Как добраться от Катманду до Бодхгаи

Катманду — прекрасное место для «зависания», уезжать оттуда совсем не хочется. Этот город расслабляет: разговоры на крыше гостиницы в закатном солнце, злачный (и манящий) Тамель, вкусные кафешки, бесплатный wi-fi в ресторанах (заказал чашку кофе — и сиди весь день в интернете), тихие (если выбрать комнату без окон на улицу) гостиницы, позитивные люди. Но виза Непала уже подходит к концу, виза Индии получена (она начинает действовать не с момента въезда в страну, а со дня получения). Пора уезжать.

План: 
Катманду — Бирганж (автобус, 280 непальских рупий),
погранпереход Бирганж — Раксаул (пешком — бесплатно, на рикше за 200 непальских рупий),
Раксаул — Патна (автобус за 110 индийских рупий или поезд, 50 рупий — общий класс / sleeper — немного дороже), 
Патна — Гайя (автобус примерно за 50 рупий или поезд за 32 рупии — общий класс / 54 — sleeper), 
Гайя — Бодхгая (на моторикше без других пассажиров — 100 рупий, на моторикше с многочисленными индийцами — 20 рупий).

Нужно: 2-3 дня.

Катманду — Бирганж
К 22 часам приходим на автовокзал — New bus station — рядом с кольцевой дорогой на северо-западе Катманду. Хотим попасть на ночной автобус до Бирганжа / Birganj, оттуда до Бодхгаи гораздо ближе, чем от популярного погранперехода в Сунаули. Но, странно, ночью здесь нет типичного непальского движения. Никто не бегает и не кричит, автобусы стоят пустые, нет торговцев бананами и мандаринами, более того — вообще нет людей. Спрашиваем у водителей (нашли-таки пару человек): «Где автобус до Бирганжа?». «Автобус будет утром, с 5 часов. Можете поспать здесь, в автобусе. Бесплатно». Ночевать в автобусе мы не хотим, поэтому возвращаемся в гест-хаус и спокойно спим до 6.30.

Утром вновь приходим на автовокзал. Зазывал на автобус до Бирганжа за воротами автовокзала нет (как обычно бывает с городами Покхара и Сунаули), это не такое популярное направление. Зато при входе нас сразу берет в оборот местный служитель. «Куда едете? Бирганж? Автобус придет через полчаса. Отправляется в 8. Купите пока билет». Вместо билета мы покупаем развесной несладкий йогурт (50 рупий за 1 кг, наливают в пакет), мандарины и бананы. Местные сказали, что ехать — 6 часов, но верится слабо. Наконец появляется автобус, и Паша идет в кассу. Цена билета Катманду — Бирганж (около 290 км) — 340 рупий («Государственная цена, одинаковая для всех»), но после торга Паша покупает его за 280. Рюкзаки традиционно помещают на крышу, мы их фиксируем стяжками рюкзаков, чтобы не свалились и чтобы местные не украли — они не умеют их развязывать. Залезаем внутрь и ждем до 8.30 — автобус наконец-то отчаливает. И останавливается через 5 минут, чтобы набрать еще людей. Простояв полчаса, снова отъезжает, а потом опять останавливается. Потом стоит в пробке. Потом водитель захотел попить воды и съесть пирожное. Потом полчаса завтракаем в придорожном кафе. Итого отъезжаем от Катманду около 11. Немыслимо долго трясемся по ухабистым местным дорогам, а, не доезжая двух часов до границы, пересаживаемся в другой, автобус. В общем, на границу мы приехали около 20 часов, уставшие и страдающие головной болью.

В Непале есть странная практика: садишься в один автобус, платишь деньги до конечного пункта, а потом на одном из промежуточных тебя пересаживают в другой автобус, без доплаты, просто меняешь автобус. Причем иногда тебе не говорят, что сейчас надо пересесть. Сидишь в автобусе и ждешь, пока он, наконец, поедет. А он никуда дальше не поедет, здесь нужно пересесть на другой. Нужно постоянно проявлять бдительность. 

