транспорт


Как наш поезд сошел с рельсов: по Дарджилингской Гималайской железной дороге

Однажды в 2009 году мы уже ездили на узкоколейном паровозе по Гималайской железной дороге и написали об этом репортаж. С тех пор произошли масштабные горные обвалы, после которых железная дорога несколько лет была разделена на нижний и верхний участки, работавшие автономно. В прошлом году ее восстановили, и мы не смогли отказать себе в удовольствии проехаться еще раз, теперь уже втроем, и более подробно изучить эту дорогу и ее историю. Приключение вышло – первый сорт!

Наперегонки со строителями, или Снова по закрытой дороге из Леха в Падум. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 11

Глава 11

в которой мы заполняем белое пятно в атласе, в которой дорога обваливается в пропасть, и мы разоблачаем тибетскую антигравитацию.

После села Нимму мы свернули на строящуюся дорогу вдоль реки Занскар – она обещала быть безлюдной и очень красивой. Этот путь когда-нибудь соединит Падум и Лех, и мы уже видели ту его часть, которая начинается в Занскаре. Теперь нам хотелось проехать до конца дороги со стороны Ладакха. Практически у самого ее начала на широкой террасе над рекой устроена плантация деревьев, и мы расположились в ней на ночлег. Ровные ряды тонких стволов аккуратно обведены оросительными каналами. Темнело, мы пили чай в ожидании основного блюда – макаронов с цветной капустой, купленной в Нимму. В темноте загорелись глаза: Паша уже обрадовался возможности посмотреть на животное, но скоро оказалось, что это машина. Она остановилась рядом с нами. Мужчина в белой рубашке и брюках стал менять на ночь систему орошения, передвигая заслонки из камней. «Будете здесь ночевать? Нет проблем. Только по каналам не ходите», – напутствовал он нас и быстро уехал, а мы остались в компании с приятным шумом листвы и непроницаемой чернотой неба.

6 суток на Транссибе, или Дневник путешествия на поезде из Хабаровска в Москву

Возвращаться домой можно по-разному. Первый способ – шокирующий: на самолете. Еще вчера был в Пекине и разделывал дуриан, а сегодня у тебя просят документики из-за того, что похож на приезжего. Другой – плавный: по земле. Мы выбрали второй. Сначала несколько дней тряслись в китайских поездах, потом гостили у родственников в Хабаровске и адаптировались к российской жизни. На десерт оставался поезд через всю Россию, из Хабаровска в Москву. Он идет ровно 147 часов. В течение этих шести дней мы записывали наши наблюдения.

День 1

На боковушке нашего плацкартного купе едет 54-летний мужчина, возвращается домой, в Ош, с заработков. За четыре часа у него два раза проверяли документы, долго что-то спрашивали, приглашали в тамбур для «беседы». За компанию полиционеры спросили паспорта и у нас, но потом извинились и пожелали счастливого пути.

«Весной были у нас какие-то…» – рассказывает бабушка-соседка, – «не попы… Не знаю, как назвать. Включили индийскую музыку, пели что-то странное. И парни все в юбках. Люди от них шарахались» – «Кришнаиты что ли?» – «О, точно, кришнаиты! Вспомнила!»

В булочную за границу. Виза-ран из Таиланда в Лаос

«Все в Таиланде хорошо, кроме виза-ранов. Нужно регулярно устраивать комедию: выезжать из страны, чтобы тут же вернуться обратно», – жеманно говаривал мой знакомый, второй год живущий на берегу океана. Неожиданно настал и наш черед. Дарованные тайскими пограничниками 30 дней истекли. А нам бы еще пожить немного в этой стране, где край ананасовой плантации не разглядеть даже в бинокль, где за окном шуршит банановый лист, где мягко поглаживающий дождик в мгновение приобретает силу ливня, а через минуту уже румянится солнце.

Таиланд – редкое место, в котором удобно быть русским. Владельцы двуглавых орлов получают бесплатный 30-дневный штамп, а если хотят остаться дольше, то едут к ближайшей границе. Для европейцев – тот же месяц, но только в аэропортах, а на наземных переходах – лишь 15 дней. Таиланд подружился с Россией давно. В 19 веке Англия и Франция делили между собой Юго-Восточную Азию. Сиам (так назывался Таиланд до 1939 года), желая оставаться независимым, обратился за поддержкой к Российской империи, где ответили взаимностью. Можно считать, что две лишние недели мы получаем за то, что помогли Таиланду не допустить колонизации.

