19 мая
Рампур — Джеори
Проснулись с рассветом под тарахтение грузовиков, нескончаемой колонной едущих по шоссе. Они не прекращались и ночью: как будто у светлячков была шумная вечеринка. Пока собирали вещи, явился псевдосадху в белом тюрбане. По идее, садху — это аскеты и йогины, посвятившие жизнь достижению освобождения и отрекшиеся от всего остального. «Условный знак» садху — одежда цвета охры. Но наш садху был явно заинтересован в материальном развитии. Он заговорил о боге и предложил благословить, но увидев неодобрение в наших глазах, стал предлагать гашиш, а затем прямо попросил денег. Мы не реагировали. Садху осторожно потянулся к рюкзакам, за что получил от меня пару ругательств на русском языке (по-английски он все равно не говорил) и предложение немедленно убираться восвояси. Так и не ушел, и пришлось паковать вещи под назойливым взором.
До Рампура оставалось 5 километров. Добравшись около 7 утра, мы выяснили, что так рано почти ничего не работает. Даже на рынке торговля только начинала разворачиваться: смуглые индийцы на своих спинах носили тяжелые мешки с картошкой, капустой и рисом и раскладывали товар на прилавках.
Рампур.
Школьники носят форму.
«Томаты, сэр? Один килограмм, сэр?»
Отдыхает перед тем, как снова таскать мешки с рисом.
Тоже носили корзины с овощами, на головах.
На автостанции продавались чай и панипури — малюсенькие жареные в масле полые шарики из теста, которые продавец протыкает и затем подает на блюдце с острым соусом. Мы предпочли отменные паратхи (жареные лепешки) с картофелем и к ним — дал (бобовый суп).
Рампур был столицей древнего княжества Бушар. Сегодня об этом напоминает только внушительный дворец, построенный в 1925 году для махараджи. Внутрь дворца не пускают, но можно увидеть старое каменное здание из небольшого парка — приятного места в центре города. Мы осматривали княжеские владения по очереди: не хотели оставлять велосипеды без присмотра. Пашу сопровождал служитель. Он рассказал про княжество, но почти ничего было не разобрать из-за громкого собачьего лая. Потом я прочла, что Бушар существовал чуть ли не со времен Махабхараты и что, согласно легенде, первым правителем Рампура и всего Киннаура был правнук Кришны.
Тенистая беседка очень актуальна в рампурской жаре.
Бетонная стена и внешняя канализация в индийском стиле немного портят вид.
Симпатичная дверь и ее защитник.
Резные детали.
После Рампура дорога забралась высоко на склон, и вокруг стало очень красиво. Снизу в узком ущелье, как правило, видно немного, но чем выше поднимаешься — тем шире и красивее вид на высокие горы и крошечные селения на соседних склонах.
У индийских водителей есть две особенности, сильно нам докучавшие. Во-первых, на каждом транспортном средстве, включая тракторы, написано «жми на гудок», и индийцы четко следуют правилу по поводу и без. Вероятно, только это и обеспечивает безопасность хаотичного движения в этой стране. Во-вторых, они очень общительны, и нам приходилось слышать приветственные крики и вопрос «Из какой вы страны?» по несколько сотен раз на дню. К счастью, чем выше в горы мы поднимались, тем меньше становилось машин.
Типичный участок дороги.
Часть трафика выглядела так.
Мы участвовали в козо-движении.
И вообще проявляли бдительность.
В деревне Джеори начинается подъем в Сарахан, бывшую летнюю резиденцию бушарских раджей. Также в Сарахане находится важный индуистский храм Бхимакали, и по серпантину как раз карабкались несколько автобусов с индийскими паломниками. Мы же поехали прямо: дело шло к вечеру, и пора было искать место для ночлега. Не тут-то было! Склон стал более крутым, и дорога большей частью была вырублена в скале.
Деревня по дороге.
Со временем стало еще интереснее.
Несколько раз мы использовали такие козырьки, чтобы спрятаться от дождя.
Через каждые 5-10 километров склон рассечен боковыми ущельями, в которых можно было бы найти пологие площадки для установки палатки, но они уже были заняты деревнями. Пару раз мы видели надпись 'guest-house', но решили ее проигнорировать. После полуторачасовых поисков мы отчаялись найти безлюдное место и выбрали ровный клочок земли чуть над дорогой рядом с одной из деревень. Это был чей-то яблоневый сад. Источника воды поблизости не было, но мы предусмотрительно наполнили все имеющиеся бутылки, и получилось около 7 литров воды: как раз хватит на вечер и на утро. Пока затаскивали туда велосипеды, нас заметила женщина и громко закричала. Паша отправился на переговоры, в ходе которых нас уговаривали ночевать в деревне, а мы объясняли, что предпочитаем спать здесь. Потом двое ребят лет двадцати смотрели за тем, как мы устанавливаем палатку, распределяем внутри вещи, готовим еду… Потом пожелали спокойной ночи и ушли.
