Глава 14
в которой мы трясемся в грузовике с вооруженными пограничниками, добываем из-под земли хлеб насущный, переводим «коней» в поводу через мост с дырками, боремся с наводнением, спасаемся от камнепада, возносимся на 5320 метров и возносим туда велосипеды.
14 августа
Берега Шайока ниже деревни Туртук — пограничная зона, terra incognita для гражданских. Всевидящий Google Maps демонстрирует лишь «голые» спутниковые снимки и ни одной фотографии. Военного поста мы, правда, не видели: то ли все проявляют сознательность без принуждения, то ли он за поворотом. Как бы там ни было, прошлой ночью наша палатка стояла в 15 километрах от Линии контроля — государственной границы, которая де факто существует, но до сих пор не признана юридически. Она разделяет бывшее княжество Джамму и Кашмир на две части: одна сейчас принадлежит Индии, вторая — Пакистану. Индийская земля называется по-прежнему — Джамму и Кашмир. Пакистанцы выбрали другие названия: Азад Кашмир (буквально «Свободный Кашмир») и Гилгит-Балтистан. Сама граница тоже меняла имя: сначала она была «Линией прекращения огня». Нейтральное «Линия контроля» появилось в 1972 году, когда Индия и Пакистан в очередной раз пытались урегулировать свои непростые отношения.
Места, в которые трудно или вовсе нельзя попасть, всегда кажутся самыми привлекательными. В нашем тандеме это свойство психики гораздо ярче проявляется у Паши, в чем я много раз убеждалась во время путешествий, в том числе и по Индии. Думаю, если бы Паша оказался в Туртуке один, то спрятался бы под днищем военного грузовика и добрался-таки до границы. Но в этот раз над ним тяготел суровый останавливающий фактор — я. К тому же впереди маячили не менее запретные (читай «интересные») места в верховьях Шайока, про которые мы снова не знали, разрешено ли там находиться туристам. Поэтому в Туртуке мы развернулись и двинулись назад.
Чем сложнее добраться до цели, тем больше этого хочется.
Половину обратного пути до Дискита мы проехали на темно-зеленых армейских грузовиках. Статные индийские военные помогали с явным удовольствием: «Мы вас вчера видели! Вы так подолгу ездите на велосипедах! Прямо из Леха?! Фантастика!» На этой машине несколько раз в день развозят служащих на посты, и в кузове устроены лавки. А где же кучи ржавой арматуры и засаленный брезент? Видеть такую чистоту в кузове грузовика — непривычно.
Мы сели и поставили велосипеды перед собой, рядом с пирамидой автоматов. Велосипеды пришлось держать руками. Класть их на пол опасно: во время езды по кочкам и выбоинам нежные детали могут погнуться или сломаться, да и места для этого недостаточно (все занято оружием). На противоположных сиденьях — военные, гладко выбритые, аккуратно причесанные и в чистой одежде, по карманам — запасные автоматные магазины. Когда на горизонте показался Тоиси, машина остановилась. Это было первое место, где принимают сотовые телефоны. Дальше грузовик не собирался: он приехал сюда только для того, чтобы военные могли позвонить родным.
Из Дискита до поворота на Агам мы тоже добрались на попутке, нас подвез грузовик BRO.
Я: — В Лех едете?
Водитель: — Ага. Перевалим Кардунг-Ла и к 9-ти уже будем в городе [на часах было около 6-ти]. Переночуем, и завтра — обратно.
Я: — И часто вы туда-сюда мотаетесь?
Водитель: — Каждый день...
Внезапно — резкий поворот, скрип тормозов и, кажется, моих зубов, а, может, ногтей, вдавленных в дерматиновый подлокотник. Из-за угла выскочил военный автомобиль, на всей скорости и посередине дороги. Слева был двадцатиметровый обрыв, падения в которой мы избежали.
Выдохнув, продолжаем разговор:
— Опасная у вас работа.
— Поэтому ездим не по одному, а вдвоем, чтобы точно заметить любое препятствие. Бывает, здоровенные булыжники на дорогу падают. На прошлой неделе свалился камень размером с ковш от экскаватора. А со встречными все просто. Все водители должны пропускать BRO и армию. Мы — только армию. Армейские пропускают штабные машины с флагами командиров. Ну а если встречная машина почему-то не может остановиться, то моргает фарами.
