буддизм


Чам - буддийская мистерия

В феврале-марте тибетцы празднуют Новый год или Лосар. Тибетский год начинается с новолуния, поэтому дата по западному календарю каждый год разная. За несколько дней до Лосара в монастырях проводят специальные ритуалы, самый зрелищный из которых – мистерия Чам (Цам), костюмированные танцы лам. В Индии, в монастыре Друк Санганг Чолинг рядом с Дарджилингом нам удалось присутствовать на этой церемонии.

Деревня Сани: 1000 лет в тибетской глуши

Деревня Сани находится всего в нескольких километрах от Падума – столицы древнего княжества. Ни индийское влияние, ни прогресс 20 века здесь незаметны на фоне духа сельского феодального Занскара. В Сани находится один из самых старых и интересных буддийских монастырей школы Друкпа Кагью.

Первые упоминания о ступе в Сани относятся к 2 веку. Рассказывают, что под ней медитировал Наропа, знаменитый и почитаемый йогин и учитель буддизма, живший в 11 веке. Главный храм с залом построен в начале 17 века и сохранился до сих пор. Он выглядит очень-очень древним.

Внутри идет утренняя пуджа (медитация). Деятельный пожилой лама в желтой накидке поверх бордового монашеского балахона предложил нам присоединиться. Кто-то принес две подушечки, но сконцентрироваться было сложно, потому что через минуту пришел посланник из кухни с чаем. Затем лама предложил печенье и, пока мы не начали его брать с тарелочки, оглядывался и предлагал снова и снова. Получилось чаепитие под мантры, колокольчик и низкие звуки тибетских барабанов. Монахи же не отвлекались и продолжали медитировать. Им печенье приносят после медитации.

Буддийский монастырь Бардан-гомпа в Занскаре. Гималаи, Ладакх, Каракорум

Монастырь Бардан построен в 17 веке. Он стоит на вершине небольшого, но крутого холма, одной стороной выходя на плоскую террасу. Другая сторона прилегает к обрыву над рекой Царап-Чу. Высокий холм несколько улучшает оборону, но нельзя назвать это место крепостью: чтобы защитить монастырь, потребовалось бы очень большое войско. Только удаленность спасала Занскар от воинственных соседей, да и то не всегда.

Вверх по Розовой долине. Поход по южной Сычуани, часть 2

Из гор Дашошань мы спустились в долину реки Динцюй. Среди зеленых елей – большая желтая равнина с редкой высокой травой. Посередине абсолютно пустая деревня: ни дымка, ни души, все ворота заперты, но дома выглядят жилыми. В Тибете мы то и дело встречали такие оставленные деревни: в них пастухи живут зимой, а остальное время проводят в балаганах на верхних пастбищах. Сейчас только сороки сидят на высоких шестах, из которых устроены сушилки для сена. Началась тропа, которая перешла в плохонькую, но проезжую грунтовку. Дождь моросит еще со вчерашнего дня, руки задубели, среди желто-зеленых блестящих кустов пытаются петь мокрые взъерошенные птицы. В долине начинается ливень с мокрым снегом – редкое явление. Наши теперь уже условно непромокаемые куртки текут как решето. Впереди через проливающуюся тучу еле видно золотую крышу буддийского храма.

Монастырь Ки и переправа с велосипедами через пропасть

Когда мы готовились к велопоходу, я сомневалась в своих силах. И сначала действительно было трудно: я считала каждую сотню метров, а к вечеру уставала до дрожи в коленках. К тому же из-за больших нагрузок пропал аппетит, а ехать без «дозаправки» сложнее. Но постепенно адаптировалась: научилась педалировать на горной дороге, выбрала подходящий темп движения, а Паша правильно отрегулировал мне седло (устав от моих жалоб). На вторую неделю похода я уже не трепетала при мысли о том, что впереди километровый подъем; а на третью – взлетала на него почти без остановок. Поэтому, когда ранним утром мы выехали из Казы и сразу начали взбираться по очередному серпантину, я ощущала лишь легкость – как будто меня подгонял сильный тибетский ветер…

Читайте в этой статье:
- как мы переправляли велосипеды через очень глубокий каньон,
- что хранится в древнем монастыре Ки,
- откуда трезубец в буддийском храме,
- для чего монахи запасают можжевельник и тд.

