Из Куллу в Киннаур через перевал Джалори

Обыкновенный путь автомобилей из долины Куллу в долину Сатледжа проходит далеким объездом через города Манди и Шимла. Но есть и короткий путь, пересекающий высокий водораздел через перевал Джалори (3134 м). Набор высоты на перевал от туннеля на трассе Куллу-Манди — 2190 метров, что больше, чем набор высоты из Манали на перевал Ротанг. Зато вокруг этой дороги — хвойный лес, а на спуске и подъеме можно выбрать одну из многочисленных боковых дорог, на которых почти нет движения. Этот невысокий, но непростой перевал покажет, насколько хорошо мы подготовились к гималайскому велокольцу. Старт!

15 мая
Нагар — Банджар

Впервые за последние два месяца мы проснулись в 5 утра: мы решили в походе вставать с рассветом, чтобы полностью использовать для езды световое время, а также, чтобы давать 1-2 часа отдыха коленям в течение дня, и, при возможности, делать обед. Свежий прохладный утренний воздух. Под пение птиц кладем в рюкзаки последние вещи, прощаемся с хозяином нашего бунгало, перетаскиваем велосипеды через ограду сада и выезжаем на шоссе. Прохладный ветерок заставляет нас надеть флиски, но к Куллу из-за хребта появляется солнце и становится даже жарко. Дорога по левому берегу реки Беас более пустынная и мы выбираем ее. В Банджаре широкая дорога переходит на правый берег, но мы продолжаем ехать по узкой местной дороге, на которой почти везде есть асфальт. После одной из долин дорога становится проселком и мы поднимаемся на террасу. Едем среди цветущих деревьев, кое-где уже висят маленькие зеленые абрикосы. Вновь выезжаем на асфальтовую дорогу, которая начинает забирать наверх. Она ведет не туда и заканивается тупиком в одном из сел. Пожилой крестьянин показывает нам правильный поворот на каменистую дорогу, которая приводит нас к мосту на правый берег и главное шоссе. Здесь мимо проносятся автобусы и грузовики, а вдоль дороги встречаются не столовые-забегаловки для местных, а настоящие рестораны. «Южно-индийская кухня», «Настоящие кашмирские блюда» — гласят новые цветные вывески. Около каждого ресторана группа джипов: их в аэропорту нанимают состоятельные индусы, которые едут сюда отдыхать. Долина Куллу и особенно Манали — курорт общеиндийской популярности, а сейчас еще и самый сезон — май — месяц свадеб. Проводить медовый месяц в Манали и ездить на «мальчишник» в Гоа, так же престижно в Индии, как в России отдыхать на Черном море. A, поскольку ездить отдыхать только в двоем, без большой семьи и друзей, в Индии не принято, то каждая такая компания плотно набивается в несколько джипов. Ездить на полу багажного отделения на подушечке здесь не считается зазорным. 

Дорога широкая и гладкая, и нам никто не мешает. На старых картах дорога в нужное нам ущелье реки Тиртхин идет по левому берегу, но переехав старый железный мост, мы видим, что она уходит под воду. То же самое и с дорогой по правому берегу, которая до строительства ГЭС и туннеля была главным шоссе. Таким образом, избежать туннеля никак нельзя. Достаем из рюкзака налобные фонарики и углубляемся во тьму. В тусклом луче то и дело попадаются силуэты коров, которые спасаются здесь от дневного зноя. Звук от приближающегося грузовика такой, что хочется непременно съехать в «карман» на обочине. Хорошо, что у нас есть светоотражатели на велорюкзаках. Индийцы на джипах и мотоциклах, считая, что на открытых местах их голос недостаточно громок, хором в полную силу кричат и наслаждаются, слушая звук, усиленный в гулком туннеле. Получается громче, чем гудок грузовика в России.

В Китае, если где-то висит знак «Фотографировать запрещено» — то это обычно чудо техники: или плотина на самой полноводной реке Азии, или мост высотой с телебашню, и конечно же хочется украдкой его сфотографировать. А в Индии плакат «Пожалуйста, не фотографируйте» на небольшой плотине, которую даже никто не охраняет. 

