Гостиница «Жерло» : как мы поднимались на вулкан Кракатау

Вулкан Анак Кракатау (индонез: ребенок Кракатау) на острове в 35 километрах от юго-восточного берега острова Суматра довольно молод: он появился уже в 20 веке на месте вулкана Кракатау , известного своим мощнейшим взрывом в 1883 году. Остров с конусом нового вулкана окружен тремя островами, один из которых остров Кракатау — половина старого вулкана, «разрезанная» в результате взрыва. Конус регулярно извергается и растет за счет выброшенной лавы, меньше чем за век он вырос больше чем на 200 метров. Лава с высоким содержанием кремния — густая и сильно газированная не вытекает из кратера, а вылетает вверх. Этот тип извержений называется Стромболи, по имени вулкана в Италии. Более легкий пепел выбрасывается высоко в атмосферу, а более тяжелые обломки падают на склон и с большой скоростью устремляются вниз по склону, и это называется pyroclastic flow (поток раскаленных обломков и газов). Никаких потоков текущей лавы при таком типе извержений к сожалению не образуется.

Летом прошлого года вулкан активно выбрасывал светящиеся раскаленные фонтаны камней: побывать на Суматре и не посмотреть зрелище — очень жалко. К вулкану можно добраться наняв лодку с пристани Чанти на юге Суматры (35 км, 3-4 часа), либо с населенного острова Себеси (15 км, 1,5 часа), куда из Чанти ходят ежедневные корабли. Лодку нанять несложно. Слухи о «священном трепете» местных жителей перед действующим вулканом несколько преувеличены: в море вокруг вулкана местные рыбаки ловят рыбу, а на одном из ближайших к вулкану острове Сертунг есть даже поселок из временных навесов, где рыбаки собираются чинить сети. И это несмотря на то, что во время последнего извержения все население островов Себеси и Себуку, а также большинство жителей близлежащих побережий Индонезии погибло в результате цунами или из-за разлетания горячих обломков на 40 километров вокруг. На пристани Чанти за найм лодки на вулкан и обратно просят 1,5 млн рупий (170 USD, возвращение в тот же день), рейсовый корабль на остров Себеси — 15 тыс. рупий (1,7 USD) с человека. С Себеси вулкан видно хорошо. Далековато, конечно, до вулкана, но извергается ли вулкан и стоит ли нанимать туда лодку узнать можно.

Мы наняли лодку у рыбаков в деревне за пристанью Чанти за 1 млн. рупий (110 USD) на четверых человек на три дня. Моторная лодка с балансирами достаточно устойчива даже на больших волнах, но добраться сухим невозможно: приготовленные фотоаппараты пришлось срочно убирать в рюкзаки. На острове с новым вулканом стоит беседка, гостиницы «Жерло» с проржавевшей крышей и рядом щиты, объясняющие значение вулкана и охранной зоны вокруг, а также призывающие не сходить с проложенной тропы, не высаживать на остров животных не ходить без гида и не разбрасывать семена арктической карликовой березы. Проверять соблюдение многочисленных пунктов здесь просто некому. Мы оставили вещи рядом с беседкой и поднялись на край старого кратера, где находится вулканологическая станция близко знакомая с падением вулканических бомб и доведенная этим до нерабочего состояния. Впрочем, по пути подъема бомб почти нету, больше мелкого пепла. 

Острова Себуку, Себеси и Кракатау с пристани Чанти.

Море вокруг вулкана между островами Krakatau-Ketjil и  Кракатау.

Тоня обходит воронку редкой на этом склоне вулканической бомбы.

От вулканологической станции остались только разбитые батареи. Остальное видимо «приватизировали» местные жители.

Вулкан не извергался — из кратера поднималась едва заметная струйка пара, как из фумаролы. Поэтому я решил подняться на край жерла и посмотреть в кратер. Подниматься по новому конусу трудно: пепел и обновляемая во время извержений каменистая осыпь постоянно едут вниз из под ног. Не поднявшись метров 30 до края кратера я повернул обратно — песок, засыпавшийся мне в сандалии стал уже слишком горячим. На северном склоне есть заметная фумарола и несколько действительно крупных вулканических бомб, а ниже уходит до самого берега черное изрезанное лавовое поле. На восточном же склоне преимущественно пепел, на котором постепенно появляется растительность. Места идиллические — хвойное редколесье, черный песок засыпанный иголками, только воды нет. 

Новый конус вулкана. Горячий белый «снег» из кристалов серы покрывает верхнюю часть склона.

Если залезть туда можно увидеть такое

Вулканическая бомба размером 1 метр.

 
Самородная сера из маленькой фумаролы.

Лавовое поле на северо-запад от кратера соседствует с хвойным редколесьем.

Берег острова покрыт черным вулканическим пеплом, который мы еще долго вытряхивали потом из рюкзаков и пакетов с вещами.

С берега вулкана не видно из-за леса, и делать на острове со спящим вулканом нечего, поэтому мы поплыли на остров Кракатау, где есть коралловые рифы. Кораллы на пляже редкие и не очень интересные, но вокруг находятся отвесные склоны, продолжающиеся и под водой: здесь гораздо лучше. Если вулкан будет извергаться — мы его увидим с нашей стоянки. Вечером около палатки я поймал темно-красного краба размером сантиметров 15. Лодочник не разделил нашего интереса к морским жителям но сказал, что краб хороший, ценный, породы «Кракатау», три штуки можно продать за 5000 рупий. Мы же выпустили краба и он убежал в волны. Ночью на берегу летаю светляки, а в море плавают искры светящегося планктона. Другой живности без подводного фонаря не видно. 

Днем, ныряя рядом с пляжем на обратной стороне острова, я обнаружил плывущего рядом с собой варана длиной в метр с небольшим. Его сородичи медленно переставляя лапы разгуливали по берегу и Тоне даже удалось сделать портрет. Один из стоявших рядом кораблей поймал бедного плывущего варана на удочку, ничуть не стесняясь того, что хозяйственная деятельность вокруг вулкана запрещена, так как острова заселяются с нуля флорой и фауной после извержения 1883 года и представляют научный интерес для биологов.

Полутораметровый варан плыл рядом со мной вблизи острова.

На острове Сертунг есть родник и многие рыбаки чинят здесь свои сети. Кораллов здесь нет, только большое количество медуз и планктона, среди которых плывешь как в тумане. Вулкан ночью снова не извергался — пришлось довольствоваться наблюдением миниатюрной утренней струйки пара из кратера. На третий день по пути обратно мы из-за непогоды заплыли и на четвертый остров Krakatau-Ketjil и поныряли. Чтобы защитить немного сгоревшую кожу я нырял в штанах и штормовке — все равно когда плывешь в лодке остаться сухим невозможно.

Вулкан Анак Кракатау и сзади в облаках высокая гора на острове Кракатау. Вид с острова Сертунг. 

Рак-отшельник выглядывает из раковины.

Под идиллическими пальмами и бананами острова Себеси бродят метровые вараны, которые охотятся за бытовыми отходами на мусорках.

С острова Себеси ходят перегруженные бананами и бочками с кокосовым маслом корабли на Яву (5 часов), а также ежедневные утренние корабли в Чанти на Суматру (2 часа), куда мы и уплыли. Вулкан продолжал молчать. Хоть бы один камушек раскаленный напоследок!

Закат на одном из тропических островов

Острова Суматра и Себуку и коралловый риф

Еще один закат в южном полушарии.

Фотографии мои и Тони.