По Каракорумскому шоссе. Конгур-Музтаг и засыпанные песком горы

продолжение: По Каракорумскому шоссе. Пешком в ущелье Ойтаг

Мы едем по одной из самых красивых дорог мира — Каракорумскому шоссе, соединяющему китайскую Уйгурию с Пакистаном. Мимо горы-восьмитысячника Чогори (К2) в Пакистан мы не поедем — нет визы, но даже китайский Памир стоит того, чтобы походить здесь. Дорога начинается в Кашгаре, а доехать можно до городка Ташкурган — дальше нужен китайский пограничный пропуск или виза Пакистана. 

17.08

Из Ташкургана в нужную нам сторону идет автобус 4. На выезде из города временный полицейский пост: стол и два стула под тентом. Автобус, высаживает пассажиров, и все как зайчики показывают документы, затем идут обратно в автобус. Такие проверки документов происходят по всей Уйгурии — китайские власти ищут подозреваемых зачинщиков недавних уйгурских беспорядков, где-то 150 человек, судя по количеству портретов на постах. 

Нас высадили из автобуса на посту. По-английски сами милиционеры не разговаривали: позвонили какой-то девушке, которая переводила. Девушка говорила, что мы должны обратиться в наше турагентство, найти переводчика, что нам надо ехать обратно в свою гостиницу в Кашгар и спать (это в 11 часов утра), что все это ради нашей безопасности от террористов. Полицейские показывали нам какие-то бумажки со списками иностранных туристов (которые мы как законопослушные граждане должны получить в «своей» турфирме). Минут через 15 нашей настойчивости полицейские позвонили самому-большому-начальнику и дали «добро»: посадили на следующий автобус бесплатно. 

«Городской» автобус отъезжает от города примерно на 16 км, все это время по равнине тянутся пригороды с большими сельскими базарами: все что-то готовят, едят, вдоль дороги сплошным потоком ведут на продажу баранов, осликов, ездят трехколесные мотороллеры с забитой пассажирами тележкой. Пройдя через несколько бесконечных в длину и несравненных с точки зрения гурмана базаров, мы едем автостопом уже в горы. Примерно в 15 км не доезжая озера Каракуль (одноименное озеро есть еще и в Таджикистане) находится рудник, куда едут многочисленные тяжелые грузовики (обратно они везут камни из рудника). 

Большой разлив на стрелке рек Кенгшиберсу и Моджису окружен горами, на склонах которых лежит белый песок. Получается какой-то нереальный лунный пейзаж. Вокруг живут таджики. Некоторые пасут скот, кое-кто торгует: у дороги стоят столики с собранными по окрестным долинам полудрагоценными камнями. После Таджикистана вид местных жителей сбивает нас с толку: мы интуитивно думаем, что они знают русский. Типичные среднеазиаты в окружении типичных среднеазиатских осликов. Таджики же по-русски, здесь конечно, ни слова. Но Россию называют Россией, а не Олос, в отличие от китайцев.

Долина Кенгшиберсу

Дорога к Музтагу

Если ниже озера дорога идет по ущелью с высокими скальными стенами вокруг и размытыми конгломератными обрывами висячих боковых долин, то выше — уже настоящий Памир: бескрайние долины с выгоревшей травой и снежными вершинами вокруг. На озере Каракуль устроен типичный спектакль для туристов: забор, набережная, мостки по мелководью, яки в праздничных попонах, катание на верблюдах, традиционный чай в бетонных псевдотрадиционных юртах. И, разумеется, продажа билетов. Нам это платное озеро ни к чему: cегодня мы собираемся подняться по склону семитысячной горы Музтаг, насколько получится без альпинистского снаряжения. На перевале мы вышли из машины и пошли пешком по каменистой равнине. Сурков здесь — как изюмин в пироге: вокруг метрах с трехсот и дальше стоят эти пушистые грызуны и наблюдают за нами. По мере того, как мы идем, сзади нас сурки вылезают из нор, а спереди, два раза коротко свистнув, прячутся в свои глубокие норы. Иногда из-за валуна выскакивает заяц и уносится по каменистой равнине (склоны представляют из себя древние морены). 

Вид со склона горы Музтаг

Тоня говорит, что я со своим тяжелым рюкзаком метафорически похож на дикобраза: несу в рюкзаке арбуз килограммов на 8, купленный по пути. Такое геройство могут проявить только эти известные любители попастись на арбузных полях. Как говорят таджики: «Ночью слышишь копошение — надо стрелять в темноту, чтобы спугнуть дикобразов. Иначе целых арбузов до утра не останется, все понадкусывают». 

Мы остановились у реки на высоте 4200 метров и обнаружили:
1. Очень красивые виды в лучах закатного солнца.
2. Что у нашей горелки сломался латунный штуцер в месте крепления шланга. Я подмотал шланг лейкопластырем, но это не помогает — любой клей растворяется вытекающим бензином и через пять минут все распадается. Пришлось обрезать шланг и натянуть его как можно дальше на штуцер. Вроде работает — утечка пропала. По идее теперь надо где-то брать замену корейскому штуцеру (желательно из металла попрочнее, чем латунь).