Новая дорога в никуда. Гималаи, Ладакх, Каракорум - глава 5

Глава 5, в которой инженеры рискуют жизнью, из долины реки Занскар исчезают люди, мы находим погребенный под скалой экскаватор и узнаем, какая в Индии система мер и весов.

В конце 20 века зимой на лыжах по реке Занскар прошла необычная делегация. Индийские военные инженеры с полным набором оборудования делали рекогносцировку, проводили замеры, периодически разминая замерзающие от работы с приборами на сорокоградусном морозе пальцы рук. Они были из дорожной организации, и через несколько лет началось строительство. Военная дорога вдоль нижнего Занскара и Инда должна напрямую соединить Падум и Лех, когда-то став завершающим стапятидесятикилометровым (всего-то!) участком новой дороги из Манали.

После Занглы, где старая крепость до сих пор упрямо и как будто неприступно стоит на вершине холма, едем по абсолютно пустой долине…

Дорога, которую построила BRO

Высота — 5000 метров. Справа — скала, слева — пропасть, вершины украшены нетающим снегом. Поднимаемся на перевал Кардунг-Ла рядом с Лехом. Несмотря на то, что мы в горах на самом севере Индии, вдалеке от больших городов, попросту говоря, в захолустье, под колесами – прекрасный асфальт. Пологими, гладкими завитками серпантин поднимается туда, где раньше ходили только пастухи, да и то не без страха. В пограничных районах Индии дорогами занимается специальная служба — BRO, Организация пограничных дорог, и справляется она неплохо.

«У меня билет Манали – Дели. Автобус уже должен быть тут, а вы еще не сказали его номер», – взывала я к телефонной трубке. Наконец-то удалось перебороть ненавязчивый индийский сервис: в течение трех предыдущих часов в турагентстве игнорировали мои звонки. «Автобус, мэм, сегодня выехал на час позже. Будет в Патликуле (городишке, в котором мы и [...]

Перевозка велосипеда и нас самих из Чианг-Мая в Куала-Лумпур удалась. AirAsia грузит велосипеды, не разбирая, даже руль сворачивать не надо. Единственная подготовка – спустить шины, причем, этим занялись работники аэропорта. Потом здоровый таец схватил наши велики в охапку и утащил: так они были сданы в багаж. Стоит дорого – 50 долларов за два велосипеда. Потом [...]

На мотоцикле по северо-флоресской дороге

Как вы помните, мы проехали на мотоцикле по Бали, Ломбоку и Сумбаве и дальше по главному транс-флоресскому шоссе до Маумере. Возвращаться решили по другому пути – по недостроенной северо-флоресской дороге, куда никакой приличный турист не сунет своего носа из-за ям, колейности, холмов и прибрежных обвалов. И получили не только новый оффроад-опыт, но и проехали одну из самых красивых частей острова Флорес.

Северное шоссе идет на восток от Маумере. Поначалу – асфальт, и ехать очень легко и быстро. Тем более, что в отличие от главного, транс-флоресского, пробирающегося по холмам, северное идет почти по самому берегу, по равнине. На юге встают крутые живописные склоны центрального хребта, рассеченные идиллическими безлюдными долинами. Это очень красиво!

Поезд в столицу вечных снегов. Как мы ехали в Лхасу

На входе в китайский вокзал как перед вылетом просвечивают сумки, вынимают ножи, маникюрные ножницы и другое холодное оружие. Показал билет, и ты в огромном зале ожидания и даже твое европейское лицо, вызывающее сомнение в присутствии пропуска для попадания в Тибет никому не нужно, как и сотни тибетских.

Поезд задерживается, затем приходит. За пять минут до отправления две дежурных лихорадочно компостируют билеты у нескольких тысяч пассажиров, как ни странно успевают. Низкий старт, калитка открыта, стометровка с чемоданами на колесиках, картонными коробками, корзинками. Обладатели рюкзаков имеют преимущество в скорости и маневренности в узких местах.

