«Приехали в Дэгэ», — радостно улыбаясь, посмотрел на меня водитель грузовика. Я оглянулась вокруг, и мои опасения подтвердились: вместо маленького захолустья я увидела большую коммунистическую стройку. Со всех сторон раздавались удары, звуки сварки и работающей электрической пилы, ворочали длинными шеями подъемные краны, практически на глазах увеличивались многоэтажные здания. Шныряли строители в оранжевых касках, а их черно-белые копии грозно взирали с плакатов на стенах и о чем-то предупреждали, наверное, о том, что нужно опасаться падения кирпича. Первые этажи зданий были заняты бессмертным купеческим сословием. Продавали конфеты, печенье и напитки в аляповатой упаковке, разноцветные куртки от дождя, рейтузы с веселым рисунком, тибетские украшения якобы из натуральных камней, седла для лошадей, молитвенные флажки, ячье масло и огромные куски сушеного мяса, пластмассовые тазы, алюминиевые чайники и все остальное, что требуется для жизни в провинциальном городе.
Принялись искать гостиницу: после похода хотелось отдохнуть и помыться. Первую узнали по стеклянным дверям, стойке регистрации и трем часам, причем мы так и не поняли, время каких городов они показывали. Работники были заняты компьютерной игрой (раскладывали пасьянс), поэтому не сразу обратили внимание на двух иностранцев, мнущихся в холле. Наконец выяснилось, что номер на двоих стоит 180 юаней, и пришлось продолжать поиски. Через четверть часа мы уже сидели в большой светлой уютной комнате за 60 юаней, хозяин которой бойко рассказывал нам, как пользоваться телевизором. «Воды пока нет, будет в восемь вечера, так во всем городе», — успокоил он, когда я, открыв кран, уже было утратила надежду на душ.
Окна выходили на шоссе, если так можно назвать дорогу с непостоянным характером асфальта: он то заканчивается, то начинается вновь. Раз в полчаса проезжала машина, оглушая прохожих слоновьим сигналом клаксона; мы спасались, плотно закрывая окна. До восьми оставалось еще несколько часов, самое время для того, чтобы погулять и познакомиться с Дэгэ. Город разделился на две части: бело-бежевая, только что построенная, с высокими многоквартирными домами новая часть и старая, одно- или двухэтажная, деревянно-глиняная, с бордовыми монастырями и белоснежными ступами. В центре города мы гуляли по широким асфальтированным, освещенным фонарями улицам и разглядывали небольшие кафе, в которых за мисками лапши и риса сидели вперемешку тибетские монахи и китайские строители. Потом поднялись чуть выше по склону и оказались в старом городе: с кривыми проходами между деревянными домами, без освещения, с помоями, которые кое-где выливают под ноги прохожим.
Вернувшись в гостиницу в начале девятого, мы не обнаружили воды. Решили подождать, мало ли, какая сантехническая катастрофа могла случиться. Через час и даже через полтора (когда мое терпение окончательно иссякло) ситуация не изменилась, а хозяева уклончиво твердили: «Увольте, нигде же из крана не течет, что мы-то можем сделать?». Пришлось помыться ледяной водой, которая содержалась в ванной комнате в большом пластмассовом баке. Ее хватило только на то, чтобы смыть верхний слой грязи, накопившийся за трехнедельный поход.
Утром вода не появилась. Решили обойти все остальные гостиницы в Дэгэ, чтобы проверить, насколько честны владельцы нашей. В первой же выяснилось, что они действительно не могли бы поклясться самым сокровенным, когда говорили о том, что воды нет абсолютно нигде. По коридорам ходили тибетцы с мокрыми зубными щетками и только что умытыми лицами. Смутила цена: 120 юаней за номер, дороговато. В течение следующих двух часов мы поняли, что гостиницы в Дэгэ можно разделить на две большие группы: дорогие, но с водой (даже горячей, из бойлера) и дешевые, но без нее. Мы пощупали кошелек, немножко посомневались и переехали в гигантский номер с собственной ванной и горячей водой (за 100 юаней в день). Немедленно помылись, выстирали вещи и декорировали ими все вешалки и стулья. И даже обнаружили, что в номере ловится открытая вай-файная сеть ChinaPSB Supersecure Net.
