второе ущелье, на этой фотографии. Прямо перед подъемом мы обнаружили еще один «базовый лагерь», от этой точки он примерно в часе ходьбы.
Встречались деревья, увешанные насколько хватает человеческого роста символическими камешками. Точное значение этого нам не известно.
Начался снег.
А вот и базовый лагерь. Кто пришел пораньше, может занимать домики как на фотографии (за плату), кто попозже — палатки. Третий вариант ночевки — под гигантским нависающим камнем.
Паломники останавливаются на ночлег в лагере. Каждая группа готовит самостоятельно. Есть магазин, в котором продаются водка, пиво, синтетические сосиски и куриные лапы (обычно тибетцы не едят курицу, так как за благоприятные перерождения убитых куриц нет молитвы)
Я так поразилась, когда увидела алкогольные напитки, что не могла не сфотографировать
Утомленные паломники потихоньку подтягивались к базовому лагерю.
В лагере плохо пахнет и очень много мусора, поэтому мы решили поставить палатку дальше, уже под перевальным взлетом. Оказалось, что в висячей долине под перевалом пересох ручей, поэтому за водой мы ходили чуть ниже по склону. Стоянку без мусора найти не удалось, поэтому мы около часа сгребали пакеты и бутылки и жгли их. Говорят, что в Тибете нельзя жечь мусор: местные жители в честь богов жгут исключительно благовония, подсовывать богам отбросы нехорошо. Но мы решили, что боги не расстроятся, если мы немного почистим страну их подопечных, и сожгли гигантскую помойку. С дровами напряженка, так как мы были не первыми, кому они потребовались.
Читайте продолжение:
Часть 2: в Тибет через перевал Дацзя
Часть 3: вдоль Салуина
здравствуйте, Тоня и Паша! не могу не уведомить вас, что в вашем направлении (в Кота-Кинабалу) движется известнейший путешественник, основатель Академии Вольных Путешествий, Антон Кротов. :)
Здравствуй Дима!
Я не знал, что Настоящим Вольным Путешественникам положены пресс-секретари, которые будут уведомлять других путешественников (здесь не с большой буквы) о приближении Великих и Могучих.
Сожалею если обидел Вас, Паша. Намерения принижать Ваше достоинство или сравнивать вас с другим успешным путешественником у меня не было.
Мне просто ваш официальный тон показался комичным :)
Дмитрий, не обижайтесь:) Думаю, если Антону будет интересно с нами встретиться, он сам напишет. К тому же, мы как раз на днях сами летим в Филиппины на виза-ран.
хорошо, не буду :)
Дима, а вы не из АВП случайно? Я имею в виду, сами состоите в Академии?
нет, я только их читаю. равно как и вас)
Ага, я поняла. Я тоже Антона Кротова читаю, на самом деле)) Фигли, все путешественники друг друга читают))
привет друзья!
отличная статья, какие вы молодцы!!!
удачи вам и всем путешественникам;)))
Привет, Леша! Спасибо!,) и от всех остальных путешественников тоже!)
Спасибо за такой интересный рассказ) по сравнению с вашим путешествием вокруг Намцо — слишком много «цивилизации» и народу, как мне показалось... Не смущал этот факт?
Ну да, на Намцо вообще все было по-другому. Но Намцо было более капитальным проектом, мы там были больше двух недель, там было гораздо сложнее. А тут — ерунда, несколько дней ходьбы по бродвею. Это был самый легкий поход из всех наших походов в этот раз по Китаю. Зато получили культурный опыт, посмотрели на реальных паломников)
Меня вообще дико впечатлил ваш поход вокруг Намцо. Ну вот круто, плюс то, что людей не было, и вообще... А вот эти не очень чистые горы, наверное, вам не так понравились? или ничего, нормально?
Это совершенно разные эмоции. В этих не очень чистых горах меня интересовали именно тибетцы. Как они себя ведут, что носят, что едят, где спят. Куда выкидывают мусор) Вот ты почитай, что пишут защитники Free Tibet в своих жж. Почему-то все думают, что тибетцы — это такие святые существа, которые непрерывно читают мантры и простираются. А они, видишь, водку пьют и мусор выкидывают. По крайней мере, те, которых мы видели. Вероятно, есть сознательные, и их много. Но не все.
Вообще, в этой нашей поездке по Китаю было много разного опыта. До этих гор мы уже видели ТАКИЕ красивые картинки... как на Намцо примерно. Мы потихоньку будем писать об этом, не все сразу) Даже этот поход закончился умопомрачительными видами, ты в двух следующих постах увидишь. В общем, это просто разный опыт.