На поездах по Китаю. Из Гуйлиня в Синин в сидячем вагоне

- Здравствуйте! Подскажите, как пройти к железнодорожной станции.
- Кхм… Я по-китайски не очень хорошо понимаю.
- Вы правда думаете, что если нарисовать иероглифы на бумажке, мне будет проще разобраться?
- <крутит руками и издает странные звуки>Чух-чух-чух-чух! Чух-чух…
- Нет, гостиница мне не нужна, я пытался изобразить, как стучат вагоны.
- Эх, ладно, сами разберемся.

Читайте рассказ о том, как мы добирались из Гуйлиня в Синин на китайских поездах в вагонах общего класса.

Из Убуда в Куала-Лумпур. Автостопом по Бали и восточной Яве

Мы с Пашей не ищем простых путей, мы ищем интересные и дешевые. Вместо того, чтобы, живя в Убуде, купить билет Бали – Куала-Лумпур, мы решили лететь из Сурабаи, из-за разницы в цене. В этой статье я расскажу о том, как мы ехали автостопом из Убуда в Сурабаю, как провели день в аэропорту, как общались с сотрудниками авиакомпании AirAsia и как нас встретил Куала-Лумпур.

Как попасть в Тибет без пермита – 2010

После прочтения наших описаний прошлогоднего длительного путешествия по Тибету нам задают вопросы, как попасть в Тибет в этом году. Я решил написать ответы на основе актуальной в этом году информации и нашего видения этого вопроса. Также из описания можно узнать, чем отличается Тибет и Тибетский автономный район Китая.

Паромы в Индонезии

Многочисленные острова Индонезии соединяет между собой государственное паромное сообщение. Большие и даже огромные паромы перевозят грузовики, автобусы, легковые машины, мотоциклы и множество пассажиров с многочисленным скарбом и скотом. Паромы очень разнообразные: от старинных корабликов, много раз крашенных-перекрашенных, до современных японских с кондиционерами, сенсорными дверями, автоматическими туалетами. Как устроены внутри разные паромы?

На мотоцикле по Индонезии. Как подготовиться и поехать

Стоит ли путешествовать по Нуса Тенгаре на мотоцикле? Для нас такой способ оказался очень приятным и удобным: маленький трафик даже на хороших главных дорогах, можно заехать куда хочешь и когда хочешь. Флорес – чрезвычайно красивый остров, а с видом на все четыре стороны с мотоцикла не может сравниться вид из кабины автомобиля, не говоря уже о виде с пассажирского сидения автобуса. Сидишь себе на мотоцикле, вертишь головой за красотами, останавливаешься где угодно, палатку поставил на ночь среди пальм, романтика. Альтернатива – местные автобусики (овеваемые табачными и дизельными парами) с запакованными в них на n-дцать часов пассажирами и большой гроздью канистр и другого багажа сверху.

Поездом и автостопом из Джакарты на Бали

Ехать от Джакарты до Бали около суток. 12 часов до Сурабаи (на поезде или по дороге одинаково), 6 до парома, остальное на паром, пересадки и ожидание. Чтобы не выезжать из Джакартского мегаполиса на перекладных беру билет на поезд до Сурабаи, почти через всю Яву за 4,5 доллара. Сидячий вагон похож на китайский, но люди приличнее, чем в китае, оба моих соседа говорили по-английски, но плотность людей выше, поэтому к ночи все проходы были заняты спящими в сидячих позах индонезийцами. Ногу некуда поставить. Пройти можно перебираясь по верху по спинкам сидений, где бывают свободные уголки, чтобы поставить ногу.

Как Тоня стала машинистом метро в Куала-Лумпуре

Составом метро в Куала-Лумпуре управлять настолько легко, что этим иногда занимаются даже дети. И Тоне, хотя у нее и нет прав категории «М», тоже разрешили. «Осторожно, двери закрываются! Поехали!»

На поездах по Индии: как пользоваться индийскими железными дорогами

Кто-то предпочитает для путешествий по Индии комфортный и быстрый самолет. Но если у вас не много денег, то почему бы не посмотреть через открытое окно на безграничные рисовые поля, пальмовые плантации до горизонта и закат солнца среди бамбуковых стеблей, на сельскую Индию без суеты и толп за окном? Если вы хотите испытать один из этапов погружения в Индию, увидеть одну из важных граней этой страны – езжайте на поезде.

