Церемония Одалан — отмечаем день рождения храма

«Завтра мы будем готовиться к церемонии. Около полудня все соберутся, будет семейный обед. Вы едите мясо?» — застал нас врасплох Агунг, хозяин дома, где мы живем. «Вообще-то стараемся не есть… Но вас это не должно беспокоить, мы разберемся сами. А что за церемония?» — «Мы устраиваем ее раз в полгода. Собираемся всей семьей в домашнем храме, приглашаем богов, угощаем их, молимся за благополучие нашей семьи и всего мира, очищаемся». «А как называется?» — мы не прекращали расспросы. «Одалан».

Мы, естественно, про эту церемонию слыхом не слыхивали. Пришлось просвещаться, и вот что мы обнаружили. На Бали, как известно, тысячи больших и маленьких храмов (pura по-индонезийски). В любой деревне их как минимум три, один посвящен смерти (pura dalem), другой — основателям поселения (pura puseh) и третий — духам, охраняющим жителей (pura desa или pura bale agung). Кроме «общественных», есть «персональные»: каждая семья строит отдельный храмик во дворе своего дома (sanggah или mrajan), а также имеется храм клана, к которому относятся все члены большой семьи (pura dadia). Балийцы трогательно любят свои храмы и каждые 210 дней (год по балийскому календарю) празднуют день рождения храма — одалан. 

Одалан маркирует день, когда храм был построен и когда боги были впервые приглашены в него. Так как храмов на Бали великое множество, то одалан случается почти каждый день. Причем, одаланы бывают разные. Обычная церемония называется большой одалан (odalan madudus agung) и длится четыре дня. Редко и только по самым-самым выдающимся случаям устраивают одаланы, длящиеся больше недели (например, odalan madana и odalan ngusaba). В самом большом храме на Бали — Бесаких — проводят odalan eka desa rudra, он настолько важен, что случается раз в сто лет. Маленький одалан (odalan alil) — всего один день. Нам посчастливилось участвовать в церемонии семейного, маленького одалана. 

Небольшое справочное отступление:

Балийцы исповедуют индуизм, привезенный в Индонезию индийскими торговцами около VII века и представляющий собой удивительную смесь шиваизма и буддизма. Остров богов (pulau dewata) — так называют Бали. С этим трудно не согласиться, когда видишь, что на каждом углу лежат подношения, а вокруг множество храмов со статуями и барельефами, изображающими добрых и злых божеств. Несмотря на это, балийский индуизм — монотеистичная религия. Единственным верховным богом считается Ида Санхьянг Види Васа (Ida Sanghyang Widhi Wasa), все остальные — его проявления и воплощения. В том числе Тримурти — творец Брахма, охранитель Вишну и разрушитель Шива.

На следующий день после интригующего разговора с Агунгом мы проснулись от дыма и запаха жареного мяса. Во дворе собрались индонезийцы, члены, как говорит Агунг, local community. На Бали каждые 200-300 семей образуют сообщество, члены которого, с одной стороны, помогают друг другу, а с другой — контролируют. Хочешь открыть магазин или жениться — спрашивай разрешения у членов сообщества. Зато, если нужно обеспечить дорогую церемонию кремации или помочь с проведением одалана, всегда пожалуйста. Вот и у нас во дворе с раннего утра все дружно строгали кокосы, нарезали и жарили в барбекюшнице мясо, делали мясные салатики.

Маленькие кусочки мяса, надетые на палочки и обжаренные на гриле, называются сате. На ближнем блюде — домашняя колбаса. Кстати, среди мясных деликатесов я заметила обжаренный фарш, сформированный в виде фаллосов

Подготовка ингредиентов. В розовом тазике — тертый кокос

Часам к 11 утра все приготовления были закончены, хозяева и гости взяли тарелки, выбрали приглянувшиеся блюда и принялись за еду. Общего стола не было, кто где хотел, тот там и расположился. Нас тоже пригласили, мы подождали Наташу с Димой и пошли все вместе. Наташа и Дима — путешественники из Питера, уже год и два месяца в Азии, сейчас живут в том же гесте, что и мы. Веб-дневников пока не ведут, но, надеюсь, будут. Они тоже стараются не есть мяса, но это очень сложно, когда все блюда — мясные. В общем, утка была очень вкусной.

Через два дня ожидался сам одалан. «Если у вас нет саронгов, я вам дам,» — пообещал Агунг, и я очень обрадовалась, хотелось примерить национальную одежду. Балийцы ходят в храмы только в традиционных нарядах. Женщины надевают саронг (платок, носится как юбка) и кебайю (блузка из кружева или с кружевными деталями, с длинными рукавами), повязывают селандон (узкий шарф, носят на талии). Мужчины тоже разгуливают в саронгах, а на голову надевают удон — специальным образом повязанный платок. Если иностранец хочет зайти в храм, он должен быть одет так, как принято у балийцев.

Утром в день одалана на дворе было тихо и спокойно. Около полудня Агунг успокоил меня: «Ждем брамина. Будет через час-полтора». Мы в Азии, здесь отношение ко времени кардинально отличается от европейского. Когда в Москве кто-то задерживается на 15 минут, ожидающий честит опаздывающего на чем свет стоит, оно и понятно: неприятно толкаться в душном метро. Наверное, в Джакарте тоже строго относятся к опозданиям, но в маленьких городах и поселках все куда более расслабленно. В общем, мы ждали брамина, а точнее, когда нас позовет Агунг. Наконец нам всем выдали недостающие предметы туалета: полный комплект (кофточка, пояс, саронг) для меня, а остальным — у кого чего не хватало.