Поднимаемся среди полей и перелесков к городку Банджар. Навстречу нам, о чудо, едут вниз трое, семеро, целых двадцать пять человек на горных велосипедах и в ярких жилетках с надписью: «Не загрязняйте перевал Ротанг». За ними мотоцикл: «Вы на перевал Джалори, да? А мы оттуда. Видели наших полицейских здесь? Мы тут их тренируем.» Банджар оказался городком в одну очень круто идущую вверх улицу с автовокзалом, оживленной торговлей и даже несколькими гостиницами. Выше города — дорога, которая, казалось бы, уже круче некуда, становится еще более крутой. На склоне небольшие садики, площадки почти не найти. Мы находим небольшой обрыв под дорогой, где снизу растут фруктовые деревья и останавливаемся под развесистой кроной на тропе — больше ровных площадок не найти. Воды нет, но мы набрали полные бутылки в городе.

Долина Куллу, р. Беас. Сзади снежные вершины хребта Пир-Панджал

Водохранилище на реке Беас

По ущелью реки Тиртхин к перевалу Джалори

Традиционный древенский дом крестьян Куллу и современный дом из бетона

Деодаровый лес по дороге к городку Банджар

16 мая
Банджар — перевал Джалори (3134 м)
 

Раньше я думал, что мухи не кусаются. Это не так. Укусы немногочисленных мух, которые летали вокруг нас, когда мы собирали вещи ранним утром, прошли у нас только через три недели, а в первое время еще и сильно чесались. Выглядят насекомые как обыкновенные домовые мухи, которые и в самом деле не кусаются. Ехать вверх по крутому асфальту непривычно трудно, а там, где дорога грунтовая Тоня то и дело катит велосипед рядом. Сегодня мы испробовали стропу для буксировки велосипеда. Самый эффективный способ ее использования следующий: завязанная кольцом стропа цепляется за подседельный штырь и надевается по диагонали через плечо. Буксировать велосипед таким образом немного легче, чем катить его в долгий подъем руками, но при излишней длине стропы получается совсем неудобно. Тратим некоторое время на регулировку. 

Дорога теряет асфальт и переходит в песчаный серпантин. На одном из витков между скалами невысокий студеный водопад. Место невидимое с дороги, и мы устраиваем себе там обед с душем. Кажущаяся сначала ледяной вода очень хорошо освежает после педалирования вверх по жаре.  

Куски асфальта сменяются длинными каменисто-песчаными участками, дорога идет вверх, поля сменяются на плантации кардамона, а потом и на красивый лес, а перевала так и не видно. Вокруг никого, только редкие мотоциклы и машины с пассажирами, настолько обалдевшими от долгой тряски по дороге, что даже уже не кричат нам «Здрасьте!». Проезжаем несколько снежников в оврагах. Сверху пастухи гонят овец. У всех пастушьих собак кустарно сделанные из жести колючие ошейники для защиты от волков. 

Несколько столовок, магазинчик и даже гостиничка занимают всю площадку на перевале. На восток отходит проселок к озеру Саролсар, до которого около пяти километров. Вокруг совершенно прекрасный прозрачный лес из остролиста и совсем без подлеска. Полно сухих веточек на костер, правда крупные уже забрали себе хозяйственные жители. Сверху гребень травянистый, и с поляны хорошо видно перевальную седловину с домиками. Ручьев нет, воду принесли с собой. Сегодня первый вечер прохладно и это приятно после трудного и жаркого дня.

Поля, крестьянские дома

На крутых подъемах выше городка Банджар велосипед приходится катить

Еловый лес перед перевалом Джалори

17 мая
перевал Джалори — Лухри
 

Едем по дороге в сторону озера Саролсар, которое находится в скалистой впадине на гребне, примерно в 5 километрах от перевала и немного выше него. Ехать по лесной дороге легче, чем по разбитому каменистому шоссе, но через километр дорога заканчивается. Дальше тропа, которая идет кое-где по скалистым полкам, кое-где по лесу чуть ниже гребня хребта. В некоторых местах можно вылезти на него. Видно очень глубокие долины по обеим сторонам хребта, теряющиеся в далекой влажной дымке. Оставляем велосипеды с рюкзаками, пристегнув их к дереву цепочкой прямо на пустынной тропе. Пахучий, прохладный, сухой утренний лес после влажных и жарких долин, шуршащая на тропе листва, птицы тщетно пытаются спрятаться, а почти голые ветви выставляют всех жителей леса напоказ. Перед озером несколько заброшенных сарайчиков, похожих на забегаловки. Мы гадаем для кого, и давно ли они заброшены. Некоторые прилеплены прямо под монолитной скалой — если место позволяет не строить стену и полкрыши — хорошее место. Пересекаем лощину с дурным запахом. Там волки зарезали несколько коров и теперь их кости лежат в тридцати метрах от тропы. 