Как мы добирались из Сиккима в Гокарну через Калькутту и Мумбай

Перемещение по Индии – уравнение со всеми неизвестными. Сколько времени займет, какие встречи произойдут в пути, на каких видах транспорта удастся прокатиться, с каким настроением приедешь, где придется делать пересадки – все это частенько трансформируется уже в процессе. Когда мы собирались из Гангтока в Мумбай, все было спланировано заранее. Но вышло совсем по-другому.

По Гималайской железной дороге на узкоколейном паровозе

Eще в середине 19 века в горный Дарджилинг (2134 м) из равнинного Нью Джалпаигури проложили узкоколейную (60 см) железную дорогу. И сегодня по ней ежедневно ездит два игрушечного размера дизель-поезда из трех вагонов.

Мы решили проехать по этой знаменитой железной дороге и купили электронный билет до Курсеонга, где можно пересесть на другой поезд до Дарджилинга, который везет самый настоящий паровоз. В строю 14 паровозов, выпущенных с 1926 до 2007 года (да, и по сей день паровозы продолжают зачем-то выпускать на Тиручирапальском паравозостроительном заводе). Каждый день используется 2 паровоза – один для пассажирского рейса из Курсеонга в Дарджилинг и еще один для экскурсионного рейса из Дарджилинга в Гхум.

Грани Непала. Фотоподборка

Здесь я решил опубликовать наиболее красивые фотографии из Непала, а кроме того сделать подборку, о различных его гранях: о горах и озерах, о передвижении на автобусах и в пирогах. Смотрите!

Непал: впечатления, транспорт, жилье и еда

Самая главная характеристика Непала – расслабленность. Ненапряженность во всем. Включая государственные границы: между Непалом и Китаем пограничный пост непальцев можно и не заметить, он теряется в ряду продуктовых лавок. Пограничники просят заполнить небольшой бланк, прикрепить к нему фотографию и заплатить денежку (2 недели – $25, месяц – $40, 3 месяца – $100), после чего сразу наклеивают визу – добро пожаловать в Непал. В автобусах принято ездить не только в салоне, но и на крыше. Однажды мы сидели на малюсенькой крыше в окружении пятнадцати непальцев. Когда автобус трогается, они располагаются поудобнее: кто-то лежит на сумках (чьем-то багаже), кто-то достает гитару и начинает наигрывать, кто-то свешивает ноги через бортик. Периодически на крышу – прямо на полном ходу! – забирается кондуктор, чтобы собрать деньги за проезд. Владелец маленького гест-хауса, уходя, может попросить: если придет кто-нибудь, скажите, что свободны только две комнаты, одна за 200, вторая за 300. В кафе будут полтора часа готовить макароны с яйцом: получив заказ, они сначала сбегают в один магазин за яйцами, потом в другой – за зеленью, а затем не торопясь начнут заниматься собственно блюдом. Непальцы постараются ответить на любой вопрос, даже если не знают, о чем идет речь, здесь не любят говорить «нет». А по вечерам в злачном Тамеле (туристическая мекка в Катманду) вы много раз услышите вкрадчивый шепот: «Smoke hash, mister?»…

Как попасть из Лхасы в Катманду без тибетского пермита

Самое сложное – попасть в Тибет. Когда проник внутрь, остальное не так уж страшно. Выехать, как оказалось, тоже просто. В этой статье мы подробно рассказываем:
- о том, как успешно доехали автостопом из Лхасы до границы Тибета
- о полицейских постах по дорогое и о том, как мы их благополучно миновали
- как сделали непальскую визу, как перешли границу и очутились в Непале.

Как путешествовать по Средней Азии. Практический обзор

В статье читайте наши соображения о Средней Азии:
- формальности. Как сделать регистрацию и пропуск в ГБАО в Таджикистане, сколько можно находиться в Киргизии и Узбекистане;
- передвижение. Особенности национального автостопа;
- еда. Коронные блюда местной кухни;
- одежда. Личный опыт;
- аптечка. Что мы брали с собой из лекарств.