Долина Пин - к снежным Гималаям

В верховьях долины Пин – национальный парк, и в нем живут снежные барсы (по последней переписи их двенадцать). Увидеть барсов, идя по главной тропе рядом с говорливым гидом-индийцем, невозможно, зато они смотрят с рекламных плакатов, приглашающих в треккинг через перевал Пин-Парвати. За два дня мимо нас проехало около десятка микроавтобусов, нагруженных рюкзаками и треккинговыми палками. Но не буду забегать вперед. Внизу узкая долина Пин выглядела необитаемой…

Дальше я рассказываю об одном из самых красивых мест Спити (с прозрачными реками и полосатыми скалами); подсчете душ в деревнях; тибетском монастыре и его обитателях. И о том, как мы добрались до цивилизации и попробовали все доступные индийские сладости.

Данкар - монастырь под облаками

Трудно представить менее удобно расположенное селение, чем Данкар. С одной стороны – отвесная каменная стена, с другой – сухой песчаный склон без единого кустика, и в середине – источенные эрозией скалы, к которым приклеились домики. Но место выбрано неспроста. Раньше жителям Спити регулярно приходилось защищаться от врагов, и они придумали систему оповещений. В точках с хорошим обзором выставляли часовых, которые в случае опасности зажигали огни. Завидев условный сигнал, люди быстро собирали имущество и бежали в крепость, где и отсиживались до тех пор, пока не наступала зима и агрессор не терял боевой дух. Убежища строились в самых труднодоступных местах и назывались «данкары».

По следам тибетских караванов

Китай и индийский штат Химачал-Прадеш разделены хребтом высотой более 5000 метров. Через него прорывается река Сатледж, окруженная непроходимыми теснинами. Высоко над ней проходит древний индо-тибетский торговый путь. Караваны мулов с шелком, шерстяными шалями, чаем и солью шли по узкой тропе, вырубленной в цельной скале, кое-где почти отвесной. В XX веке построили шоссе, пролегающее параллельно. В некоторых местах старая и новая дороги пересекаются, например, на четырехкилометровом перевале Шипки-Ла – одной из немногих точек Индии, откуда можно заглянуть в Тибет. Это моя статья, опубликованная в журнале «Всемирный следопыт» в номере 7/2011.

Монастырь Табо: тибетский буддизм 1000 лет назад

Мы в деревне Табо, которая знаменита древним буддийским монастырем. Вокруг теснится несколько темноватых кафе и гест-хаусов, а за ними – обычные тибетские домики, окруженные тополями и ивами. Подбежали дети и стали выпрашивать «чоколейт» и «мани» (не тех, которые «пеме хунг», а тех, что «уан доллар»). Шаркая ботинками, идет старушка с длинными спутанными черными волосами. На лавочке примостились двое парней с нашивками на куртках «свободный Тибет» в виде желтого солнца с синими и красными лучами, поднимающегося из-за белой вершины. На плоской крыше одноэтажного дома о чем-то спорят хозяева-соседи, то и дело поправляя молитвенные флаги, развевающиеся на ветру.

К высокому порогу одного из жилищ приставлена лестница из четырех ступенек, чтобы детям и пожилым было удобнее подниматься. Кое-где во дворах – машины не больше «оки» или мотоциклы с белыми ритуальными шарфиками «хадак» на руле. Везде со столбов тянутся провода, но почти у каждого на крыше есть и собственная солнечная батарея – видимо, здесь часто отключают свет. Деревня расположена на широкой террасе у реки, и жители максимально используют землю, пригодную для выращивания: за домами сразу начинаются поля. В глубине деревни – большой монастырь.

«Табо – крупнейший монастырь Спити, построенный в то время, когда Индия и Тибет вместе распространяли буддизм в Гималаях», – пишет Далай-Лама XIV.

