Поход в районе горы Амнэ-Мачин (Китай, провинция Цинхай). Часть 2

В предыдущей части (Поход в районе горы Амнэ-Мачин. Часть 1) мы преодолели перевал между двумя вершинами Амнэ-Мачин и вышли на дорогу, по которой обходят гору тибетцы — паломники. Карта маршрута лежит здесь.

Этот монастырь, я уверена, включен в путеводитель для тибетцев «Кора с максимальными заслугами в карму: советы и наставления». В качестве места, которое нужно обязательно посетить по пути.

Маленький, уютный, какой-то домашний. Состоит из нескольких миниатюрных храмов.

Алтарь. Все густо покрыто белыми и желтыми ритуальными шарфиками — хадаками. Тибетцы их преподносят по любому поводу: если приехали гости, родился ребенок, кто-то женится, кого-то провожают, желают удачи, в качестве подношения ламам и в монастыре, когда заканчивают строительство дома и тд.

Трогательные детали новых ступ.

Рядом с монастырем лежали огромные кучи камней с мантрами.

Из матерчатых палаток, в которых собрались «долбильщики» мантр, доносилось «тынц-тынц-тынц». Я не постеснялась, заглянула внутрь палатки, спросила разрешения для фото и щелкнула пару раз.

Внутри этого здания — гигантское молитвенное колесо. Чтобы сдвинуть его с места и раскрутить, нужно как минимум два человека. Я одна не справилась — пришлось звать Пашу.

Кора продолжается по очень живописному ущелью, напоминающему Кавказ. Ностальгию нарушила притормозившая рядом машина (первая за день): из нее выглянул тибетец и протянул две бутылки холодного чая с жасмином. Помогая паломникам (мы идем по коре, значит, паломники), они получают часть заслуги. И нам приятно, и им хорошо:)

Догнали настоящих паломников, которые проходят весь путь вокруг горы, непрерывно простираясь. Они падают ниц, протягивают вперед руки, поднимаются, делают шаг и опять падают ниц. Чтобы не болели колени, у них защитные наколенники, а для рук — дощечки. Плотный фартук из кожи защищает одежду от грязи и от дыр. С собой только маленькие мешочки с едой на день. Их друзья идут быстрее или едут на мотоциклах, договариваются о следующей ночевке, покупают дрова, делают еду, ставят юрты и ждут простирающихся. Пешком обойти Амнэ-Мачин по кругу можно за неделю, если простираться — около месяца. Самый быстрый способ — на машине или мотоцикле — это тоже можно, но буддийская заслуга от этого, наверное, настолько маленькая, что транспорта на дороге почти не встречается.

А еще можно сплавиться на плоту, как сделали мы в Непале. Правда половину пути плот придется нести против течения.

Как в сказке, правда?

На самом деле, тибетцы не так уж отстают от прогресса. Некоторые даже используют айфоны. Ну или хотя бы обычные мобильники, нужно же своевременно дать знать родным, куда ушли яки.

Мы подошли к тому месту, откуда начинали наш путь, то есть, завершили кольцевую часть машрута. Оттуда мы продолжили поход в южном направлении, чтобы выйти на дорогу, которая привела бы в город Дари. В общем, пошли дальше.

Две ступы: до и после.

Богатый ступный внутренний мир.

Редкая машина, на которой можно было бы доехать обратно до Мачина. Но у нас были другие планы.

Дорога в сторону второго перевала шла по красивому ущелью. Что тут говорить: там все ущелья красивые. А я, как обычно, на фотографии для масштаба. Видно?

От трассы на Дари нас отделял безымянный перевал (который теперь называется «Три оврага»). Сначала мы забрались высоко на борт долины

и некоторое время шли по нему.

А дальше поднимались по каменистой долине притока вдоль русла ручья, периодически его пересекая — казалось, что по другой стороне удобнее идти. Почему-то, когда идешь по одному берегу, противоположный всегда кажется лучше. Так и скакали постоянно туда-сюда.

Весь путь прошли без тропы, по камням русла. На последних 100 метрах перед перевальной седловиной тибетские божества преподнесли сюрприз — появилась маленькая тропа. Седловина широкая, пологая и травянистая. С северной стороны склон скально-осыпной, с южной — травянистый. Спуск пологий. Долина впадает в более широкую, в ней есть обозначенная на карте грунтовая дорога и палатки пастухов-кочевников. Вода на подъеме есть почти до перевального взлета, на спуске — тоже. Так как названия у перевала нет, и люди там, судя по всему, бывают редко, используя соседний перевал с дорогой, то мы сами придумали ему название — «Три оврага» (на подъеме перед самым перевалом есть разветвление на три скальных оврага-каньона). Высота перевала — 4702 метра, некатегорийный.

Мы заночевали на ровном лугу, между двумя прозрачнейшими речками-протоками. В нескольких сотнях метров шла грунтовая дорога, но за вечер мы видели на ней только одну машину и одного пастуха на коне. 

Утром спустились до грунтовой, но уже более проезжей дороги, по которой предстояло добраться до шоссе на Дари. Грунтовая, но с километровыми столбиками!

За два часа в нужную нам сторону проехали две машины и три мотоцикла. Одна из машин нас подбросила до шоссе, которое тоже не очень-то хайвей, но машин больше и асфальтовое. Через полчаса ожидания остановились тибетцы, которые довезли прямо до Дари, где нас очень тепло приняли. Спасибо вам, дружелюбные тибетцы! 

Начало:
Поход в районе горы Амнэ-Мачин (часть 1)

Далее: 
Пешком из Цинхая в Сычуань: По холмам Амдо (часть 1)
Пешком из Цинхая в Сычуань: Четырехкратные первопроходцы (часть 2)
Пешком из Цинхая в Сычуань: В гостях у тибетцев-кочевников (часть 3)
Пешком из Цинхая в Сычуань: Первая сычуаньская деревня и тибетский праздник (часть 4)