Снова заброшенные сарайчики, загоны для скота. Спускаемся к озеру. Это явно не то место, куда стоило идти, если бы не замечательный лес по пути. Вокруг водоема тянется бетонированная тропинка с перилами. Стоят железные столбы с фонарями и солнечными батареями. На берегу вытирается брамин и кричит нам, подходящим к озеру, что простым смертным здесь мыться нельзя. Чуть выше — небольшой индуистский храм, куда заходить уже нет никакого желания. Озеро оказалось «священным» со всеми последствиями. Сейчас 8 утра и никого, а через час будет толпа. 

Идем обратно. Навстречу, громко болтая между собой и не замечая ничего вокруг идут индусы, группами по 7-15 человек. Возвращаемся на перевал и катим вниз. Крутой асфальт, выбоины, участки грунтовой дороги. Я постоянно улетаю вперед и потом поджидаю Тоню, которая не любит таких скоростей. Вскоре нахожу нужное нам ответвление направо. Дорога уходит траверсом по деодаровому лесу, проезжает несколько сел, поднимается на два небольших перевала. Под одним из них над лощиной кружат грифы с будто ощипанными голыми шеями. Их добыча — павшая корова, они слетаются помногу и долго спорят за куски. Я подъезжаю, все они разлетаются и с опаской кружат в небе надо мной. 

Дорога становится хуже и через села постепенно спускается, чтобы выйти на главную уже далеко внизу, ниже села Ани. Одни участки — это плохо лежащие крупные камни, присыпанные густой мелкой пылью, по которой довольно трудно тормозить, тем более колеса постоянно скачут на камнях. Другие — пологие участки по желтой хвое, а рядом без единого кустика лес из больших сосен, под которыми приятно посидеть на невысокой травке. Начинаются деревни, к каждой из них от дороги идут ступени, по которым поднимаются мужчины, кто с баллоном газа, кто с мешком цемента. Просто бесконечный спуск заканчивается асфальтом, по которому можно проехать еще пол-бесконечности. Оранжевые сухие деревья, желтые поля. Мы летим по хорошему уже асфальту по узкому сухому ущелью, а за нами летит темно-лиловая туча. Уже падают крупные капли дождя, но мы прибавляем скорость и туча отстает. 

На главной дороге она нас догоняет, мгновенно вокруг целое море воды. Мы спускаемся с насыпи к небольшому выпасу рядом с крестьянским домиком. Пока развьючиваем велосипеды, рюкзаки уже мокрые, пока ставим палатку, в ней уже несколько литров воды. Внутри так хорошо, а снаружи ветер уже бьет крупными градинами. Хорошо, что температура такая, что в палатке даже мокрым не замерзнешь. А с горелкой становится и совсем тепло. Дождь льет, кажется, целую ночь, но когда мы просыпаемся утром, то видим, что мокрое осталось только в палатке — снаружи все высохло.

Постройки используют скальные выходы в качестве задней стены и половины крыши

На тропе к озеру Саролсар

Склоны на юге от перевала плотно заняты полями

На боковой дороге никто не гудит и не обгоняет

Крыши домов в долинах Куллу и Сатледжа покрыты камнем-плитняком. Зажиточные дома можно распознать по более крупным и ровным плиткам

Села на склонах

От автодороги к ним идут бетонированные ступени

Ниже дорога ныряет в каньон

Ущелье с крутыми стенами, на террасах поля

Традиционный дом на верхних этажах обязательно окружен полкой-балконом, где под крышей можно сушить сено и овощи, а также хранить дрова. Некоторые имеют даже огороженную деревянной стеной галерею по периметру.

