Фото дня
Откуда эта фотография?
Приветствуем!

Мы путешествуем и пишем здесь об этом. Зачем?

Мир меняется. Вчера был лес, сегодня растут пальмы. Папуас надевает галстук и едет в офис, немец на другом конце планеты делает то же самое. Все постепенно становится одинаковым, поэтому уникальное (там, где оно еще осталось) сейчас особенно ценно. Мы хотим показать, насколько мир все еще разнообразен и прекрасен в своем разнообразии. Мы хотим узнать нашу планету как тонкое и хрупкое кружево, как целый мир взаимосвязей, увидеть и общее между всеми людьми, и различное. Присоединяйтесь.



Павел Борисов и Антонина Захарова

Четырехкратные первопроходцы. Пешком из Цинхая в Сычуань, часть 2

Продолжаем рассказывать о нашем длительном походе между провинциями Цинхай и Сычуань по безлюдным горам. Сегодня будет четыре впервые описанных перевала, очень много диких долин и тибетского неба с его масштабными погодными явлениями, от последствий которых мы будем прятаться в вязанной из шерсти, а значит, протекающей палатке.

По холмам Амдо. Пешком из Цинхая в Сычуань, часть 1

На границе провинций Цинхай и Сычуань между долинами рек Хуанхэ и Ялунцзян, вдоль которых идут автомобильные дороги, несколько хребтов разделяют долины, где все еще живут тибетские пастухи-кочевники, где нет магазинов, шоссе и туристических достопримечательностей. Туда мы и направились после похода на гору Амнэ-Мачин.

Поход был несложным в техническом плане, но богатым на первопрохождения. Мы прошли и впервые описали 5 перевалов высотой более 4000 метров. Маршрут интересен тем, что соединяет две китайские провинции, две дороги и долины двух крупных рек, проходя по малонаселенным и глухим места, совершенно избегая проезжих автомобильных дорог.

Две киннаурские деревни: Сангла и Кальпа

12 мая

Мы остановились в нижней части Санглы — новом поселке с разномастными безвкусно окрашенными бетонными домами и множеством магазинов. Выше на холме виднелась сказочная деревня, которая, похоже, не так сильно затронута цивилизацией. Туда мы первым делом и отправились, с трудом шевеля ногами после вчерашнего подъема. Обогнали компанию индийских туристов, которые, похоже, были способны передвигаться только на автомобиле: поднимаясь по лестницам, они отдыхали на каждой третьей ступеньке.

Деревня действительно оказалась старой и колоритной. Ни одного гест-хауса, ни одного магазина, нет автомобильной дороги: все продукты местные жители приносят пешком. Мы бродили по узким мощеным улочкам, разглядывали резные двери и оконные рамы, ручные ткацкие станки и крытые сланцем крыши, фотографировали цветущие яблони и ящериц-агам, греющихся на раскаленных камнях...

Вверх по Сатледжу

Проснулись с рассветом под тарахтение грузовиков, нескончаемой колонной едущих по шоссе. Они не прекращались и ночью: как будто у светлячков была шумная вечеринка. Пока собирали вещи, явился псевдосадху в белом тюрбане. По идее, садху — это аскеты и йогины, посвятившие жизнь достижению освобождения и отрекшиеся от всего остального. «Условный знак» садху — одежда цвета охры. Но наш садху был явно заинтересован в материальном развитии. Он заговорил о боге и предложил благословить, но увидев неодобрение в наших глазах, стал предлагать гашиш, а затем прямо попросил денег. Мы не реагировали. Садху осторожно потянулся к рюкзакам, за что получил от меня пару ругательств на русском языке (по-английски он все равно не говорил) и предложение немедленно убираться восвояси. Так и не ушел, и пришлось паковать вещи под назойливым взором.

Из Куллу в Киннаур через перевал Джалори

Обыкновенный путь автомобилей из долины Куллу в долину Сатледжа проходит далеким объездом через города Манди и Шимла. Но есть и короткий путь, пересекающий высокий водораздел через перевал Джалори (3134 м). Набор высоты на перевал от туннеля на трассе Куллу-Манди 2190 метров, что больше, чем набор высоты из Манали на перевал Ротанг. Зато вокруг этой дороги хвойный лес, а на спуске и подъеме можно выбрать одну многочисленных из боковых дорог, на которых почти нет движения. Этот невысокий, но непростой перевал покажет, насколько хорошо мы подготовились к гималайскому велокольцу.