Переход непальско-индийской границы Бирганж — Раксаул
В месте, где останавливаются автобусы, орудуют вело-рикши и конные повозки. За 200 рупий они готовы (и очень навязчиво предлагают свои услуги) отвезти сначала до непальской границы, а потом — до индийской. Расстояние там довольно приличное, около 5 км. Мы пошли пешком. Поселки Бирганж и Раксаул, а также расстояние между ними можно смело назвать одним из самых адских мест нашего путешествия. Тысячи гудящих грузовиков, одновременно движущихся по узкой колдобистой дороге, поднимая своими колесами тучи пыли. На рудиментарных обочинах — пыль по щиколотку. Как минимум пять рикш одновременно кричат 'Hello, riksha!'. В хибарах вдоль дороги что-то жарят, пекут, кипятят, тушат, едят, продают чипсы и воду. Вокруг ежесекундно появляются мотоциклисты и велосипедисты, лавирующие в сплошном потоке машин. Неспешно перемещаются многочисленные местные жители и те, кто приехал на границу. Все это — в кромешной темноте вокруг (темнеет в ноябре примерно в 17 часов) и в пыльном свете фар на дороге.

Найти пограничные посты что Непала, что Индии сложно. Несмотря на то, что каждые две минуты мы спрашивали у местных (на удивление плохо говорящих по-английски), где непальский таможенный пост, мы все-таки его пропустили. Обнаружили это, когда поднялись на мост (никакого шлагбаума!) и увидели жалкую потертую надпись на старой табличке — 'Welcome to India'. Что же, ладно, пойдем сразу в Индию. После моста на развилке нужно держаться левой стороны, пост еще через сотню метров с правой стороны дороги. Он незаметно притулился за большими грузовиками, чтобы его найти в ряду других контор, нужно спуститься по каменной лестнице (справа от дороги). Улыбающийся таможенник, посмотрев паспорта, обнаружил, что у нас нет выездного штампа Непала. «Это большая проблема! Я не могу поставить въездной штамп, если у вас нет выездного». «Это непальская сторона виновата: таможенники спят, печати не ставят. Поставьте, пожалуйста, так». «Нет, так поставить я не могу. Хотя, если вы дадите мне что-нибудь, поставлю». Мы решаем не давать взяток (тем более, что и денег у нас немного), а вернуться обратно в Непал и сделать все по закону. Таможенный пост Непала находится с другой стороны моста: если идти из Непала в Индию, то с правой стороны, немного не доходя большой красиво арки над дорогой. Этот маленький домик — больше похож на беседку. Рядом несколько человек с ружьями. К ним-то мы и обращаемся, потому что «беседка» уже закрыта. «Ждите 10 минут, таможенник придет». Примерно через 20 минут (после нескольких повторных вопросов о том, где, собственно, таможенник) появляется бдительный охранник государственной границы. Беседка открывается, после чего мы получаем наклейки (зачем-то Непал еще добавляет выездную наклейку) и штампы. Возвращаемся к индийцам, получаем въездной штамп. Там уже ждет велорикша, предлагает везти нас в город за 10 индийских рупий, мы соглашаемся.