18 мая
Лухри — Рампур
 
 
Село Лухри находится на мосту через Сатледж. Наконец мы увидели эту реку темно-серого цвета, которая течет в огромном ущелье. Вдоль реки идет автомобильная дорога, а все села находятся высоко на склонах, там где они становятся пологими. Внизу только гравий и промытые стены из глины и конгломерата. В поселке продаются зеленые, но сладкие абрикосы — первые в этом году. Вверх по ущелью из этого места идет две дороги: шоссе по левому берегу, и асфальтовая пустынная дорога через верхние села по правому. Мы выбираем вторую, но через некоторое время начинают болеть колени, а дорога все поднимается и поднимается в очень красивое боковое ущелье. Снизу виден пешеходный мост, но до него очень плохая тропа. На террасе над рекой стоит село, куда еще не дошел бетон: дома сложены из прямоугольных камней без всякого раствора. В каждом дворе привязаны минимум по две коровы, никаких заборов и днем ни одного мужчины. Пожилые женщины долго смотрят на велосипед, переговариваются и сообщают, что по такой крутой тропе с велосипедом не спуститься, пешком еще куда ни шло, если осторожно. Едем обратно, 13 километров вниз по асфальту пролетаем быстрее, чем только спустились бы к мостику.

Шоссе из Шимлы в Рампур действительно широкое: грузовик может с запасом обогнать моторикшу, обгоняющую нас обоих по встречной полосе. Хотя разметки все равно нет. При обгоне оба пронзительно и долго гудят. На шоссе ничего интересного. Каждый поселок у дороги — это собрание безликих бетонных коробок, смотрящих на нее ржавыми металлическими ставнями и непременно чем-то торгующих. Между селами часто встречаем на обочине оборудованные родники, но совершенно нет мест для стоянки. Под вечер я уже в который раз лезу на каменистый и крутой склон и не нахожу сверху ничего, кроме столь же каменистого склона, а когда возвращаюсь, то непременно встречаю идущих не знамо куда индийцев даже в самых, казалось бы глухих местах. Кроме того, вид иностранца лезущего смотреть на склоне неизвестно что, привлекает индийцев, которые, забывая о своих делах и о наступающей темноте, останавливаются на дороге посмотреть, чем же все закончится. Мы даже дошли до того, что стали агрессивно прогонять их, хотя понятно, что отойдут они не более, чем на 50 метров.

Уже совсем вечером мы переехали по мосту на правый, более безлюдный, берег и нашли террасу заброшенного поля, невидимую с дороги. Чтобы собравшиеся по нашему поводу индийцы не последовали на стоянку за нами, мы подошли к колонке и мыли там головы, пока все не разошлись. После заката звезды загорелись не только сверху, но и снизу — деревни и отдельные дома взбираются до самых верхушек холмов вокруг ущелья. Нашу палатку действительно не видно, но нам хорошо видно и слышно все движение по обеим сторонам ущелья. Такое впечатление, что рядом московская кольцевая. 

Все статьи из серии Гималайское велокольцо:
1. Из Куллу в Киннаур через перевал Джалори
2. Вверх по Сатледжу: из Рампура до Санглы
3. Две киннаурские деревни: Сангла и Кальпа
4. В гостях у деревенских учителей
5. Тибетская деревня Нако высоко в горах
6. По следам тибетских караванов
7. Долина Спити — индийский Тибет
8. Ярмарка овощей в селе Гью в Спити (интермедия)
9. Монастырь Табо: тибетский буддизм 1000 лет назад
10. Озеро Сопона, волк и две тибетские деревни
11. Данкар — монастырь под облаками
12. Долина Пин — к снежным Гималаям
13. Монастырь Ки и переправа с велосипедами через пропасть
14. На велосипедах через перевал Кунзум
15. Лунное озеро Чандра Тал
16. По закрытой дороге из Казы на перевал Ротанг

А также: Как подготовиться к велопоходу в Гималаях и содержимое велорюкзака 
и итоговый отчет: Велопоход 4 категории сложности в индийских Гималаях (в нем обобщена полезная информация: логика маршрута, описание района, бытовые и технические детали, раскладка и снаряжение, карта маршрута).