Достав из-под камней непотревоженную заброску с продуктами, два увесистых мешка на следующую неделю, и представив, как мы выглядим со стороны, вскарабкавшись на склон и выкапывая что-то из песка, мы снова спустились к Шайоку. Машины пропали, люди — тоже. Первая деревня похожа на заброшенный поселок староверов: три дома на краю мира и полная тишина. Если бы не несколько возделанных грядок с картошкой, можно было бы подумать, что здесь и правда никто не живет.
Распугивая зайцев — единственных обнаруженных нами жителей этого места, устраиваемся на ночлег в большой искусственной роще в пойме Шайока, среди ив и облепихи. Дорога вдоль реки была построена для военных. Если бы не она и если бы не программы по озеленению Ладакха, здесь по-прежнему были бы только непреклонные скалы среди песка. На противоположном берегу горит огонек, но днем мы не видели там домов. Что это может быть?
15 августа
Утро было пасмурным и туманным. Из-под мокрого куста выскочил растрепанный заяц. Одежда за ночь отсырела, и натягивать ее было неприятно. Вчерашний фонарик оказался сотовой вышкой. Но наша сим-карта Vodafone, купленная в Дели, в Джамму и Кашмире не заработала ни разу за все путешествие. Последний раз мы пользовались ей в Кейлонге (он относится к штату Химачал-Прадеш). Спустя 2 месяца, когда мы снова попадем в Кейлонг, она как ни в чем не бывало заработает снова.
Пустынно. Дорога обходит прижимы реки, три раза поднимается и спускается. Нас обгоняют два джипа. Больше никого. Деревня Агам немногим крупнее предыдущей, но в ней есть люди. Здесь от дороги вдоль Шайока ответвляется другая, которая выходит снова в долину Инда, пересекая хребет Ладакх через перевал Вари-Ла (5320 метров).
Дорога по узкому ущелью вдоль Шайока выше села Агам появилась всего несколько лет назад, до этого ущелье было непроходимым. В 2010-ом в Ладакхе было большое наводнение, отчего дорога частично разрушена. Через 7 км после Агама асфальт, на который мы и не надеялись, сменяется каменистым грейдером. Возможно ли будет пройти вдоль дороги хотя бы пешком, чтобы попасть напрямую в деревню Шайок, или нам придется возвращаться и дважды пересекать хребет Ладакх через пяти с лишним тысячные перевалы? Бежевые, оранжевые и пурпурные скалы гулко молчат.
«Прогулка» вдоль реки или тяжелый подъем на 2 перевала?
«Смотри, свежие следы!» — вдохновленно кричит Паша, который уже давно ехал метров на 500 впереди меня и нетерпеливо поглядывал назад. «Медвежьи? Или снежного барса?» — вяло съязвила я, пытаясь удержать равновесие на тряской дороге. «Колеса! Кто-то здесь ездит, значит, дорога открыта!»
Увидев каменную осыпь, перекрывшую дорогу еще через 7 км после окончания асфальта, мы избавились от иллюзий. Валуны полностью заблокировали путь, проехать здесь можно было разве что на велосипеде, а в самом узком месте нам пришлось спешиться и осторожно перевести наших коней. Один осторожно вел велосипед, а второй, задрав голову без каски, следил за склоном: как бы не было камнепада со свежей осыпи, уходящей высоко-высоко вверх.
После узкого и опасного участка грейдер совсем испортился: насыпь исчезла, появились крупные камни. На 12-ом километре после окончания асфальта мы приехали к «шахматному» мосту, которого еще не было на спутниковых снимках 2011 года. Половина железного настила была снята, снизу рокотала река. Оставшиеся квадраты соприкасались только углами. На другой стороне — дорожная база, а впереди видны прижимы Шайока в том месте, где река делает коромыслообразный изгиб. В Китае здесь давно стояла бы парадная арка, и над билетной кассой висела бы ярко-красная табличка «Первый великий изгиб реки Шайок». Но мы в Индии, и чтобы добраться до изгиба, осторожно переходим по недостроенному мосту.
Проезжаем мимо теплушек-полубочек. Это лагерь BRO. Людей не видно. Еще через километр наши надежды окончательно рушатся: дорога уходит в мутную пучину. Из-за сильных дождей в 2010-м Шайок изменил свое русло. К тому же сейчас лето, и высокая вода. Паша лезет на скалы, но быстро спускается: на несколько десятков метров вверх они настолько круты, что подниматься без веревки страшно и опасно. Проверяет, можно ли пройти по реке вдоль скал, но там сильное течение и глубина не меньше, чем по пояс. «Думаю, можно попробовать», — оптимистично говорит он, — «не лезть же через хребты!» Но я сомневаюсь и хочу спросить совета у BRO-шников.