Вещи, которые 2 года в пути

Ровно 2 года назад, 18 июля 2009, мы сели на самолет Москва — Ош. Так началось наше путешествие длиной… сначала мы думали, что от трех месяцев до полугода, потом — год, а сегодня уже празднуем двухлетний юбилей. По случаю нашего персонального праздника хотим вам показать… нет, не себя, любимых! Вещи, которые выдержали двухлетнее путешествие и продолжают нас радовать. Одежду и предметы нехитрого походного быта, которые ездят с нами с самого первого дня. Встречайте, вещи-герои!

Поход из Байюйя в Батанг. На краю цивилизации (часть 2)

Продолжение рассказа о походике. В этом выпуске про перевал и много снега, про забытую буддой деревню и ее колоритных жителей, про то, как нас настигла непогода. Велкам!

Поход из Байюйя в Батанг. Глухомань в Сычуани (часть 1)

Дорогу из Байюйя в Батанг любят продвинутые китайские путешественники на джипах. И одновременно боятся: хоть она и обозначена на карте как дорога, но больше похожа на развезенный тракторами проселок. Однако нам с Пашей и этого было мало. Мы решили, что часть пути пройдем пешком через горы, а вторую — проедем автостопом по тому самому экстремальному бездорожью. Читайте о том, что из этого получилось.

Ярмарка овощей в селе Гью в Спити

Село Гью в Спити находится недалеко от границы с Тибетом. В девяти километрах от шоссе, в ущелье, где небольшая грунтовая дорога, отходящая от основной трассы, заканчивается тупиком. Дальше только горы, обрывы, ущелья, непуганые стада из десятков горных козлов и чахлая, объеденная сотнями домашних овец трава. Магазина с овощами в селе нет. Изредка сюда приезжает небольшой грузовичок — овощная лавка, и это целое событие. Пока продавец с водителем выгружают ящики из кузова на землю, вокруг собираются прослышавшие о редком и важном товаре жители села.

Как подготовиться к велопоходу в Гималаях и содержимое велорюкзака

Подготовка к серьезном велопоходу — непростое дело, которое вызывает множество споров среди велотуристов. Как оборудовать велосипед, какие запчасти взять, какая специфическая одежда нужна, какую взять раскладку, что может сломаться? И если в пешем походе все зависит почти только от твоих ног, то на велосипеде нужна еще и порция удачи. Ведь сломайся что-то у велосипеда, к чему нет запчасти — и все, на нем уже далеко не уедешь. Поэтому мы решили подробно написать о снаряжении: что взяли в наш 30-дневный маршрут по Киннауру-Спити-Лахулу, что понадобилось, что вышло из строя, что важное забыли и как обходились без этого. Мы не претендуем на абсолютное знание. Конечно же, у вас может сломаться совсем другое, а в другом климате часть вещей может оказаться ненужной, или потребуется что-то сверх этого списка. Наш список носит сугубо частный характер, однако в комментариях к каждому предмету содержатся разумные соображения, которые помогут решить, стоит ли брать это в какую-то другую местность, в велопоход в других условиях: по равнине, по хорошей дороге, более длительный, более короткий, более или менее автономный.

Раскладка в велопоход по Киннауру, Спити и Лахулу

По традиции я пишу про еду:)) Сегодняшний рассказ о том, какие продукты мы покупали для велопутешествия по Киннауру, Спити и Лахулу. Общие рекомендации, а также где и что можно купить, сколько еды брать и что из этого готовить. В общем, едальный FAQ.

На велосипеде по закрытой дороге из Казы на перевал Ротанг

В середине мая перед самым началом нашего велопутешествия по Химачал-Прадешу мы размышляли, начать ли с Киннаура и затем ехать в Спити и Лахул, или наоборот. Очень уж заманчиво было за несколько дней преодолеть два серьезных перевала и потом целый месяц ехать под горку. Задавали вопросы местным: «Открыт ли уже перевал Ротанг? Нет еще? Через несколько дней? Только пешком можно пройти? … А Кунзум как? Даже пешком еще не ходят?…». Узнав, что на Ротанге (3978 м) и Кунзуме (4551 м) нас поджидают еще не расчищенные бульдозером снежники в пару-тройку человеческих ростов высотой и догадавшись, что дорога под ними почти не отличима на вид от крутого склона, который был там до ее постройки, да еще со снегом, мы испугались и решили начать с теплого Киннаура (хоть и ехать весь месяц в горку).

