Что происходит в тибетском монастыре Таши До

По южному берегу озера Намцо усталый паломник спешит в Таши До — монастырь на глубоко вдающейся в озеро полоске суши, между двух невысоких холмов. Что может быть лучше, чем монастырь в таком месте? Далеко разносятся звуки мантр, обдуваются ветром молитвенные флажки, приходят благодарные за еду и хорошее отношение дикие звери, слышен шум волн. Прекрасное место, вдохновляющее на практику.

Вероятно, так в Таши До было до начала Культурной революции.

Потом китайские власти развернули политику на ассимиляцию Тибета. Она, в частности, включает в себя переселение китайцев в Тибет — им предлагаются хорошие условия по кредитам, высокие зарплаты, рабочие места. Также активно развивается массовый туризм, преимущественно китайский. Для облегчения этой задачи в 2006 году запустили самую высокогорную железную дорогу, 1956 километров которой соединяют Голмуд и Лхасу. Каждый день в Тибет ходят экспресс-поезда из Пекина, Ченгду, Синина и других китайских городов. В поездах приезжают в основном китайцы. В Тибете для них строят гостиницы, рестораны и бары, продают китайскую еду, организуют туры (кстати, для передвижения по Тибету китайцам не нужны пермиты). Для тех, кто приехал сюда жить, имеется множество китайских магазинов еды, одежды и техники, салонов красоты. Тибет очень хорошо снабжают. Казалось бы, откуда на такой высоте возьмутся арбузы, бананы, киви, мандарины и прочие фрукты? Здесь делается все, чтобы китайцам было комфортно, чтобы как можно больше жителей равнинного Китая переехали сюда, чтобы Тибет перестал быть автономией, постоянно стремящейся к отделению. Чтобы спрятанные фотографии Далай-Ламы наконец-то заменили на открытое почитание Мао. 

Жизнь тибетцев, остававшаяся неизменной до 1950-х годов, сейчас кардинальным образом преобразовывается. Во-первых, Тибет становится все более китайским. Больше китайцев, больше надписей на китайском и заведений для китайцев. Больше полиции и военных. Во-вторых, влияние цивилизации пагубно сказывается на местных жителях. Однажды мы ехали в тибетском междугороднем автобусе. Местные, вероятно, привыкли не слишком утруждать себя выкидыванием мусора в урны, тк раньше им нечего было туда выкидывать. Весь мусор в жилище пастуха многие века был натуральным и легко разлагался после первого или нескольких дождей. И сейчас они, не имеющие культуры аккуратности подобного рода, все бросают на пол. Едят семечки и плюют прямо на пол (а то и себе на брюки). Оставляют на полу автобуса пустые банки и бутылки. Курят прямо в автобусе. Кажется, цивилизация пришла в этот народ слишком стремительным темпом, глубоко травмировав его. Обилие туристов также оставляет свои последствия. Тибетцы-горожане и те, кто живет недалеко от туристических достопримечательностей вроде Таши До, реагируют на иностранца как на мешок с деньгами. Все выучили пару-тройку английских слов и ими «заманивают» в свои сувенирные лавки или пытаются вести вас куда-нибудь, где есть все для туриста — отель, ресторан и небольшое развлечение типа монастыря, за вход в которые в Китае берут деньги (с туристов).

Монастырь Таши До стал жертвой того, что сейчас происходит в Тибете. Днем здесь не найти уединения. Весь берег озеро заполнен туристами

Целый день можно видеть джипы и автобусы, которые направляются в Таши До. Сюда приезжает огромная толпа туристов. Монастырь для них не интересен, они не ходят в храмы, ну, разве что, очень редко. Только выгрузившись из машин, они бегут к озеру. Где их уже ждут красиво запряженные яки и их погонщики, всегда готовые сфотографироваться за сдельную сумму. Также туристы фотографируются у различных достопримечательностей, маркированных камнями,...

Пустуют молитвенные колеса. К черту религию, все — на Намцо!

После чего — перекусывают

Для туристов здесь создана инфраструктура: несколько шумных генераторов, многочисленные забегаловки и гостиницы — в неуютных времянках-вагончиках или в «национальных» юртах. Также в изобилии магазины. К чести местных жителей — есть даже аптека

Хотели бы вы остановиться в такой гостинице? И учтите — всю ночь над ухом будет шуметь генератор

Как я уже писала выше, тибетцы не утруждают себя аккуратностью и выбрасыванием мусора в урны. Поэтому особенно хороший вид на монастырь получается через недоразобранные юрты

Китайцы тоже стараются на славу. Поставили множество предупреждающих надписей о том, как нужно себя здесь вести. Правда, некоторые из них не выдержали сурового местного климата

До монастыря доходят немногие. Хотя на коре (кора — это ритуальный обход святого места по часовой стрелке), среди многочисленных тибетцев-паломников, можно увидеть и китайцев

Вход в храм. Внутри мест для того, чтобы поприсутствовать на службе, не предусмотрено

Можно посидеть у входа, послушать и насладиться тем духом, который и должен быть в монастыре. Хорошо, что хотя бы здесь нет туристов

Монах Таши До

Монастырские кошки. Греются на солнце

Просто спокойствие

и умиротворение

Рядом с маленьким храмом — палатка. Из нее пришел лама, когда мы зашли в храм

Рядом — ступы

К Таши До все едут через городок Дамсюн, в котором с Цинхай-Тибетского шоссе сворачивают в сторону Намцо. Мы тоже побывали в Дамсюне — совсем китайском городе, в добавок испорченном туризмом

Здесь все кричат «Намцо! Намцо!», предлагая вести вас до Намцо на джипе. Дело в том, что до Дамсюна ходит автобус, а дальше можно добраться только на такси. Кстати, въезд в Таши До платный, Lonely Planet пишет, что 80 юаней. Но платить нужно только в том случае, если вы едете на машине от Дамсюна, тк там находится билетная касса 

Дети в дамсюнской школе учатся за решетками. На такой маленькой фотографии не видно, но на всех окнах — сетка

Дамсюн — совсем китайский город. Как и многие города в Тибете

Честно сказать, благословления мы в Таши До не почувствовали. Из такого места хочется поскорее уехать