Путешествие из Уйгурии в Тибет на поезде: Урумчи-Ланчжоу-Лхаса

Описание того, как мы вплотную познакомились с сидячими вагонами китайских поездов по пути из Урумчи в Лхасу, с повадками китайских чиновников и привычками малокультурных пассажиров, но, преодолев все трудности все-таки доехали до столицы Тибета совершенно без проблем.

В Тибет объездом: автобус Ечен - Урумчи

Утром мы на автовокзале в Ечене пытаемся уехать в Хотан по южной ветви Шелкового пути (Silk road – здесь раскрученный туристский бренд: гостиница silk road, ресторан, антиквариат silk road, турбюро silk road предлагает туры по silk road). В Хотан автобусы отменили, а Хотан – это только 20 процентов пути до Голмуда по этой дороге. Узнать что-то на автовокзале можно только найдя англоговорящего человека. В кассе говорят meiyo (нет), и понять чего нет, билетов, автобуса, билеты еще не продаются или еще чего, невозможно. Нам повезло найти русскоговорящего парня и мы узнали, что в Хотан автобусов нету, автобус проезжающий полпути до Хотана еще не вернулся из рейса, на Аксу автобусов сегодня не будет, а на Урумчи все билеты в кассе распроданы и можно купить билет только у спекулянтов.

Из Ечена в Тибет. Приключения на запретной западно-тибетской трассе

Мы попытались въхать в Тибет по трассе 219 (Ечен-Али-Лхаса). На первом посту в Ахмеджаде (100 км) китайцы послали нас обратно. Огорчившись мы решили все-таки обойти по горам. Для обхода выбрали перевал соседний с тем, через который идет дорога. Подъем от Ахмеджада 500 метров, потом спуск в долину реки Тизниф еще 500 метров. Расстояние по горизонтали километров 6-7 (по сравнению с дорогой срезали километров 25). На все потратили часа 3-4. Тизниф прозрачен и прохладен, есть заводи и хорошие места у реки. Решили отдохнуть и дождаться основного ночного потока машин на Али. С двух часов ночи мы сидели у дороги и пытались ловить машины. Водители категорически не берут. Хотя некоторые останавливаются. Двое водителей даже презентовали нам арбуз и лепешку. А в машину не взяли. Говорят, без пермита нельзя. В кузове среди грузов тоже нельзя – китайцы проверяют. После обеда решили ехать обратно за возможным пермитом в Ечен.

В Китай из Таджикистана и Киргизии. Кашгар – самый мусульманский город Китая

Два дня добирались мы до нужного нам перехода в Иркештаме – в Кульме китайцы не пустили нас – отправили обратно. Ехали от Мургаба с военной колонной таджикских погранвойск. Пока нас на границе проверяли на наркотики, оформляли бесчисленные «регистрации» (регистрацией в Таджикистане называют все что угодно: выписать бумажку – регистрация, записать в журнал – регистрация, поставить выездной штамп – регистрация ), нашего военного водителя постриг прямо под открытым небом на перевале пограничный цирюльник, а одному из Камазов подварил отваливающийся борт один из военных строителей. Ехали и до границы и после нее быстро. Военные пустые камазы «Евро» ехали на перевал как легковые, да еще и на ямах не тормозили – тряско, но быстро: от Мургаба до Сары-Таша один вечер и одно утро.

Мы в Средней Азии: Узбекистан и Таджикистан

Путешествие началось в лучших традициях автостопа. Нет ничего предсказуемого. Мы планировали провести пару недель в Узбекистане: посмотреть старые города, поесть дынь и арбузов, попробовать местный стоп. Но оказалось, что в Узбекистане жуткая жара. Настолько сильная, что днем можно чувствовать себя относительно комфортно только в тени, беспрерывно прихлебывая воду и поедая мороженое. Вердикт единогласен: лето здесь — плохое время для путешествия по равнинной местности. Только горы! В которые мы и решили отправиться.

Таджикистан сегодня

В Таджикистане жизнь довольно непривычна для нас и некоторые ситуации выглядят настолько странными, почти анекдотичными: здесь могут запросто подарить наркотик, в гостинице можно торговаться за цену номера, как на базаре, а в номере может быть кондиционер, но не быть воды. Здесь все задают нам одни и те же странные вопросы, из которых следует, что наша жизнь в России такая же странная и непонятная для таджиков, как и их жизнь для нас.