«Куда там! Даже бульдозер не проезжает! Через горы — слишком высоко, и велосипеды не затащишь», — с порога заявил заспанный человек в растянутых тренировочных штанах. «Вот и дождь пошел, куда вы в такую погоду? Давайте к нам, будем чай пить», — добавляет он очень по-индийски. Мы с благодарностью заходим внутрь.
В маленькой темной комнате — тахта, широкий стол, небольшой шкафчик и керосиновая горелка. Вдоль стены как на параде выставлены консервы: острые-преострые овощи, груши в сиропе, баранина в чили, яблочный джем. Нам приносят тарелки, наполненные рисом с луком и специями, и делают чай. Молоко берут сухое, из огромного металлического контейнера. «Дорогу смыло прошлогодним наводнением. Нужны горные работы, но они будут только в следующем году. До середины июня можно было пройти вброд на бульдозере, а теперь... вы сами видели. Воды выше шеи даже водителю, сидящему в кабине».
Выпив чаю и отдохнув, стали собираться. Индийцы явно удивились, что мы хотим продолжения несмотря на то, что дождь еще не утих и лучше бы сидеть в тепле. Не поддавшись на уговоры, мы вышли из теплушки и вернулись в Агам, решив пересечь хребет Ладакх через перевал Вари-Ла.
16 августа
Из-за сотни утонувших метров дороги мы должны сделать огромный и трудный 150-километровый объезд — подняться на перевал Вари-Ла (5320 м), почти спуститься в долину Инда до высоты 3730 м и снова, уже в третий раз, пересечь хребет Ладакх через перевал Чанг-Ла (5366 м). Дождь. До седловины еще 30 километров. Мы еле плетемся, подбадривая себя тем, что на спуске будет гораздо легче.
10 метров под водой = 150 км по дороге через 2 пятитысячных перевала
Неделю назад мы заехали на велосипедах на Кардунг-Ла, и мне казалось, что ничего более сложного, чем этот 5359-метровый перевал, быть не может. Я не учла, что дорогу туда строили для надежной круглогодичной заброски военных на ледник Сиачен. Поэтому она хорошо продумана: на ней нет резких крутых подъемов, а если еще немного отполировать асфальт, то можно будет использовать его как зеркало.
Дорога на Вари-Ла — несравнимо хуже. Она тащится вверх по ущелью, то спускаясь, то поднимаясь, и почти нет пологих участков, на которых можно хоть немного отдохнуть. Асфальт постепенно ухудшается, появляются участки грунтовой дороги с ямами и кочками. Иногда встречаются очень крутые подъемы, и ехать так тяжело, что я была готова идти пешком. Но так еще сложнее, и я изо всех сил кручу педали. Издалека слышны утробно рычащие мотоциклы Royal Enfield: двое иностранцев поднимаются на перевал гораздо быстрее нас. Еще один грузовик и два джипа с пассажирами-монахами — больше никого за целый день.
Финальные 250 метров подъема я ехала так медленно, как будто толкала перед собой несмазанную телегу с камнями. Я мечтала о том, что это последний поворот, а если не этот, значит, следующий, еще чуть-чуть, небольшое усилие, скоро закончится этот бесконечный путь, встающий на дыбы и подбрасывающий велосипед на кочках. Седловина все ускользала и ускользала, а асфальт становился все хуже, кособочился, куда-то уплывал, и уже казалось, что это не реальность, а дымка и муть у меня перед глазами. Но наконец, к 6 часам вечера, мы поднялись на Вари-Ла и снова увидели Гималаи с высоты не только птичьего, но и самолетного полета, и я вновь поняла, зачем я хожу в велопоходы. Именно ради таких моментов, когда долго-долго едешь наверх, а потом раз — и видишь другую долину, и снежные подушки на нагромождениях гор, и высокие ватные облака, и зеленые оазисы далеких деревень, и тонкую паутинку дорог.
Летим вниз сначала по грунтовке и разбитому асфальту, а через 5 километров — уже прекрасная дорога, и мы еще разгоняемся. Ночуем там, где могли бы жить хищные птицы — у абсолютно прозрачной реки, на холме, высоко над деревней.