20 мая
Вангту — Карчам — Сангла
Ущелье сузилось, показались снежные горы — дорога становилась еще более впечатляющей. Встречались индийские туристы: большие семьи, фотографирующиеся на фоне снега. Индия — жаркая и душная равнинная страна, и жители больших городов, в противоположность нашим соотечественникам, часто проводят отпуск в горах. Киннаур для индийцев примерно как Черноморское побережье для русских.
Вангту — это гидроэлектростанция и обслуживающий ее поселок. Дорожное покрытие в этой местности деградировало: асфальт был либо очень плохим, либо его вообще не было. Недалеко от Карчама нас пригласил передохнуть в свою будку сторож какого-то военного объекта. Было приятно увидеть человеческое участие.
Плотина ниже Вангту.
Поворот на поселок Сангла знаменателен еще одной электростанцией, на которой помимо названия красуется гигантский знак «ОМ». Интересно, возможно ли, чтобы в России на какой-нибудь АЭС нарисовали православный крест?
Увидели указатель «Сангла 18,5 км». Подъем по долине реки Баспа обещал быть намного более крутым, чем по Сатледжу. Дорога окончательно испортилась: асфальт попадался редко и имел такой вид, что лучше бы его и вовсе там не было. Подъем сначала был пологим, за ним последовало несколько витков серпантина, а потом — снова длинный пологий подъем по ущелью. Это была первая неделя похода, мы еще не успели набрать форму, и еле-еле тащились. Честно сказать: было очень тяжело, не только из-за недостаточной формы, но и из-за жары.
Все же мы ехали быстрее, чем шли местные жители, возвращавшиеся домой. Путь до Санглы мы проделали за 4 часа. Уставшие, под накрапывающим неуютным дождиком, нашли недорогой гест-хаус (200 рупий) рядом с автостанцией и решили, что следующий день проведем здесь — будем отдыхать.
Все статьи из серии Гималайское велокольцо:
1. Из Куллу в Киннаур через перевал Джалори
2. Вверх по Сатледжу: из Рампура до Санглы
3. Две киннаурские деревни: Сангла и Кальпа
4. В гостях у деревенских учителей
5. Тибетская деревня Нако высоко в горах
6. По следам тибетских караванов
7. Долина Спити — индийский Тибет
8. Ярмарка овощей в селе Гью в Спити (интермедия)
9. Монастырь Табо: тибетский буддизм 1000 лет назад
10. Озеро Сопона, волк и две тибетские деревни
11. Данкар — монастырь под облаками
12. Долина Пин — к снежным Гималаям
13. Монастырь Ки и переправа с велосипедами через пропасть
14. На велосипедах через перевал Кунзум
15. Лунное озеро Чандра Тал
16. По закрытой дороге из Казы на перевал Ротанг
А также: Как подготовиться к велопоходу в Гималаях и содержимое велорюкзака
и итоговый отчет: Велопоход 4 категории сложности в индийских Гималаях (в нем обобщена полезная информация: логика маршрута, описание района, бытовые и технические детали, раскладка и снаряжение, карта маршрута).
Люди работают, а вы ездите только и глумитесь с них! :) Такая мысль пришла в голову. Не надоело еще скитаться?
Кто это глумится?
Скитаться — это не совсем верный термин для обозначения занятия, которое мы считаем интересным и развивающим. У каждого — своя жизнь, и он волен сам решать, как ей распоряжаться.
Обрывы вдоль дороги просто фантастические!
Путешествуйте и пишите еще, очень интересно вас читать!
Люблю горы.Мысленно путешествую с Вами.Спасибо за интересные фотки и отчеты.Ждем еще! Удачи!
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way Ill be subscribing to your feed now.
места интересные, а вас похоже всё раздражает и интересует только качество дорог, так ехали бы тогда куда нить в европу...
Очень хорошо пишете! Зачитываюсь! Спасибо! Несмотря на отсутствия какого- либо опыта велотуризма, хочется сорваться и поехать!
Мы сейчас, живя в Москве, тоже с удовольствием бы поехали. Думаю, через некоторое время соберемся :) Спасибо, что читаете!