Это часть рассказа о походе по Ладакху и Индийским Гималаям:
1. Опасная река
...
3. Горы как пирожные
4. Гималайский водораздел
Равнина Море — широкая сухая долина выше 4500 метров. Это одно из самых высоких и ветреных мест на дороге Манали–Лех. Из-за ветра машины стараются проехать его, не останавливаясь. Водители индийского грузовика удивляются, когда мы говорим, что хотим здесь выйти. По карте я определяю наилучшую точку высадки. Это прямо под безымянным перевалом на перемычке между равниной Море и впадиной озера Кар (Цо Кар). До перевала всего 150 м подъема по пологому склону. Мы пересекаем песчаную равнину и в лучах вечернего солнца поднимаемся по красивому цветущему высокогорному лугу. С другой стороны хребта — крутой трехсотметровый спуск над впадиной озера Кар. Хребет уже отбрасывает длинную тень, и я спешу разведать безопасный путь вниз, чтобы не ночевать без воды над всем этим великолепием.
Космос над поверхностью Марса. Равнина Море
Подъем на перемычку
Котловина озера Кар
На берегу озера — травяной луг. В роднике есть пресная вода, а на берегу соленого озера лежат белые глыбы из высохшей соли. Вместе с Лёвой мы пробуем их на вкус. Они горько-соленые. Вокруг ни огня, только яркое звездное небо.
Озеро Кар
Заливные мелководья на берегу покрыты горькой солью. Летний ладакхский вечер очень уютен, когда есть теплая куртка.
Сразу после заката
Ни ветра, ни звука. Можно смотреть на небо и мечтать
Наутро облачно. Сезон дождей иногда доходит сюда своим краем, но с неба ничего не прольется
Соль у озера едят кианги, горные козлы и другие копытные. Вокруг много их следов.
В заливных лужицах соль медленно кристаллизуется и образует длинные иглы
Вода совершенно спокойная, зеркальная
Где-то в невидимой дали на другом берегу озера действует туристический кемпинг. Двое занскарцев утром заявились к нам в гости, желая получить мзду за установку палатки «в их кемпинге». Они считают таковым не только сам кемпинг, но и всю территорию насколько видно в бинокль, но никаких документов об этом не имеют, действуя по методу товарища Бендера. Платить же «за капитальный ремонт провала» нам культура не позволяет.
От озера идет проезжая колея. Она проходит через стойбище Ригул — заброшенные грязные постройки из камней и дерна. Если в них когда и живут, то не в это время года. Воды вокруг нет: река не доходит до озера, исчезая в песках. По пыльной и каменистой дороге идти не так приятно как по лугу, и мы радуемся, когда она заканчивается.
Разрушенные древние ступы у стойбища Ригул
На камнях выбиты тибетские мантры
Привал с шоколадным перекусом и мультфильмом
По хребту Карзок совсем не скажешь, что мы рядом с высочайшими горами мира. Широкие долины, выровненные травяные склоны уже совсем напоминают тибетские или монгольские. На высокогорье не похоже. А высоты здесь впечатляющие — лишь несколько перевалов лежат ниже 6000 м — это самое высокое место нашего похода.
За остатками ограды раньше располагался индийский военный лагерь. Сейчас так глубоко в тылу войск уже нет. Осталось лишь несколько жестяных ангаров и глинобитных казарм.
Впадина озера Кар безлюдна и пуста
Мы покидаем впадину озера Кар, пересекаем плоский безымянный перевал (~4900 м) и чуть спускаемся в верховья реки Спанглунг. Здесь воды вдоволь, а вокруг красивые зеленые лужайки. На них мы проводим один полный день для акклиматизации. Воздух студеный, но солнце греет очень сильно, и в палатке как раз комфортно.
Здесь самая туристическая часть нашего маршрута. Через перевал Казуру-Ла (~5400 м) идет вьючная тропа, по которой группы иностранцев с лошадьми и проводниками направляются к озеру Цоморири. Одна из таких групп поставила шатры в километре от нас. Проводников по традиции больше, чем туристов, а лошадей почти вдвое больше, чем всех людей вместе взятых. Они несут тяжелую поклажу: просторные палатки из толстой ткани с железными каркасами, бытовой толстостенный баллон с газом, огромные, похожие на ватные, спальные мешки и цветастый багаж европейцев.
Дневка для акклиматизации под хребтом Карзок.