Через три недели, 10 июня, мы проехали перевал Кунзум и спустились в Лахул. Перевал был уже официально открыт, но дорога — как проселок осенью в средней полосе России: текущая вода, вымывающая ложбины и оставляющая выпуклые валуны на нашем пути, мокрый вязкий песок, острые камни осыпи, которые немного разгреб бульдозер. Что же там было месяц назад?! Однако про Кунзум в другой раз, а сейчас про самое интересное — про то, что началось после спуска.

В Батале нам сказали, что следующие 20 км — дорога закрыта, много снега, каменные завалы — бульдозер расчищает, на машине не проехать. Но нам-то что до машин? Пешком можно пройти, значит, и мы проедем...

Три аспекта индийской культуры

Я написал три рассказа, иллюстрирующие три аспекта индийской коммуникации, с которыми путешественник сталкивается почти сразу. Один из них про «фирменное» индийское покачивание головой, которое ни «нет», ни «да». Про которое не знаешь, что думать: все в порядке или нет, или где-то ошибка, или кто-то недоволен. Другой про поиски нужного дома в хаотичном индийском городе, наполненном жителями, которые когда не знают, всегда укажут не туда. И еще один про то, что, попросив чего-то, стесняясь стоять и ждать — это совсем не продуктивный подход в Индии.

Архитектура в Тибете - 2

Мы уже писали о том, как выглядят традиционные тибетские дома. Тогда речь шла о центральном Тибете, где каждое здание — миниатюрная Потала, эдакая глиняная крепость с окошками-бойницами. Белые стены, черные контуры на окнах, лаконичные орнаменты — обычное жилище в тех краях. Осенью 2010-го мы побывали на юго-востоке Тибета, и сначала даже в глазах зарябило. Все дома — деревянные! Ярко окрашенные, да с пестрыми узорами. Мы в Тибете??

Как использовать векторную карту Wikimapia для ориентирования с GPS Garmin

Карта Wikimapia — это еще один источник современной картографической информации, кроме уже упомянутых в моих статьях Походы по незнакомой местности и ориентирование там, где нет карт или они не точны и Как автоматически сделать векторные горизонтали из SRTM для GPS Garmin. Для некоторых районов, например кое-где в Гималаях, публичная топографическая информация очень неполна и очень полезно расширить детализацию за счет сгенерированной пользователями-энтузиастами базы объектов. Доверять этой информации, как самому себе, наверное не следует, но в отдаленных районах явно не стоит пренебрегать огромным количеством дополнительных ориентиров: мелких сел с названиями, мостов и даже отдельных домов, которые часто содержит эта карта. Например, на пустых гималайских дорогах бывают обозначены мелкие таверны и даже навесы для ночевок, небольшие отдаленные монастыри, а также небольшие села в горах, где пешая тропа с перевала часто переходит в проезжую колею.

Как строят тибетские ступы

Когда идешь по Тибету, то и дело по пути встречаешь старинные ступы. Они сооружены из камня-плитняка и обмазаны глиной. А иногда тибетская ступа — это всего несколько камней, в которых все же можно угадать канонические контуры. Несмотря на сухой климат, обмазанные глиной ступы постепенно разрушаются и вид у них очень древний. На смену им появляются новые. В Тибете по традиции строят восемь видов ступ. Подробные их описания содержат множество деталей конструкции и строгие пропорции элементов. Каждый вид обладает своей собственной символикой и значением. Впрочем, если не знать об этом, можно со стороны и не заметить разницы.

Тапиры, капибары, мары, коалы и другие животные в зоопарке Чианг Мая (часть 2)

Между спящими и бодрствующими бегемотами мы успели понаблюдать почти всех диковинных млекопитающих зоопарка Чианг-Мая. Некоторые из них очень необычны: грызун похож на копытного, кот на медведя и т.д. Половину из них я никогда раньше нигде не видел. Продолжение прогулки по зоопарку.

Еда в Индии

Однажды в долине Куллу мы с Пашей шли домой из сельского магазина. Нагруженные картошкой, мукой, молоком, йогуртом, манго и целым рюкзаком других простых и очень вкусных продуктов. «А помнишь, как было в Китае? Все яркое, упакованное в десяток пластиковых пакетиков. Орешки в сладко-острой глазури, в вакууме. Печенье с синтетической начинкой. Разводные напитки: один — из кунжута и риса, второй — из грецких орехов. А сейчас? Картошка в конверте из газеты. Свежее молоко в банке, которую мы принесли с собой. Никаких ядреных специй, все натуральное». Разложив покупки на столе, мы решили: надо бы сфотографировать нашу «продуктовую корзину» из сельпо и рассказать, чем мы тут, в Индии, питаемся. И сфотографировали. И написали.

