Гималайский водораздел. «Детский» поход в Ладакх и индийские Гималаи (часть 4)

Это окончание рассказа о «детском» походе по Ладакху и Индийским Гималаям. Предыдущие части:
1. Опасная река
2. Пятитысячная степь
3. Горы как пирожные

«Джугаад» на хинди — изящное и нестандартное решение. Индийцы гордятся своей смекалкой не меньше, чем в России — умелыми руками. «Джугаад!» — похвалили водители, когда я попросил остановить грузовик среди безлюдных гор и через пару минут вернулся с увесистым мешком продуктов. «Мы здесь оставили еду на четвертую часть похода, чтобы не нести лишнее. Это на шесть дней».

Через полчаса мы вышли на том же мосту через реку Сарчу, где по ошибке начинали поход. На этот раз мы пойдем вверх до самого истока этой реки, на безымянный перевал Индийских Гималаев высотой 5250 метров. Это тройной перевал, с него стекают реки Сарчу, Умнак и великая Чандра (Чандра в индийской мифологии — бог Луны, связь названия реки с Луной неизвестна). По моему предположению, это один из нескольких легких путей вглубь интересного горного района, который зажат между озером Цоморири и двумя дорогами: Манали-Лех и Кейлонг-Каза. Наверное, это самые нехоженые места Индийских Гималаев. Там есть и ледники, и непройденные вершины, и даже песчаная пустыня. В начале похода мы хотели попасть туда по реке Малунг, но путь по ней был опасным на грани проходимости.

Подъем по ущелью оказался простым. Овечья тропа уверенно шла по левому берегу прозрачного потока. Вокруг было неожиданно зелено. Красивое низкотравье заливных лугов; где повыше и посуше —яркие и нарядные гималайские цветы. Борта ущелья были не крутые, по ним можно было подняться и на хребты, и, может быть, даже идти по ним. Побольше бы в походах таких идеальных рек.

Лёве очень понравилось самому набирать воду в котелок, а заодно и играть в реке. Сарчу ему как раз подошла: безопасная, каменистая. 

В Индийских Гималаях оказалось не теплее, чем в Ладакхе, но гораздо зеленее и больше воды.

Реку легко было перескакать по камням, даже не замочив ног.

Иногда путь по террасам над рекой казался легче. Пройти по ущелью можно было разными вариантами, наверное, даже путь по хребтам хорош и красив.

Когда Лёва уставал, он с удовольствием садился в рюкзак

И засыпал.

Тоня рекламировала использование гималайских растений в походном рационе. Больше всего это вдохновляло Лёву. Ему понравилась идея, что можно не покупать еду, как обычно, а приготовить собранное прямо в походе.

На стоянке мы снимали детский рюкзак, и Лёва продолжал спать прямо в нем. Тем временем мы ставили палатку. 

И готовили крапиву для супа

Заключительная часть нашего маршрута — это первопроход. Никаких описаниий этих мест не было, а в самом конце могло оказаться непроходимое препятствие: брод, водопад или отвесная скальная ступень, которую не обойти. А окончание этого похода запланировано с точностью до дня. В этот день надо будет выйти на дорогу, доехать до Манали, сесть на автобус в Дели и, не опоздав на самолет, улететь в следующий поход по Цинхай-Тибетскому нагорью. Из-за этого я каждый вечер подсчитывал, сколько времени нам потребуется, чтобы дойти назад до дороги по своим следам, если путь вперед окажется закрытым. 

Путь становился каменистым

Река журчала студеными струями среди каменных плиток

На этих несложных камнях появилась проблема с нашей индийской обувью. Местные спортивные сандалии оказались недостойны доброго слова. На их фоне изделия китайских сапожников могли бы гордо носить двойной «знак качества». Не то, чтобы они порвались (рвались они весь поход, равномерно и неуклонно), просто почти закончились и нитки, и клей, с помощью которых мы не давали частям совсем развалиться. Так что попутно я раздумывал, сможем ли мы вернуться на дорогу босиком, если от сандалий ничего не останется и путь вперед окажется закрытым.

Чтобы попасть в верховья Сарчу, нужно было подняться по длинному наклонному водопаду среди разрушенных скал, постепенно превращавшихся в крупную осыпь. Мы решили подниматься прямо по руслу, перепрыгивая по каменным ступеням.

В середине подъема стало полого

Выше мы снова взбирались по осыпи

Под безымянным перевалом (5250) лежали пологие каменные поля с криогенными (мерзлотными) формами рельефа. Среди них притаилось несколько нерастаявших снежников. Лёва убедил нас, что надо отдохнуть именно рядом с ними, и стал с удовольствием возиться в слякоти.

С перевала открылся главный хребет Индийских Гималаев. Отсюда виден лишь небольшой фрагмент, а за ним спрятан горный узел со множеством больших ледников.

В этом походе Лёве очень понравилось запускать воздушные шары с перевалов и следить, как они летят над склонами, а ветер поднимает их все выше в небо. Но на этом перевале оказалось столь безветренно, что шары с трудом пролетали и десять метров. Зато мы решили поставить палатку прямо на перевале. Место было очень красивое. 

Случайно Лёва обнаружил место в Индийских Гималаях, где нарушается гравитация. Если обувь совсем развалится, попробуем левитировать до дороги.

Сложно было представить, что это место — настоящий гималайский водораздел. Два ручья сначала текли рядом по склону. Между ними была пологая возвышенность всего в несколько метров высотой. Один из ручьев повернул на юго-запад, а другой — на юго-восток. Первый потечет вдоль Гималаев с Чандрой в бурный Ченаб и соединится с мощным Сатледжем на равнинах пакистанской части Пенджаба. Второй направится в более интересные места: по течению Умнака в непроходимый Малунг, дальше в ладакхские реки Царап и Занскар. Он пересечет хребты Занскар и Карзок, впадет в Инд, протечет через Каракорум, соединится с водами Гилгита, Кабула и Гумали. И сольются их воды почти на уровне моря, ниже города Мултан в Пакистане.