Раксаул
Сначала рикша везет нас на ж/д вокзал. По дороге меняем деньги. Я остаюсь одна, сидя на рикше, сторожу рюкзаки. Вокруг темно, много машин, все гудят, очень шумно. Мужчины, не стесняясь, справляют малую нужду по обочинам дорог. Ко мне подходят молодые индийцы, заводят светскую беседу. Я очень неохотно отвечаю, большей частью бормочу что-то себе под нос. Контролирую рюкзаки. В это время Паша и рикша-водитель находят обмен валюты с рук. Первый обменщик хочет 10% комиссии за свои услуги. Второму достаточно 1%. Деньги меняют при интимном приглушенном свете прямо на улице, рассматривая банкноты под светом проезжающих грузовиков. Наконец-то Паша возвращается, мы едем на вокзал. Там выясняется, что до Патны есть только билеты в общем вагоне, без мест. Рикша говорит, что лучше автобусом. Мы соглашаемся (хотя теперь придерживаемся другого мнения: поезд и только поезд). На выезде с вокзала он ненадолго останавливается, чтобы мы могли прочитать наш путеводитель. В тот же момент пьяный индиец, идущий параллельно с нами, делает резкое движение и пытается выхватить бутылку с водой из моих рук. «Ночь, все пьют», — комментирует рикша и поскорее уезжает, сделав втык пьяному. «Я знаю хорошую гостиницу, там дешево, она для местных». Понятно, мы так и думали, не зря же он нас катает за 10 рупий (7-8 рублей). Что ж, поехали в твою гостиницу. К этому моменту мы уже порядком устали и находились в приплюснутом состоянии духа. Не хотелось заниматься еще поиском гостиницы. Рикша привозит нас в Ajanta hotel, редкостный клоповник с шумным генератором (в Раксауле проблемы с электричеством) и странным запахом в комнате. За 250 рупий (сначала хотели 268 рупий: 250 + государственный налог) мы живем в комнате с третьим постояльцем — тараканом величиной с майского жука. Мы настоятельно требуем принести нам чистую простынь и вторую подушку — удивительно, но они появляются. В невменяемом состоянии делаем чай на горелке, выпиваем его и мгновенно засыпаем. Паша всю ночь мучается головной болью — спать в этой комнате не так-то просто. Одна радость — на ночь генератор отключают, чтобы запустить его вновь в 6 утра.

Раксаул — Патна — Гайя
К 7 часам приходим на автовокзал. Завтракать в этом поселке не хочется: слишком грязно, пыльно, шумно, тревожно и неуютно. Хочется уехать как можно быстрее. Вчерашний рикша дожидается около отеля, чтобы везти нас к автобусу, но мы идем пешком. На станции — автобус sleeper-seat (есть большие сидячие места, с креслами как в старых советских самолетах и большим пространством для ног, а также — грязноватые полки для сна). Это самый приличный автобус из всех, на которых мы ездили за последний месяц. Билет (маленький неровный клочок бумаги с обозначением количества пассажиров и чем-то еще, без цены) стоит 110 рупий, его дают и потом несколько раз проверяют в поездке. Отправляемся, конечно же, позже обещанного — в 8. Потом долго стоим уже в самом поселке, ждем пассажиров. Сказали, что ехать — 6 часов, но это ерунда. В реальности мы ехали все 12 часов. Медленно тащимся по селам, подбираем людей. Останавливаемся в одном из городов на обед. Здесь продают пакетированный ласси (коктейль из йогурта и воды, обычно сладкий) за 10 рупий. Перед въездом в Патну 1,5 часа стоим в пробке на мосту через Ганг. Приезжаем в Патну уже потемну, совсем обезумевшие от постоянной тряски и шума. От автовокзала добираемся до ж/д вокзала на автобусе по 2 рупии на человека, в надежде найти гостиницу на Frazer road (рядом с ж/д вокзалом). Удивительно, но все гостиницы заняты, даже дорогие. Возвращаемся на ж/д вокзал, платформы и вообще конструкция которого очень напоминает российские, что-то вроде станции Мытищи. Только очень много людей спит на полу в здании вокзала. Покупаем билеты на сегодняшний поезд до Гайи, в общий вагон, без места. Потом, ежесекундно обходя спящих гуртом людей, идем на 1-ую платформу в Ticket collector office, где «конвертируем» свой general класс в sleeper. Нам дают сомнительного вида бумажку, на которой просто написаны номер поезда, номер вагона и места. Нужно будет показать это кондуктору и доплатить разницу между общим классом и спальным. Поезд приходит почти вовремя, с опозданием всего на пару минут. Свои места в вагоне находим занятыми, объясняем сидящей там семье, что это наши полки. Они уходят, я сразу залезаю на вторую полку и ложусь спать. Претенденты на наши места возвращаются, тыкают в свои билеты. Паша невозмутимо дожидается кондуктора, который, появившись, отправляет их куда-то в другой вагон. Мы платим разницу за классы билетов (100 рупий без чека, хотя реальная разница в цене — около 40) и спокойно спим около 2-х часов.