Технические фотографии: подъем на перевал Вари-Ла, перевальный взлет Вари-Ла (вид с южной стороны)
Книга «Гималаи, Ладакх, Каракорум»
Глава 1. С низкого старта из Манали в Лахул,
в которой мы собираем чемоданы, сгибаем в бараний рог велосипедную спицу по колено в грязи под перевалом Ротанг, беседуем в Лахуле с пьяным индусом и доезжаем до конца асфальтовой дороги.
Глава 2. Акробатика и тяжелая атлетика: с велосипедом через Шинго-Ла,
в которой мы чудом избегаем возвращения в Манали, индийский сварщик приобретает абсолютно новый опыт, в которой мы заносим велосипеды на Гималайский хребет, а нас обгоняют лошади с навьюченными сундуками.
Глава 3. Человек с железным конем,
в которой мы приносим велосипеды в Занскар, знакомимся с феодальными обычаями и совершаем визит в ассоциацию женщин села Каргьяк.
Глава 4. Самое отдаленное княжество в Индии,
в которой мы изо всех сил стараемся охладиться, перестаем катить велосипеды и снова едем на них, показываем юным монахам, как ставить заплатку на колесо, попадаем в центральный город Занскара и находим новый путь в Лех.
Приложение 1. Буддийский монастырь Бардан-гомпа в Занскаре
Глава 5. Новая дорога в никуда,
в которой инженеры рискуют жизнью, из долины реки Занскар исчезают люди, мы находим погребенный под скалой бульдозер и узнаем, какая в Индии система мер и весов.
Приложение 2. Деревня Сани: 1000 лет в тибетской глуши
Глава 6. Выбираясь из песков Занскара, или Вверх, на Пенси-Ла,
в которой мы боремся с песком и ветром, покупаем походные продукты там, где их нет, идем в гости к тибетцам и гималайским суркам и забрасываем велосипеды на крышу пастушьего дома.
Глава 7. Массив Кун-Нун: на четырех ногах, на четырех колесах,
в которой мы лезем в ледяную воду, испытываем сандалии для хождения по леднику и оставляем следы снежного человека в цветочной долине.
Глава 8. Вода, разделяющая мировые религии,
в которой мы выезжаем из Тибета, разгрызаем мягкие булочки, а на нашу единственную ручку для записей появляется огромное количество претендентов.
Глава 9. Неспокойный Каргил,
в которой мы попадаем в область международного конфликта, ищем подходящий караван-сарай и знакомимся с чеширским тандыром.
Глава 10. Пыль военных дорог,
в которой мы не пересекаем границу с Пакистаном, но заглядываем туда, в которой нам приходится побывать в музее боевой славы, в которой мы встречаем истинных ариев и выясняем, сколько абрикосов в состоянии съесть человек.
Глава 11. Наперегонки со строителями, или Снова по закрытой дороге из Леха в Падум,
в которой мы заполняем белое пятно в атласе, дорога обваливается в пропасть, и мы разоблачаем тибетскую антигравитацию.
Приложение 3. Лех: город на перекрестке
Глава 12. На хвосте у верблюда,
в которой велосипеды скачут по Шелковому пути, а мы поднимаемся на хребет Ладакх, разоблачаем индийских топографов и зарываем еду в песок.
Глава 13. Река государственной важности,
в которой мы разгадываем бюрократические загадки, находим пустыню в горах, встречаем военного альпиниста-австопощика и снова не попадаем в Пакистан.
Виды хороши, конечно!
И иной раз думаешь, что даже на велосипеде — это слишком быстро, уже не пешком ли идти...
Думаю, выбор между вело- и пешим походом зависит от конкретного района и цели путешествия. Если это район типа Куньлуня, с огромными расстояниями, трудной заброской, довольно плоский, то вело — оптимально, возможно, в комбинации с восхождениями на отдельно стоящие хребты/горы. А если это компактный, технически сложный горный район, то лучше пешком — так сможешь попасть в более далекие и менее хоженые места.
Вскарабкаться на Вари-Ла даже по дороге тебе не покажется слишком быстрым, гарантирую :)
Пора становиться Ариэлями, значит)
Просто ради интереса: ты имел в виду шекспировского Ариэля или диснеевского?)
Ну, классный рассказ, чего ту скажешь! А предпоследний снимок — просто на зависть)
Спасибо!
За что люблю большие горы, так это за эпический размах. Стоя на одном из высочайших в мире хребтов, видишь другой такого же масштаба)
Спасибо. Эта глава как-то особенно задалась. Даже прирожденные зануды-скептики, которые считают, что глупо ездить на велосипедах там, где проходит машина — вынуждены признать, что что-то в этом есть...