Такая красота, а надо ремонтировать шланг

18.08

Через хребет — на западе наша, таджикская часть Памира, по которой мы ходили всего две недели назад. Даже не верится, что мы уже в другой стране. Мы поднимаемся дальше. Идется медленно, видимо, из-за высоты (за две недели акклиматизация уже частично потерялась) Погода быстро портится, с разных сторон затягивает. Противоположный хребет посыпает снегом: сначала над ним сгущаются тучи, потом вроде небольшого тумана, смотришь — а земля-то вся уже белая. Скоро и до нас дошли тучи: седловина между двумя вершинами Музтага то появляется, то исчезает в облаках. Поднялись примерно до 4700 м, потом пошли вниз — началась гроза, все равно ничего не видно.Чуть ниже границы ледника двое пастухов пасут овец. Спускались к дороге по кратчайшему пути и на спуске прошли по «марсианской долине» с камнями странной формы. Кажется, что камни проело кислотой: то ли эрозия такая странная, то ли вулканические бомбы непонятно откуда. Обозначенной на карте реки Кара-су не оказалось, мы доехали до реки недалеко от поселка Кекьяр. Вода в реке мутная, пришлось отстаивать. Атмосферные явления продолжаются: c одной стороны снег идет, с другой солнце светит и тут же радуга и неизменный ветер. По долине вдоль дороги гуляют верблюды. Второй день едим «лагман» — европейские макароны с китайскими острыми овощами в вакуумной упаковке. 120 гр приправы хватает на 2 раза на двоих — хорошее разнообразие для раскладки, если идти ненадолго.

Седловина между двумя вершинами Музтага

Китайский Памир посыпает снегом

Марсианские камни 

19.08

Ночью к нам приходил «койот» — местная одичавшая(?) собака. А верблюды нас так и не посетили. Мы доехали до Ташкургана. Водители-уйгуры, высадили нас прямо на развалинах древней крепости с глиняными стенами. Осадков здесь, видимо, немного, раз глинянные стены стоят несколько сотен лет. Городище высокое, снаружи стены есть «балконы», по которым можно ходить. Здесь живут вороны с красными клювами. В юрте внизу играет громкая таджикская музыка. Спустились с крепости в старый город. Многие дома заброшены и тоже глиняные. Много мусора, «подметаемого» ветром вдоль долины.  

Глиняная крепость в Ташкургане

Я исследую крепость

Балкон с видом на горы 

Старый Ташкурган

Ворота в старом городе

Новые хозяева крепости

Общий вид ташкурганского городища

В Ташкургане военная часть обнесенна полуразвалившимся глиняным (!) забором. Развалившиеся места не чинят, а заматывают колючей проволокой. Когда-нибудь этот забор совсем развалится.

В центре городка много магазинов — постепенно привыкаем к этой черте Китая — в любом селении в центре много магазинов. Зашли на рыночек смотрим — народ танцует, играет музыка. В боковой улочке — едят, стоят казаны, похоже на столовую. Спросили где здесь можно найти столовую: нас отвели в дом, усадили на топчан. Дали дыню, арбуз, плова и каурдака. Последний состоит из капусты, прозрачных макаронов, перца, масла и большого количества подливы. Оказалось прямо на рынке играют свадьбу и мы стали их гостями, сказать где столовая, когда можно пригласить к своему столу таджики не могут. В доме все красивые, танцуют, ярко одеты. Но при этом все сидят во многих маленьких комнатах группами — общего стола нету.

На базарчике купили дыню (0.2-0.3 USD/ кг) и лепешки по 0.3 USD — все очень дешево и вкусно. В поисках хомута для ремонта горелки мы воспользовались русско-китайским словарем. Слово «хомут» не знал никто. По слову «горелка», нам показали магазин с газовыми плитами, где слово «хомут» тоже не знали, но знаками мне удалось кое-как объяснить и купить его. Теперь горелка уж точно до Кашгара дотянет.

Мы гуляем по городу и обсуждаем актуальный лингвистический вопрос: Бывает идут навстречу пешие, бывает конные. А если на осле? Как его назвать? Ословый? Ишачный? 

Мы хотим пройти в верховья реки Моджису, где в широкой долине между горных хребтов на высоте 3500 метров собираются на зиму кочевые таджики. По красивейшей дороге мы прошли несколько километров а потом поехали на китайском камазе до поворота на Булункуль. Мы прошли поселок, перешли вброд небольшую холодную речку, вдруг смотрим: прямо по кочкам за нами едет полицейский джип с мигалкой. Через реку он переехать не может, но китайцы кричат нам, чтобы мы не ходили дальше. Полицейские с одной стороны хотят наши паспорта и вернуть нас в наш «отель», а с другой — не хотят вброд в ботинках. Сначала убеждали нас через реку вернуться к ним, а потом все-таки решились и поскакали к нам вчетвером через реку прямо в кедах. Посмотрели наши паспорта и сказали, что отвезут нас на озеро Чакырагылкель, а потом привезли в участок и долго там говорили нам, что это not public place, что иностранцам сюда нельзя. Обоснования (закона или карты разрешенных и запрещенных мест мы от них не добились). Говорили «мейо» (нельзя, неположено, отстаньте от нас, и откуда вы это на нашу голову свалились...). Потом у полицейских включился какой-то пропагандистский участок мозга и они стали повторять нам по очереди два утверждения: «Синцзянь полностью безопасен! Вы должны поверить в это!» и «Долина, куда вы хотите — это not public place». Мы поняли, что нас уже никуда теперь не довезут и ушли из участка обратно на шоссе. Через пять минут они поехали нас догонять. Предлагали везти в гостиницу в Gez village (34 км) или на озеро Каракуль (тоже очень безопасное для вас, иностранцев место): остальные места — not safe. Мы сказали им, что нам опасность не грозит, с ними мы уже не поедем, раз они нас обманули уже, а лучше пойдем в Gez village пешком. Поймали грузовик и доехали до таджикских домиков на слиянии рек. Хотели поставить палатку около дома, чтобы не сдуло ветром, но хозяева предложили нам расположиться в их сарае на сенных подстилках.

Долина в районе Ташкургана

Китайская часть Каракорумского шоссе

Горы, засыпанные песком пустыни Такла-Макан

На слиянии рек Моджису и Кенгшиберсу

Песчаные дюны

продолжение: По Каракорумскому шоссе. Пешком в ущелье Ойтаг