Как погладить бегемота: животные Юго-восточной Азии и не только в зоопарке в Чианг Мая (часть 1)

Зоопарк Чианг Мая занимает большую территорию, покрытую сухим тропическим лесом у подножия горы недалеко от университета Чианг Мая. Он разделен на относительно небольшие отделы, между которыми долго идти по пустому лесу. Большинство людей предпочитает зоопарковый автобус с экскурсией, но мы решили пойти пешком. Будет много времени для наблюдения за животными, да и людей в общем немного — сидишь, наблюдаешь.

Первая часть посвящена крокодилам и бегемотам. Последних мы даже погладили и щеголяем этим внутри статьи.

Озеро Яшилькуль на Памире

Cочная дынная Киргизия, геометрические орнаменты Узбекистана, дружелюбный Таджикистан... Я смотрю в окно на индийские Гималаи, и кажется, что это привет из прошлой жизни. Но Киса и Ося там действительно были. Спустя почти два года, я хочу поделиться фотографиями с Памира, из нашего походика к озеру Яшилькуль.

Брачные игры или птичье кунг-фу в Тибете. Животные Тибета - часть 3

Олени и буйволы сталкиваются рогами и пытаются повернуть соперника и прогнать, коты шипят и бьют лапами по ушам, черепахи пытаются поддеть панцирь друг друга и перевернуть. Когда весна и кровь кипит даже маленьким птичкам не чужды состязания, чтобы утвердиться на территории и привлечь брачного партнера. А некоторым птичкам в Тибете, и в сентябре еще весна. Враждуют наши джигиты по-серезному — какие тут игры. Но ран и увечий, как и, пожалуй, нигде среди животных, при этом не бывает. Но перья, конечно, летят и накал страстей велик.

Обитатели тибетской степи. Животные Тибета - часть 2

Недавно я рассказывал про повадки одного из наиболее распространенных в Тибете животных — сурков. Сегодня будет обзор оставшихся животных, населяющих тибетскую степь. Как и где они живут? Чем питаются? Как влияет на них деятельность людей? И множество фотографий животных (не все из них очень хороши), которые мне удалось сделать во время путешествий по Амдо (провинции Цинхай)

Тибетский праздник

Однажды на северо-востоке провинции Сычуань мы случайно попали на тибетский праздник. Просто шли по дороге, вокруг были горы, тишина, спокойствие — и никаких признаков людей. Потом завернули за очередную гору и видим: собрались красиво одетые, чистые, причесанные и умытые люди. А это в Тибете редкость: обычно они ходят в грязной одежде, да и расческой пользуются явно не каждый день. Оно и понятно, не так-то легко стирать вещи и мыться, когда пальцы в воде замерзают за секунду.
Так вот, мы еще издалека поняли: что-то тут неладно тибетцы собрались по особому случаю. Может, приехал уважаемый лама. Или настал какой-нибудь важный праздник. А когда добрались до основного сборища… Ух, что тут началось.

Наш день в Лицзяне

«Все, пора спать, хватит сидеть за компьютером», — уговаривали мы друг друга ровно в полночь. Собирались встать до рассвета: ловить красивый утренний свет и бродить по улочкам до открытия магазинов и кафешек, до первого туристического десанта... Читайте продолжение рассказа.

Dexter и Staska: в Азию на 2 года

Нужно смотреть вокруг, широко открыв глаза, – считают Дмитрий и Станислава, – тогда заметишь гораздо больше. Они решили два года путешествовать по Азии, и теперь публикуют на своем сайте Journeye.com рассказы, наблюдения и советы. Откровенно говоря, мы побеседовали с ними еще в феврале и только теперь, из дебрей Индостана, публикуем интервью. Enjoy!

Больной зуб и традиционная тибетская медицина

За неделю до этого случая у меня заболел зуб. Мы путешествовали по далеким уголкам Цинхая, и не планировали срочно навещать стоматолога. Вскоре мы пришли в монастырь, где смогли убедиться в том, что традиционная тибетская медицина до сих пор существует. Читайте о том, как это было.