Спасибо!
Я, кстати, тоже раньше так считала — глупо путешествовать там, где ездят машины. Ан нет, оказалось, что если тщательно выбирать места для велопутешествий, то дороги их не портят. Особенно, если они плохо проезжие или заканчиваются тупиком или просто непопулярные. Главное, чтобы не автобаны)
И место стоянки (последнее фото) — ну просто суперическое.Особенно после перевала 5К
Интересно. Я только горным туризмом занимался, но после подобных рассказов хочется попробовать и вело походы :)
Мы раньше тоже в такие долгие и серьезные велопоходы не ездили. Надо же когда-то начинать;)
Скажите, а будет ли продолжение рассказа? Прочитал на одном дыхании, хочу еще! :) Фотографии просто великолепны!
Есть много вопросов, потому как собираемся в велопутешествие по этим чудесным местам. Вам их на электронку отправить или лучше написать здесь в комментариях, чтобы и другие могли почитать ваши советы?
Вообще, маршрут очень грамотно спланирован. Я рассматриваю всевозможные варианты, но панорамио картинки говорят, что более интересных альтернатив почти нет :)
Мы планируем дописать продолжение, но не могу обещать, что это будет совсем скоро. Еще не опубликованы самые интригующие части про места, в которых гуглокартинок вообще не было:)
Насчет вопросов — как вам удобнее.
Есть подозрения, что места без гуглокартинок — это либо река Шайок вверх по течению от одноименного населенного пункта, либо дорога через Марсимик Ла. Ну или путь через перевал Kakasang La. Угадал? :)
Про реку Шайок — угадали, да. На Марсимик Ла прорваться не удалось :)
Если речь о panoramio то вся серьезная погранзона JK, в стороне от пятерки маршрутов, которые внесены погранпропуска такими картинками очень бедна. Верховья Нубры, Шайока, Инда, возвышенность Депсанг и тому подобные места.
Антонина и Павел, вот мои вопросы. Заранее благодарен за помощь!
Мы собираемся в путешествие на месяц с середины августа. Думаем начать в Шринагаре (можно конечно в Лехе, но тогда можно поиметь проблемы с акклиматизацией). Далее — Каргил, Падум, Ламаюру и Лех. Пока еще не прикидывали по дням, может еще успеем что-то захватить. А может и вообще поменяем маршрут.
1) Почему вы выбрали участок Дарча-Падум, а не Ламаюру-Падум? Наверное из-за логичности маршрута? Или еще по каким-то причинам?
2) Какие участки маршрута были самыми впечатляющими?
3) В какие зоны нужно брать пропуска? И где их выдают? Что за «пятерка маршрутов», про которую вы упомянули? Вы не попали на Марсимик Ла из-за пограничников?
4) Реально ли уехать из Падума на автобусе?
5) В каких населенных пунктах есть возможность купить велозапчасти?
6) Нормальный ли там бензин? В пластиковую тару наливают без проблем?
7) Вы знаете, какие индийские авиакомпании относятся нормально к велобагажу, а какие не пускают на борт?
8) Какая у вас была самая низкая температура на маршруте?
9) Были ли проблемы с питьевой водой?
10) Как местные относятся к серьезной фототехнике? Высоки ли шансы нарваться на проблемы, если накручу большой объектив (70-200)?
11) Порекомендуйте какие-нибудь интернет-ресурсы (можно и на английском) с подробной информацией по индийским Гималаям.
12) Можете поделиться треком вашего путешествия?
1. Потому что стартовали из Манали. Ламаюру, если я не ошибаюсь, несколько с другой стороны. Нашим проектом был именно кольцевой маршрут, без прохождения по возможности одних и тех же участков дважды.
2. Рекомендую почитать написанную часть книги начиная с gingertea.ru/kullu-lahaul/, по этому можно составить впечатление о местах.
3. Здесь про погранзону и пропуска: gingertea.ru/lower-shyok-india/ Выдают в Лехе через турфирмы, на нижний Инд также выдают в Каргиле в офисе Deputy comissioneer.
4. Вполне.
5. По нашему пути только в Лехе и то выбор очень невелик.
6. Как и везде. Мы не сталкивались с бензиновыми проблемами, но чистить горелку не надо забывать. Наливают в пластик.
7. Не знаем.
8. В целом было тепло. На перевалах, может быть, было около 0.
9. Нет.
10. Ограбления не бойтесь. Но смотреть за техникой надо во избежание кражи.