В sleeper классе индийского поезда в купейной части — по три полки с обоих сторон. Говорят, что на вторую полку билет лучше не покупать, — все будут сидеть на нижней, не дадут опускать вторую полку. Лучший вариант — верхняя полка: залез туда и спокойно спишь. Также хороши боковые полки — их две, как в российских поездах. Багажных полок и рундуков нет. Сумки можно складывать под нижние полки (2 больших рюкзака помкещабтся под одну полку). Рюкзаки лучше привязывать к специальным железным петлям, а ценные вещи брать с собой на полку (имеет смысл небольшая сумка) В целом, вагоны класса sleeper очень напоминают российские. Нет особой толкотни, не слишком грязно, есть столики между полками. Поезда гораздо комфортнее автобусов.

В Гайе мы находим гостиницу на Laxman Sahay road, рядом с ж/д вокзалом. На этой улице множество гостиниц, правда, большинство из них оказались занятыми (проклятие занятых гостиниц преследовало нас весь первый день в Индии). В итоге мы живем в чистой аскетичной комнате с туалетом и жалким подобием душа за 300 рупий, торговаться индиец отказывается, а мы слишком уставшие, чтобы настаивать. Утром, как водится, включается генератор.

Гайя — Бодхгая
После безуспешной попытки обнаружить государственный автобус до Бодхгаи за 5 рупий, мы начинаем торговаться с моторикшами. Они хотят везти нас за 100 рупий. Мы хотим ехать за 20 с каждого (так описывает Lonely Planet). Объясняем, что мы согласны на других людей в той же рикше (вообще-то это местный общественный транспорт). В итоге находится водитель, готовый везти нас за эту цену. На выезде из города он останавливается, набирает людей. До Бодхгаи — всего 13 км, беспрерывно кого-то обгоняя, мы доезжаем очень быстро. Останавливаемся в монастырском гест-хаусе (Karma temple, 350 рупий, большие чистые комнаты, тихо, москитные сетки на окнах). Нонсенс — жить в монастыре за деньги, но здесь очень много туристов и все переходит на коммерческие рельсы. Впрочем, передать свои деньги монастырю, а не замызганной гостинице — правильное дело. Karma temple может нас принять только на два дня, потому что на фестиваль Kagyu Monlam съезжается много людей, и все комнаты забронированы (в монастыре!). Поэтому мы обходим другие монастыри и находим свободную комнату в Shechen monastery (400 рупий, отличная комната, бесплатный wi-fi, реально горячий душ), куда и переезжаем через два дня. Вне сезона здесь можно жить гораздо дешевле, а может, и бесплатно, если хорошо поискать и хорошо попросить. В гостинице «клоповник» с окнами на улицу одноместная комната может стоить 100 рупий.

Бодхгая — первое место за последние 3 дня, в котором приятно находиться. Особенно это касается прекрасного монастыря, в котором мы живем (тихо, уютно, бегают бурундуки и летают птицы), огороженного тихого парка и, конечно, монастыря Махабодхи / Mahabodhi temple — места Просветления Будды. Об этом позже.

PS В самостоятельных путешествиях есть неприятный момент — необходимость искать транспорт, ездить по плохим дорогам на старых автобусах, терпеть пыль и грязь во время переездов, разбираться с тем, как оптимально поехать. Это трудно и не всегда комфортно. И в таких странах как Индия требует предельно четкого планирования: как максимально быстро и безболезненно преодолеть необходимое расстояние. В Средней Азии, например, можно чувствовать себя спокойно: куда доехал — там спокойно и без поисков останавливаешься на ночь, в палатке или у кого-то из местных. В Индии, похоже, по-другому. Но, приехав, понимаешь, что делал это не зря. Даже 2,5 ужаснейших дня дороги — это небольшая плата за то, чтобы оказаться в таком чудесном месте как Бодхгая. А также за неоценимый опыт, который научит нас не только лучше планировать переезды, но и приблизит к пониманию духа Индии.