В этом приятном месте очень хотелось бы провести хотя бы несколько дней и погулять вместе с Лёвой по пологим окрестным хребтам и долинам.

За палаткой виден исток Умнака

Ночь на перевале была самой холодной за весь этот гималайский поход. Рано утром на траве и цветах красиво блестел иней. Потом вышло солнце, все высохло и согрелось.

Мы начали спускаться к притоку Чандры. По нему, если он окажется проходимым, мы дойдем до Чандры, и вверх по ней поднимемся на перевал Бара-Лача, от которого остается 4 км до дороги.

Среди таких равнин даже не верилось, что в нескольких километрах разверзнется крутое ущелье с полноводной рекой. Каждый из ее ледяных грохочущих притоков вытекает из-под ледников. Возможно ли перейти их вброд, было неизвестно.

Скоро приток уйдет в ущелье. Пока он не очень полноводный, и его можно перейти вброд. Да и долина еще не сузилась.

Мы продолжали идти по красивым цветочным лугам, а впереди уже показалось устрашающее сужение долины. Тропы здесь нет, даже звериной.

***
Коричневая река с холодной водой ледниковых притоков громыхает по угловатым глыбам внизу. Она непроходима ни вброд, ни по берегу. Хотя настоящих прижимов не видно, осыпь из тяжелых камней круто спускается к самой воде. Толкни глыбу — она свалится в реку и уплывет. Течение очень бурное. По обломкам высоко на склоне, там где осыпь становится чуть более пологой, мы пытаемся обойти это место. Гигантские камни шатаются и глухо стучат, но лежат надежно. Где-то сзади среди них затерялась и подошва одного из моих сандалий. Последним суперклеем я приклеиваю стропы к оставшейся стельке. Получится ли пройти это ущелье в такой плачевной обуви? 

Осыпи уводят нас все выше на склон, а по карте дальше он станет непроходимо крутым. Мы попытались спуститься к реке, но по берегу удалось пройти лишь 50 метров. Лезем на осыпь снова. Многокилограммовые обломки — «живые». Они шатаются под ногами, и лезть по ним очень неприятно. 

Окрестности Большого Гималайского хребта не похожи ни на равнины Чангтанга, ни на слоистые выходы хребта Занскар. Вокруг много воды, и по-настоящему мощные реки быстро изменяют собой рельеф ущелий, многие из которых непроходимы. В большинстве долин — мощные ледники. Если шеститысячники в Ладакхе — это легко доступные пешком возвышения на хребтах, то здесь — настоящие ледовые крепости. С альпинистским и ледовым снаряжением здесь можно делать новые и сложные восхождения. Но даже там, где ледников уже нет, остались их свежие следы.

У слияния с крупным левым притоком — самое сложное место. Крутая живая осыпь около реки стала отвесным каньоном.

А ниже него идти постепенно стало легче. Осыпи крупных глыб поредели. Кое-где появились даже крутые травяные склоны. На фото вдали — слияние с тем же самым притоком.

Мы переходим еще один бурный правый приток. Воды в нем не выше колена, но нет ни одного пологого места: он с брызгами громыхает по подвижным камням все ниже и ниже. Над основной рекой в узком месте висит страшноватый снежный мост. С двух сторон к нему подходят еле проходимые звериные тропы. Переходить его нам не надо.

Мы продолжаем спускаться по левому берегу. Внизу — непроходимо.

Кажется, что река узкая и спокойная, но это обманчивое впечатление.

Склоны стали пологие, появились овечьи тропы. Стало понятно, что мы дойдем до людей, и нам не надо будет возвращаться по своим неверным следам. Сандалии не до конца развалились на глыбах, значит, на тропе уже и не развалятся. По высокому склону мы выходим в долину Чандры. По ней мы поднимемся к перевалу Бара-Лача. Через него до дороги идет хорошая тропа. 

К западу от нас — еще один узел оледенения. В нем много шеститысячных вершин. Самая высокая — пик Мулкила (6517) — полностью закрыта треугольной горой CB9 (6108) слева на фото.

На красивых лугах мы ставим палатку. Ниже нас у притока, по которому мы шли, расположились пастухи. Тропа по долине идет от озера Чандра-Тал до перевала Бара-Лача и до автомобильной дороги Лех-Манали и как-то пересекает этот приток в нижнем течении.  

В Ладаке было всегда ясно. А в Гималаях бывает разная погода.

Перед закатом. 

После заката.

На следующий день.

Левый на фото ледник поднимается к вершине KR4 (6340)

Хорошая тропа поднимается к перевалу Бара-Лача (4930). Истинный перевал разделяет воды Чандры и реки Юнан (притока Царап-Чу). Он находится в четырех километрах до автодороги. Место в хорошую погоду очень красивое, и вокруг много цветов.

Эдельвейсы

Весь поход погода в Гималаях и Ладакхе была очень приятная. Практически всегда было солнечно, и не было ни одного дня непогоды. А на последних километрах поднялся пронзительный ветер, потом полетела снежная крупа. Это не была серьезная буря, но мы были рады добраться до ложного перевала Бара-Лача на автодороге (4890): он разделяет Юнан и Бхагу. Там мы спрятались от ветра за оставленным на обочине желтым дорожным катком. Минут через пять грузовик взял нас в кабину и в тот же день поздним вечером высадил на ярко освещенной улице Манали.

Предыдущие части рассказа:
1. Опасная река
2. Пятитысячная степь
3. Горы как пирожные