Озеро Яшилькуль на Памире

Cочная дынная Киргизия, геометрические орнаменты Узбекистана, дружелюбный Таджикистан... Я смотрю в окно на индийские Гималаи, и кажется, что это привет из прошлой жизни. Но Киса и Ося там действительно были. Спустя почти два года, я хочу поделиться фотографиями с Памира, из нашего походика к озеру Яшилькуль.

В Кулябе (откуда начинался наш путь на Памир) было очень душно, и мы даже передохнули пару дней в гостинице с кондиционером. Вырваться из городских тенет было просто: нас держали всего лишь трескающиеся при всаживании ножа арбузы и дыни слаще меда.

Когда решимость возобладала, мы выехали в сторону Памира. Дорога вдоль границы с Афганистаном декорирована нескладными домиками и простым деревенским бытом. И сильными эмоциями для тех, у кого трясутся руки при слове «Афганистан»: от него отделяет только река Пяндж. Разговорчивые таджики поделились секретом: афганцы по ночам переплывают реку на «баллонах» (автомобильных камерах) — так через границу перевозится ценный наркогруз.

Справа — Афганистан, слева — Таджикистан.

Мы поднимались на Памир. Визбора, уж простите, цитировать не буду, им и так пестрит каждый текст про этот горный район.

В Таджикистане автостоп кажется самым естественным способом передвижения, особенно в горах (ни одного автобуса я там ни раз не видела!). Вот только, случается, долго ждешь машину. В Памире, бывает, за целый день проедет один грузовик.

Подвозивший нас человек, помню, спросил: «Зачем вы собираетесь в Тибет? У нас на Памире не хуже, да и ландшафты те же». Действительно, пейзажи очень похожи на тибетское плато, но культурно это, конечно, небо и земля.

Первый закатный взгляд на озеро Яшилькуль. GPS показывал что-то около 3800 метров. Мы поставили палатку на берегу и слушали тишину ночи.

Тогда об этом еще не думалось, но получилось по-тибетски: мы обошли озеро вокруг по часовой стрелке. Вот оно, первое утро рядом с озером в горах Памира.

Яшилькуль несколько раз менял наряды.

Хотел, чтобы мы оценили весь гардероб.

А мы добавили контрастное украшение — оранжевую палатку.

Поход вокруг озера совсем несложный, занимает 2-3 дня. Кажется, он даже описан в путеводителе. Но мы стали задумываться о том, чтобы попасть на озеро Сарез. Говорят, это сложно и даже почти невозможно: нужен специальный пропуск, который будто бы даже в агентстве не получишь. Или идти нелегально. Отложим до следующего раза, до следующей поездки в чарующий и манящий Таджикистан.

Когда все закончилось (не все, конечно, а только походик вокруг Яшилькуля), мы оказались в маленькой деревне Аличур. Как здесь живут люди — не ясно. Ничего не растет, работы нет. Посреди холодной пустыни стоят уставшие от колючего ветра домики. Хоумстеи для редких иностранных гостей — небольшая подмога тем, кто еще не отчаялся заработать.

Мы остановились в одном из них, присоединившись к трем французам. Ужином нас накормила девочка-студентка. Она учится в Хороге, бойко говорит по-английски и вообще производит приятное впечатление. На лето приезжает домой, в Аличур, помогать родителям.

Странно думать, что, возможно, она свяжет судьбу с этим поселком, забытым у обочины Памирского тракта.

И мы тоже спешили вперед: в Китай, в Тибет, во все те места, о которых даже не подозревали, а теперь спокойно обсуждаем их за чаем.