Не наши кони
Мы поднимаемся на простой перевал Казуру-Ла
Верховья Спанглунга
На седловине прямо под ярким, но холодным солнцем ветер несет нам в лицо крупинки снега. Мы быстро спускаемся в верховья реки Киага-Нугма. Отсюда тропа уже не видна. Ни людей, ни стойбищ здесь нет, но много киангов. Они нас не боятся и ходят вокруг палатки большим табуном. Полдня смотрим на киангов прямо через открытый вход и отдыхаем на высоте 5250. В последние дни наш темп очень расслабленный, потому что нам троим нужна надежная акклиматизация, чтобы преодолеть почти шеститысячный хребет. Лёва на такой высоте в горах еще ни разу в жизни не бывал, так что мы действуем осторожно. До сих пор он чувствует себя хорошо. Покинув сидячее место в рюкзаке, он любопытен и активен, с удовольствием играет около палатки, не отказывается от походных яств, а ночью спит так же хорошо, как и внизу. Именно эти параметры — ключевые для диагностики горной болезни у детей по методу CLSS, описанному в нашей статье: Детская акклиматизация к высокогорью
В безлюдной долине Киага-Нугмы
Хребет Карзок, перевал Гьяма-Ла (на фото красная точка)
«Каменные ручьи» — то ли формы вспучивания вечной мерзлоты, то ли разрушения почвы талыми водами. А может быть, и то, и другое.
Следующим утром мы поднимаемся к перевалу Гьяма-Ла (5830 м) в хребте Карзок. По расстоянию — совсем недалеко. Виден небольшой ледник, который висит на склоне, под ним — озерцо. А по пути на перевал — только каменная осыпь. Мы карабкаемся по ней. Тоня на подъеме страдает от горной болезни. Я хотел еще сбегать с перевала по гребню на ближайшую вершину (~ 6000 м), но лучше мы втроем спустимся побыстрее. По пути вниз она резко ускоряется. А Лёве так понравилось здесь, что он даже попросился выйти из рюкзака и спускаться самостоятельно. Я иду за ним и страхую его на пологой осыпи. Мы вдвоем, конечно, сильно отстали. Когда мы спустились метров на 400, горная болезнь отступила, и мы все вместе сели отдыхать у воды.
Подъем на перевал Гьяма-Ла
На северном склоне у перевала лежит небольшой ледник
Поднялись на высоту 5830 м на седловину
Путь подъема (вид назад)
Шеститысячная вершина с легким маршрутом для восхождения
На перевале
Спускаемся на юг
Лёва предпочитает идти сам. Я немного подстраховываю, но в большинстве мест безопасно и без этого.
Привалы таят в себе массу потенциальных игрушек
В походе во второй половине дня Лёва обычно засыпает
Мы постепенно спускаемся по реке Шермер. Останавливаемся на поляне с наледью. По ней все еще можно перейти реку как по мосту.
Река Сумхель течет в глубоком ущелье с крутыми стенками. Одна из троп вдоль нее идет сверху по склону. Она пересекает все боковые ущелья. Каждое из них тоже очень круто, поэтому мы сразу ищем путь спуска на дно. Приток уходит вниз в непроходимый каньон с водопадом, а выше него по левому берегу вполне можно спуститься.
Шермер расширяется
А в ее устье — узкий каньон с водопадом
По звериным тропам возможно спуститься
Сумхель тоже течет в каньоне
Здесь легко идти прямо по руслу. То и дело мы переправляемся, чтобы обойти прижимы. Броды мелкие и несложные.
Глинистые отложения, в которых река проложила себе русло в древние времена, почти не подвергаются эрозии. Осадков здесь мало и обрывы почти не разрушаются. Они остаются отвесными и неприступными.
Головы подземных духов в Ладакхе как будто шепчутся между собой
Идти легко
Около Панга долина становится глубже, и сверху песчаные склоны разрушаются ветром. Привидений становится все больше.
А внизу есть приятные луга
До автодороги всего пара километров, и в эти места приходят переночевать на природе индийцы-туристы.
Обычные индийские экскурсанты не видят никакой причины для минимализма. Все снаряжение с лошадьми и погонщиками они заказывают себе заранее. В их лагере ставят даже туалеты. Все это ради одной ночи в горах.
Эргономичный вьюк
К вечеру становится еще красивее.