11. форум indiamike
12. По опубликованной части трек на приложенных гуглокартах
1) Вашу книгу прочитал полностью, но список из пяти маршрутов как-то упустил из виду :) Да, видел, что вы получали пропуск в Каргиле и в Лехе. Вопрос немного в другом — только в этих двух городах выдают пропуска? К примеру, то же озеро Цо-Морири находится довольно далеко от Леха. Неужели где-то поблизости не предусмотрено выписывание пропусков?
Те места, которые вы назвали (верховья Нубры, Шайока, Инда, возвышенность Депсанг) официально запрещены для посещения туристами, даже с пропусками? На Марсимик не пустили военные?
2) Насчет впечатлений — я имел в виду в целом за все путешествие, не только за ту его часть, которая опубликована.
3) Точно так же спрашивал и про трек — за все путешествие. Но если это пока не хотите афишировать, то, хотя бы намекните, куда ехать стоит, а куда нет, и куда не пустят. Я примерно представляю ваш маршрут по опубликованному анонсу, но как получилось по факту — загадка :)
Видимо, имелись в виду самые популярные маршруты, по которым все ездят. Сложить свое впечатление о них можно, заглянув в путеводитель Lonely Planet. Нам же больше всего понравились незаезженные места вроде недостроенной дороги Падум-Лех и дороги вверх от деревни Шайок. Шоссе Лех-Манали тоже, как ни странно, произвело хорошее впечатление, хотя я ожидала худшего.
На Марсимик нас не пустили на военном КПП, кт в то время для его посещения нужен был дополнительный пропуск, выдаваемый в Дели.
Самое главное — с 1 мая 2014 изменился список мест, в которые нужен пропуск. Теперь многие прекрасные места совершенно открыты: Реально ли сейчас получить пропуск в верховья Нубры, Шайока и тд, мы не в курсе.
Дальше наш маршрут выглядел так: д. Шайок — вверх по др Шайок ~50 км (дальше не пустили) — Тангце — оз. Пангонг
и дороги вокруг до обоих КПП — из Тангце в сторону Чушула — Цо-Кар и Цо-Морири — Манали
Спасибо большое!
Евгений, я вас обманула насчет изменений в пропусках. Оказалось, что новые правила касаются только индийцев, а иностранцы по-прежнему должны получать пропуск.
However, the rules for foreign nationals remain unchanged. All foreign nationals need to apply for PAP (Protect Area Permits) in a group of two or more through a registered travel agent in Leh. Acquiring PAP will only allow foreigners to visit the restricted regions in Ladakh of Nubra Valley, Tso Moriri, Pangong Tso, and Dah – Hanu Villages. — See more at:
Спасибо! Я невнимательно прочитала.
Трек мы сами рисуем на google, где были, данные gps мы для экономии батарей записывали очень фрагментарно.
Спасибо большое за ваш подробный отчет и советы, которые помогли спланировать путешествие! Велопоход по маршруту Шринагар-Каргил-Падум-Ламаюру-Лех-Манали успешно пройден! Месяца на Гималаи очень мало, надеюсь, что когда-нибудь будет продолжение по приграничным территориям.
P.S. А как вы в конце статьи выводите список мест (Индия, Ладакх, Шайок и т.п. )? Это какой-то плагин? Тоже хотел бы прикрутить такую фишку на свой сайт.
Пожалуйста! А свой отчет будете писать? Любопытно прочесть.
Список мест с картинками вставлен руками с помощью таблицы. Если найдете хороший плагин — дайте знать;)
Отчет планируется. Если напишу, то обязательно дам вам ссылку!
:) Сами такие. У нас тоже много отчетов «планируются».
Как и обещал — вот ссылка на отчет ;)
Спасибо за ссылку, прочитала с большим удовольствием. Интересный у вас получился маршрут, и фотографии отличные.
Рад, что заглянули! Очень надеюсь, что и вы когда-нибудь тоже допишите свой отчет! ;)
У каждой статьи стандартными средствами wp нами добавляются при публикации тэги (рубрикатор по тематике) и категории (географические места).
Вывод на экран тэгов и тем в нужном виде можно организовать немного допилив используемый шаблон.
Теперь дошло :) Оказывается все очень просто — нужно всего лишь переименовать «категории» в шаблоне на «места»
Тоня и Паша!
Опубликуйте же продолжение книжки!
Жду 15 главу уже полтора года)))
Спасибо вам за вас!
Льву привет!
Чу! Слышу голос собственной совести!