Провели день, петляя по маленьким переулкам старого города и раздумывая о том, как приятно человеческой душе чистое тело. Фотографировали колоритные (в прямом смысле: они окрашены в бордовый цвет) деревянные дома и сверкающие монастырские крыши. Местные жители посматривали на нас одобрительно и поддерживали интернациональным приветствием «хеллоу таши деле». К нашей радости, в маленькой засаленной каморке, за дверью, прикрытой тибетским бело-синим полотнищем, продавались сладкие булки, они гораздо вкуснее, чем распространенные в этих краях пресные лепешки. Поздним вечером пили чай (нам даже выделили электрический чайник, который, правда, нещадно протекал) и наблюдали за городом с гостиничной высоты, практически птичьего полета.
На утреннем базаре активно продавали мясо, мы быстро проскочили эти лавки и попали во фруктово-овощные ряды. Купили мандарины, яблоки и помидоры с редиской для салата — после похода так хочется свежих овощей. Выбор не так велик, как хотелось бы: еще были привозные бананы, грейпфруты и дыни, завернутые в пластиковые сетки, чтобы не помялись при перевозке и хранении. Вечером, когда мы расположились со всем своим съедобным богатством за столиком в прекрасном номере с горячей водой, нас уже поджидал сюрприз. Вода закончилась. Не только горячая, но и холодная. «Наверное, что-то случилось с насосом, скоро починят», — решили мы и принялись каждые полчаса бегать в ванную и проверять. В полночь ничего не изменилось, и утром мы пошли искать правды. «Когда будет вода?» — «Сегодня не будет. Насчет завтра не уверены». — «А что случилось?» — «Не знаем. Однажды не было воды семь дней, и мы не знаем, почему».
Как можно жить в городской квартире, если в ней нет воды? В палатке, в деревенском доме, в юрте — пожалуйста, легко. Но в комнате на пятом этаже — нет уж. И мы поехали в следующий город, Байюй, не слишком уповая на то, что удастся найти там нормальную комнату с водой. Мы считали Байюй более захолустным городом, чем Дэгэ. Прибыли в сумерках, шел дождь. «Смотри, вон полицейский, давай у него спросим, где здесь дешевая гостиница». Человек в форме сначала показывал руками, туда, мол, идите, а потом посадил в машину и повез. На въезде в широкий двор гостиницы мы сразу испугались. Красно-золотой холл, за окнами виднелись кондиционеры и шелковые обои. Цена оправдала наши ожидания, и полицейский решил показать другую гостиницу, попроще. Паша ушел с ним, его не было минут десять, потом вернулся, но уже с тремя людьми в форме. Нашлись свободные комнаты в общежитии для полицейских, их сдавали посуточно, как в обычной гостинице. К нашей радости, там был душ с сильным напором и горячей водой, и мы остались в Байюйе.
Хозяйке гостиницы, как это обычно бывает в Китае, потребовались наши паспорта для ксерокопирования, но рассматривала их она не одна, а в компании со всеми живущими в общежитии полицейскими. Сначала первую страницу, потом визу — все по очереди, передавали из рук в руки. Один из них написал по-китайски в телефоне, который автоматически перевел на английский: «Если вам что-нибудь нужно, обращайтесь, мы поможем». Заглянули в комнаты. Полицейские жили по трое и занимались самыми обычными делами: играли в компьютерные игры на своих ноутбуках, смотрели телевизор, пили пиво, читали газеты, долбили баскетбольным мячом в пол. Утром они встали поздно, в полдень один еще спал, с головой укрывшись одеялом.