Наутро мы идем в Панг. В лазарете военной части мы просим немного бинтов: Тоня пошла в поход с заживающим ожогом, и из-за регулярных перевязок наш запас заканчивается. Там — очередь: мотоциклисту с серьезными переломами накладывают шины и готовят эвакуацию. Индийские военные очень радушны. Денег не берут ни за что.
В кафе для дальнобойщиков мы забираем заброску на следующую часть пути, которую оставили здесь раньше. Заодно можно вкусно позавтракать.
Особенное удовольствие — выпить в середине похода мангового сока. А еще в лавке продается суперклей, который нам тоже нужен: в этот раз мы в индийской обуви, и она уже собирается дать дуба. Клея набираем с запасом.
Пишут, что в Панге есть все. Я бы, конечно, так не сказал.
Едальни для туристов стоят в стороне, и там ассортимент крайне скудный.
После Панга начнется третий автономный сегмент нашего похода. Мы уложили заброску в рюкзаки и покидаем этот цыганский табор.
Это часть рассказа о походе по Ладакху и Индийским Гималаям:
1. Опасная река
...
3. Горы как пирожные
4. Гималайский водораздел
Ммм... Как здорово: какие головы занятные. Да и виды ничего так.
Паша, ты кремень: не сбегать на пупырик 6К+ — я бы не удержался.
Слушайте, а там никаких цивилизаций не было? Это же в принципе почти тот же Занскар, ну может чуток повыше? Или там вообще только кочевники обитали?
Паше на 6К пришлось бы Лёву поднимать, потому что я была не в кондиции, чтобы ребенка вниз нести.
В Занскаре люди живут глубоко в долинах, где зимой не так холодно и больше воды = можно что-то выращивать. А тут — как в северном Тибете, нет условий для круглогодичной жизни, поэтому никого, кроме летних кочевников, не бывает. Вокруг Цо Кара есть рудиментарные села, но, думаю, исторически это зимние дома кочевников.
Вот Лёва вырастет и осознает, что он НЕ был занесен на 6К — вот он расстроится-то...
Про села — примерно понятно. Просто очень не хватало бы там ещё и развалин каких-нибудь
Там как в Монголии. Если что и есть, то очень неприглядное. У местных были другие заботы.
Забегая вперед. У нас в этом году получился любопытный велопоход по самой ненаселенной части Цинхая. За месяц мы не увидели ни одного храма. Ни ступ, ни камней с мантрами — ничего. Только палатки и неказистые дома номадов, из украшательств — кривенькие круги и квадраты над дверным проемом. Храмы, развитые города — это все там, где давно есть оседлое население, где колосится ячмень и пшеница. А среди яков и болот строят только то, что необходимо для выживания.
Я думаю, это как раз хороший пример для юного восходителя: ставить в группе безопасность участников на первое место. Ну и высота как фетиш мне лично не очень важна. Будут и другие шеститысячники.
Все такие вещи хороши при возможности, а не безусловно.
Занскар там относительно далеко, а местность — скорее Чангтанг. Поэтому постоянные поселения к югу от озера Кар заканчиваются, и прошлые, и нынешние. Там вообще перспективный район, чтобы походить по ненаселенке и планов на район и на следующий раз осталось немало.
«Юный восходитель» — звучит мега-олд-скульно.
А что там с именно горами — 7К например, которые бы именно горами уже и выглядели?
Наперечет. На одной из них ты был.
Если тебя интересует оледенение — найти можно (те же 6К+). Но нас наоборот интересует без него, потому что с триконями для для детской обуви проблемы :)
классно! прочитал с удовольствием, как всегда
чем закончился разговор с представителями «кэмпинга»? Ю)
Представители кемпинга были крайне заинтересованы в деньгах и сильно настаивали на оплате. Но из документов у них были только сомнительного вида товарные чеки даже без фамилии организатора этого кемпинга, а паспортов или других ID не было вовсе. Мы им объяснили, что кому попало деньги не отдаем, и обещали заплатить, если они принесут бумаги, подтверждающие необходимость оплаты. Они уехали и не вернулись))
Красиво, но высокооо... Акклиматизироваться долго надо, нету столько времени. :(
Весь поход (4 части) у нас занял 20 дней, включая заброску и выброску.
Отпуск 28 дней, тратить его большую часть на один поход я не могу.
Мы не агитируем, каждый сам выбирает, как распоряжаться своим временем :)
Да это понятно. Я так, жалуюсь :)