Как строят тибетские ступы

Когда идешь по Тибету, то и дело по пути встречаешь старинные ступы. Они сооружены из камня-плитняка и обмазаны глиной. А иногда тибетская ступа – это всего несколько камней, в которых все же можно угадать канонические контуры. Несмотря на сухой климат, обмазанные глиной ступы постепенно разрушаются и вид у них очень древний. На смену им появляются новые. В Тибете по традиции строят восемь видов ступ. Подробные их описания содержат множество деталей конструкции и строгие пропорции элементов. Каждый вид обладает своей собственной символикой и значением. Впрочем, если не знать об этом, можно со стороны и не заметить разницы.

От Меконга к Салуину. Часть 2: В Тибет через перевал Дацзя

В этой главе мы продолжаем пересекать хребет между Меконгом и Салуином по главному пути тибетцев-паломников через перевал Дацзя. Мы наблюдаем за обычаями и поведением буддистов и бонцев во время паломничества, проходим целых три перевала, чуть не вязнем в ячменной муке – цампе, рассыпанной на тропе. Никем (кроме одного снегиря) не замеченные, мы пересекаем границу Тибета и доходим до глухой и традиционной деревни тибетцев уже в бассейне Салуина.

От Меконга к Салуину. Часть 1: по коре вокруг горы Кавакарпо

Тибетцы устраивают паломничества к далеким местам поклонения. Иногда это занимает несколько дней или даже недель. Самое известное из таких мест (и среди иностранцев тоже, ну вы знаете) – гора Кайлас, но оно далеко не единственное. В прошлом году нам довелось пройти кору вокруг озера Намцо, правда, на пути мы не встретили ни одного паломника. В этот раз повезло больше – оказались в самой гуще кора-движения вокруг горы Кавакарпо.

Читайте о том, как мы пешком пересекли хребет от Меконга к Салуину и как делают кору вокруг горы Кавакарпо тибетцы-паломники.

Трекинг по монастырям и селам Сиккима. Фоторепортаж

Сикким – штат на северо-востоке Индии. Вот только Индией здесь не пахнет: чисто, тихо, прохладно и много деревьев. К тому же, мало людей и много гор, отличное сочетание для треккинга. Вы уже поняли, к чему я клоню?

По Сиккиму мы ходили пешком. Это был не спортивный поход или какая-то суперэкспедиция, скорее приятная прогулка по красивым местам. Смотрите фотоотчет о пешем путешествии по Сиккиму. В ролях мы с Пашей и наши друзья-путешественники you-ri и paranoya .

Треккинг в Тибете между монастырями Янгпачен и Цурпху

Тибет – идеальное место для походов. Высоченные горы и бескрайние долины мало заселены и очень фотогеничны. Это значит, что не придется ставить палатку на околице села, да и камеру из рук проще вообще не выпускать, слишком много красоты вокруг. Другая характерная особенность Тибета – вдали от городской суеты, в горах, расположены многие монастыри. Мы решили совместить треккинг и культурную программу и совершили поход-паломничество между монастырями Янгпачен и Цурпху. Что это за монастыри и чем они знамениты, как мы шли пешком от одного до другого и кого видели по дороге – читайте (и смотрите!) в статье.

Фотографии Лхасы и окрестностей. Продолжение

С нашего Тибета прошел почти год. Мое мнение до сих пор не изменилось: это самое впечатляющее место из всех, в которых мы были. Наконец-то дошли руки разобрать оставшиеся фотографии, и вот – родился очередной тибетский пост. Сейчас это актуально, ведь конец августа – сентябрь – самое время для поездки в те края. В общем, смотрите атмосферные фотографии. Место действия – Лхаса и окрестности.

Лучшие фотографии года. Версия Паши

Прошел ровно год, как мы покинули Москву и отправились в путь. К этому празднику мы решили выбрать самые лучшие фотографии за год путешествия. Получилось два календаря: по одной красивой картинке за каждый месяц.