Байюй оказался не хуже Дэгэ. Главная улица была обрамлена бесчисленными магазинами, вдоль которых чинно прохаживались тибетцы с вплетенными в волосы красными нитями. Приехавшие на мотоциклах пастухи торговались с приемщиками масла, сухого сыра и цампы, набивали цену своей продукции, упакованной в большие кожаные сумки. Женщины заинтересованно собрались вокруг развалов с камнями, сережками и бусами, примеряли, советовались друг с другом. Мы поднялись в возвышавшийся над городом большой монастырь, окруженный деревянными домиками для монахов. Было обеденное время, и монахи сидели на большой площади перед монастырем, доедая свои порции риса и тушеных овощей и что-то оживленно обсуждая. Самые голодные успели купить у женщин-торговок паровые пельмени и даже сбегать в монастырский магазин за сладким десертом. Через полчаса они уже сидели рядками и громко пели мантры. А мы погуляли по городу, заглянули на рынок за фруктами и уже вечером пошли в нашу комнату: нас ждал горячий душ и термос с чаем.
Действительность непредсказуема и редко соответствует нашим ожиданиям.
Вместо послесловия: пост с фотографиями будет отдельно.
Потому что без воды и не туды и ни сюды (с)
Интересно написано, ждем пост с фотками. Хорошая жизнь у тибетских полицейских :)
пост с фотографиями — уже хочу!
Одним комментом про 4 последних поста)) прочитал на одном дыхании!
Спасибо! Мы стараемся)
вам в Азии часто полицейские помогают?
мне во Вьетнаме однажды они сильно помогли, а кто-то говорил, что в Китае от полиции лучше держаться подальше...
...а пост понравился... фото в студию, плиззз
Полицейские нам редко помогают. В Китае, пожалуй, только и помогали. Внутри Тибетского автономного района мы их опасались, в Синьцзяне они нам устраивали препоны, а в Цинхае, Сычуани и Юньнани помогают. Ищут дешевые гесты, подвозят на джипах, кормят и вообще всегда готовы оказать помощь. И это приятно.
Мы в Тибете, в отличие от Паши и Тони, не были, зато побывали в нескольких других провинциях Китая. И могу с твердой уверенностью сказать, что в Китае нет особого смысла держаться от полиции подальше — скорее наоборот!
Китайские полицейские всегда (!) нам помогали, даже если мы от них этого и не ждали, а всего лишь спрашивали дорогу. Ну а уж если обращались с просьбой о помощи, то они делали для нас практически всё, что могли!! Вплоть до того, что сами, по своей инициативе, безплатно определили нас на ночь в гостиницу однажды! И не в дешевую, а в нормальную, с двухкомнатным номером, с компьютером, горячим душем и кожаной мебелью — удивительно, но факт! Это было после того, как мы в 10 вечера зашли в участок с каким-то невинным вопросом, где находится автовокзал или что-то в этом роде. Они нам — Где вы спать будете? Мы — Пока еще не знаем. И всё!
Полиции в Китае мы тоже сперва по слухам опасались, но потом, после пары-тройки встреч и общения с ними, поняли, что страхи наши совершенно безпочвенны :) Очень много у нас было случаев, когда китайские полицейские нам реально помогали!
классный получился пост. я представляю какой облом не выкупаться когда это необходимо.
а в походе вы совсем не мылись? или чего такие грязные приехали? :)
а чего там с погодой — холодно щас ? как вообще поход прошел?
охота посмотреть на полицейский — с нетерпением жду новый пост)
Целиком в походе не мылись, слишком холодно. Вода, если засунуть в нее руки, обжигает холодом. Голову я все равно мою, хотя от холода даже больно бывает. Ну и стратегические места, но так чтобы целиком — ни разу.
С погодой плохо — дождливо (а кое-где и снежно) и холодно. За ночь вода в стакане замерзает, утром приходится лед откалывать. Когда солнце светит — тепло, приятно, а как только скроется, сразу дубак.
интересно всё. ждём фотографий! :)))
Спасибо! Фотографии обязательно будут.