Здорово, что вы не были разочарованы. Ведь действительно, отношение к Тибету и жителям такое...возвышенное. Как мне кажется, зачастую ожидания сильно преувеличены. А потом люди видят, например, такую картинку, и страшно разочаровываются в «самом святом»)))
Хорошо, что у вас не так. Это, кстати говоря, к вопросу о пользе путешествий — лояльность воспитывает будь здоров!
Когда мы шли по коре, я несколько раз поругалась на них за такое отношение к собственной природе. Прямо сказать, даже не несколько раз, а постоянно ругалась. И ужасалась, когда видела следующую кучу мусора. Но я не хочу обобщать действия конкретных людей до поведения народа в целом. Я видела от тибетцев так много хорошего, что просто не могу считать, что все они поганцы. Потому что они хорошие) Но некоторые из них не очень сознательны.
Горы красивые, а вот замусоренность — это печально.
Вокруг Кайласа тоже грязновато. Но если в первый день мусор в основном пищевой типа оберток, то под перевалом на второй день мусор тематический — кислородные баллончики и упаковки от таблеток :-))
Печально. А еще более печален тот факт, что местных жителей это, похоже, не волнует.
Наши тибетцы тоже таблетки глотали. А вот до кислородных баллончиков еще не доросли)
Я, кстати, первый раз видела такие грязные горы.
Наверное, тут высота поменьше. Сколько метров высшая точка коры?
Да и вообще кислородные баллончики для плохо акклиматизированных туристов, а не для привычных местных.
А в плане чистоты меня очень радует заповедник вокруг Аннапурны. Там явно денежка за вход работает, в том числе и чтобы везде было чисто.
Кавакарпо — 6773 м. Перевал Дацзя — 4510 м.
Конечно, тибетцы нифига не пользуются баллонами. Думаю, это только для западных туристов. А их тут нет))
Меня в плане чистоты радуют все места, где нет людей. Там и без денег хорошо)
Замечательные виды! Спасибо!
Но СРАЧ! Прямо как у нас после вылазок быдла на природу...
безумно интересный рассказ!
хочу съездить в эти края, и так же перейти из долины одной великой реки в другую.
Давно мучил вопрос, что же там, севернее Лицзяна и Шангри-лы, но еще не в Тибете, что это за место — три параллельных реки с богатой флорой и фауной и вошедшее в список всемирного наследия Юнеско. И почему так мало соотечественников, побывавших там и написавших об этом. До сих пор не встречал в сети более менее внятного отчета про эти места. Большое вам спасибо, буду следить за вашими постами.
Завтра как раз будет вторая часть отчета) А когда вы туда собираетесь?
Кстати, когда мы спустились на Салуин, то уже оказались в Тибете)
Едем в июле, билеты взял еще осенью. Как там в это время года?
Сейчас стоит вопрос каким все же путем пойти. Вы, как я понял, пошли через перевал Дацзя. Почему вы не пошли через перевал Чжай, как планировали? Было сподручней идти с тибетцами или были какие то другие причины? Он ниже, и наверное интереснее. И как мне теперь кажется намного чище, чем через Дацзя. Кроме того, по американскому варианту этот путь проходит через упомянутую вами деревню Байханлуо, которая также упоминается в Lonely Planet.
И третий рассматриваемый вариант, путь, которым паломники возвращаются в долину Меконга. Я так понимаю, они идут пер. Чанту – пер. Чан – пер. Чу. Что известно о нем? Он такой же грязный?
В общем информации пока не так много, надеюсь из ваших рассказов кое что удастся прояснить..
>> Едем в июле, билеты взял еще осенью. Как там в это время года?
По моей информации, в Тибете летом теплее, но постоянно идут дожди. Касается ли это конкретного района — я не в курсе. Надо смотреть графики осадков по конкретным районам.
>> Почему вы не пошли через перевал Чжай, как планировали?
Потому что перевал Чжай был существенно дальше от Дечена. Идти нужно было по долине Меконга, которую, во-первых, мы уже видели, а во-вторых, она не представляет из себя ничего примечательного (там стройка, очень пыльно, на каждом шагу живут люди).
Через Чжай, насколько мы знаем, ходят коммерческие группы.
>> Я так понимаю, они идут пер. Чанту – пер. Чан – пер. Чу. Что известно о нем? Он такой же грязный?
Нам о нем ничего не известно.