Наташа с Димой оказались предусмотрительными ребятами. Саронги у них уже были, это не первая церемония, в которой они участвовали. К саронгам мужчины могут добавить рубашку (как сделал Агунг) или футболку (как сделали Паша с Димой, рубашки-то нет)

Я в кружевной кебайе. Балийки под прозрачные кофточки носят маечки или что-то типа корсетов, иногда — бюстгальтеры

Оделись, налюбовались на себя и пошли в домашний храм. Это небольшое пространство, отгороженное от двора. Вход с двух сторон, вот один из них 

Перед входом в храм разложены большие корзины с подношениями. Подносят кокосы, фрукты, цветы, рис и сладости из риса. Кстати, не переживайте, если ненароком наступили на подношение на улице. Божества «поглощают» предложенное им немедленно, поэтому то, что остается лежать на дороге, — всего лишь ненужные богам остатки.

Внутри все украшено: стоят белые и ярко-желтые зонтики, алтари (если их можно так назвать) завешаны желтой тканью и всячески декорированы, везде лежат подношения. Богам подносят не просто какие-нибудь лежалые фрукты, раскиданные кое-как, а настоящие произведение искусства: дары богам должны выглядеть привлекательно

Сестра Агунга (в зеленом) и еще одна родственница сидели рядом с тем местом, где чуть позже расположился брамин

Нам разрешили свободно гулять и фотографировать, чем и занималась Наташа (и я, но с другой стороны объектива)

Бабушка вызывает во мне искреннее восхищение: улыбчивая, приветливая и тоненькая как тростинка

Хотела написать, что все подношения — натуральные, без пластика и прочей ерунды. Но заметила, что чипсы из кассавы (она же маниок) завернуты в целлофан. Все-таки большая часть подношений без упаковки, а в Тибете, например, часто подносят печенье прямо в ярких пакетах. Вероятно, так происходит из-за того, что все подношения в тибетских монастырях идут в дело: монахи их съедают. А здесь некоторая часть подношений так и остается лежать, а потом их выбрасывают в мусорку, откуда съедобное добывают собаки. Фрукты, конечно, забирают

Паша в удоне

Еще корзины с подношениями. Обратите внимание: есть курица. Корзиночки из пальмовых листьев, в которые кладут вкусняшки для духов, балийки делают каждый день. Однажды поднесенное богам второй раз подносить нельзя, поэтому постоянно требуются новые пальмовые листья и красивые поделки из них. Кстати, мы не раз замечали на рынках готовые «комплекты» для подношений: цветы, фрукты и рис, красиво уложенные в маленьких корзиночках. Такие подношения покупают женщины, которым некогда сделать их самостоятельно

Дима

И я

В ожидании брамина все болтали, пили чай, молоко и кофе, ели вкусные пирожные с дуриановой начинкой. Вообще-то начинка была не только дуриановая, но вопреки всем байкам об этом странном колком фрукте, мы и Дима с Наташей его полюбили, и даже пирожные теперь предпочитаем с дурианом

Ждали еще часа два. Это вид снаружи, из-за ворот храма

Женщины производили последние приготовления

Наконец-то пришел брамин, сел на почетное место, позвонил в колокольчик (похож на буддийский) и стал тихо читать мантры. Гомон вокруг не утих, женщины продолжали болтать. Слева в кадре — сын Агунга, его тоже нарядили для церемонии

Брамин произвел не понятные мне манипуляции с предметами, лежащими вокруг (вероятно, благословил или подготовил для подношений богам). Подошли женщины, забрали все это и разошлись по храму: кто-то прыскал святой водой, кто-то подкладывал подношения, кто-то зажигал курительные палочки

Жгло глаза от дыма

Рядом с брамином усадили любопытного мальчика. Он сидел, пока не надоело, минут десять

Агунг поджег заранее приготовленные бамбуковые палки

Сказал своим сыновьям (их двое), чтобы закрыли уши, потому что будет бум. Нам объяснил: бум — это хорошо. Когда действительно раздались два взрыва, все обрадовались, особенно дети

Сосуды со святой водой. Кстати, балийцы называют свой вариант индуизма — Agama Tirta, религия святой воды

Агунг с младшим сыном

Несколько человек пошли молиться, а дети устроили галдеж: висели на зонтиках, танцевали с ними, бегали, кричали и играли. Никто не одергивал, пока они не начали вытаскивать зонтики

Затем была общая молитва. Нас тоже приглашали, но так как мы не индуисты, то было решено посмотреть со стороны

После окончания молитвы всех окропляли святой водой. И нас тоже (естественно, не насильно). Сначала каждый выпил немного воды, а потом Агунг прыснул несколько капель на голову

Местные жители сделали из риса аналог индийской тики (точки на лбу)

Потом церемония закончилась, и все разошлись. Часть подношений осталась в храме, а фрукты, например, спрятали в холодильник

Я тоже сфотографировалась на память. Получилось странновато

В целом, церемония заняла около двух часов и была камерной и приятной. Мы не чувствовали себя лишними или сторонними наблюдателями, скорее, бестолковыми членами большой семьи. Это не просто необходимый обряд, но и домашний праздник, когда все радуются, смеются и общаются.