Устраиваем конкурс: угадайте, кто автор каждой из этих подборок. А мы посмотрим, хорошо ли вы нас знаете :)

Это подборка номер 1. Наслаждайтесь!

Что написано на футболке у индийской нищенки?

Азиаты иногда носят футболки с парадоксальными по своей смехотворности надписями. Я несколько раз встречала девушек-мусульманок с принтами явно сексуального характера, но они не знают английского и не могут прочесть надпись. В Индии дело обстоит еще проще, там никто не забивает голову, что у кого нарисовано или написано на футболке, многие слишком бедны, чтобы выбирать.

Как живут монахи в Бодхгае

Как-то раз я пришел утром в бутанский монастырь в Бодхгае. Было как раз время завтрака (хотя я бы назвал это обедом). Целая толпа юношей и мальчиков сидела группами на траве на территории монастыря с тарелками. Другие стояли в очереди к котлу. Мне тоже положили порцию, так что я смог не только увидеть и запечатлеть, но и с удовольствием поучаствовать в ритуале. Выкладываю фоторепортаж о жизни юных буддийских монахов.

Буддийский фестиваль Кагью Монлам 2009 в Бодхгае

Когда мы ехали на Кагью Монлам, я надеялась увидеть настоящий фестиваль. Традиционные тибетские костюмированные (символические) танцы лам, громкие песни, народные гуляния. Я, мягко говоря, мало знала о традиции монламов. Что происходит на самом деле? Рассказываю и показываю в этой статье.

Бодхгая: фотографии, советы и впечатления

Бодхгая – буддийский магнит. Сюда приезжают сотни тысяч людей: паломники, туристы, монахи в одеждах самых разных цветов и даже королевские особы. С одной стороны, это грязный шумный поселок в самом неблагополучном штате Индии – Бихаре. И одновременно уголок спокойствия и безмятежности: в главном храме Бодхгаи чисто, тихо и хорошо. Здесь можно медитировать или просто сидеть под деревом бодхи. В том месте, где принц Сиддхартха Гаутама полностью развил все стороны своего ума – стал просветленным, буддой. В статье – фотографии и впечатления о разных гранях жизни в Бодхгае, а затем практические советы о том, как здесь выжить: как добраться, где жить, где есть, куда пойти за покупками.

Лумбини - туманное место рождения Будды

У буддистов есть четыре главных места паломничества. Они связаны с рождением Будды Шакьямуни (Лумбини, Непал), достижением Просветления (Бодхгая, Индия), первым поворотом колеса Дхармы (Сарнатх, Индия) и уходом в Паринирвану (Кушинагар, Индия).

Городок Лумбини – сначала мы оказались именно там, по хронологии, так сказать – раньше находился на территории Индии, а сейчас – на самом юге Непала, в нескольких километрах от индийской границы. Лумбини до сих пор носит индийское название: «Любимый» на санскрите…

Буддийский фестиваль Кагью Монлам. Фоторепортаж

Мы побывали на фестивале Кагью Монлам и, конечно же, не могли целыми днями только сидеть и концентрироваться. Фотоаппарат в рюкзаке то и дело напоминал о себе и призывал взять и запечатлеть всю красоту и вдохновенность, витавшую вокруг фестиваля. Из этого получился вот такой фоторепортаж.

Бодхгая – место просветления Будды. Храм Махабодхи и вокруг

Чтобы вам понравилась Индия надо найти место, где запрещены мото и велорикши, движение грузовиков «Храни нас Шива» и автобусов «Ганеша с нами», где запрещено гудеть, справлять нужду и громко кричать. И желательно, чтобы все это обеспечивалось человеком с ружьем. Такой уголок Индии – территория вокруг храма Махабодхи.

Старинные тханки в Тибете

Китайские историки утверждают, что культура Тибета во время независимости была слаборазвитой и «органичивалась однообразной храмовой живописью». А все лучшее, как водится, тибетцы заимствовали из Китая. Если посетить «туристические» монастыри, то вы увидите современные кустарные скульптуры и напечатанные на принтере тханки. Но стоит посетить хороший антикварный магазин, чтобы впечатление изменилось диаметрально. Во времена культурной революции, когда китайцы громили храмы и монастыри и избавлялись от «пережитков феодализма» в виде буддийских произведений искусства, местные жители и монахи припрятывали ценное. Сегодня жители отдаленных деревень совершают паломничество в Лхасу, а чтобы оплатить расходы и заработать денег, сдают старинные тханки на комиссию. Тханки попроще продается прямо на рядах на улице, но среди них, пусть и старых, мало что можно назвать настоящим искусством. В хорошем же антикварном магазине вы можете увидеть, сфотографировать и даже купить, если хватит денег, тханки заслуживающие места в Эрмитаже.

Что происходит в тибетском монастыре Таши До

По южному берегу озера Намцо усталый паломник спешит в Таши До – монастырь на глубоко вдающейся в озеро полоске суши, между двух невысоких холмов. Что может быть лучше, чем монастырь в таком месте? Далеко разносятся звуки мантр, обдуваются ветром молитвенные флажки, приходят благодарные за еду и хорошее отношение дикие звери, слышен шум волн. Прекрасное место, вдохновляющее на практику.
Вероятно, так в Таши До было до начала Культурной революции. Что происходит сейчас?

Один вечер из жизни монастыря в Тибете

«Донг, донг, донг, донг» – звук большого, не обхватишь руками, барабана разносится по долине, отражается от крутых обрывов высоко над рекой, то плывет по горячему неподвижному, пронизанному лучами горного солнца воздуху, то порывами ветра разносится по окрестным селам, по палаткам пастухов яков на высоких травянистых террасах. «Донг, донг» – стучит деревянной палкой монах, «умур мани умур мур» – бубнит он свою мантру – не разобрать.

Монастырь, словно прилеплен к крутой стене каньона. Одно здание – оно же храм, оно же жилье для монахов, и еще сарай-сторожка, да мазаная глиной стена. На таких склонах можно и без стены. На небольшой площадке блестят на солнце медные бока молитвенных барабанов. Запыхавшись после крутого подъема сюда, крутишь их и чувствуешь оценивающе-добрый взгляд монаха.

Первый взгляд на Лхасу

Лхаса на первый взгляд состоит их трех частей: Баркхор – старая Лхаса, тибетские дома, множество лавочек (большинство из которых продает лубок-новодел для туристов, впрочем есть и интересные и старинные вещи), Потала и район вокруг нее, остальное – китайский новодел, ничем не отличается от любого китайского города – бесчисленные магазины, гостиницы с пластмассовым золотом, проспекты, высотки. Баркхор интересен, остальное лишь повод грустить – китайцы превращают Лхасу превращается в обычный китайский город, Тибетские обычаи заперты в одном районе, к которому снаружи подбираются подъемные краны, а изнутри торговцы превращают его в туристический ряд: буддийский сувенир на память. Но тщетно. Баркхор все же самобытен, красив и вдохновляющ.

Буддизм по-украински: пхова 2009 на Украине

В этом году впервые я оказалась на пхове. Это практика осознанного умирания, одно из поучений буддизма Алмазного пути. Сильное желание поехать на пхову созрело прошлой осенью. То, что произошло – праздник какой-то: неделя на пхове, с ламой Оле и даже с Кармапой. Что было?

Кагью-ретрит в Калужской области. Светлые люди

Ретрит (англ. retreat = отступление, убежище) – время, во время которого люди посвящают себя духовной работе. Западные буддисты школы Карма Кагью периодически устраивают ретриты, и это не только полезное, но и приятное времяпрепровождение.

По дороге к Иволгинскому дацану

Путешественник, которого мы встретили в Иволгинском дацане, рассказал нам: «Здесь особенная свобода. Такой свободы нет в других буддийских местах в России. Везде – правила, формальности».
7 или 8 утра. Дорога от Иволгинска, Бурятия. Идем пешком, сознательно игнорируя периодически проезжающий мимо транспорт. Перед нами одна дорога…