Поход по вулканам Сибаяк и Синабунг

Пашино описание читайте по ссылке.

26 февраля | Медан — вулкан Сибаяк
Опробовали индонезийский автостоп. Перед этим долго выбирались из Медана. Дошли до шоссе на Берастаги и стали стопить, но были атакованы рикшами и маршрутками. Через час ходьбы и ожидания, когда же наконец закончится город, соблазнились на небольшой подъезд на маршрутке. Заодно выучили индонезийские слова «терус» (прямо), «джалан» (дорога) и «бохонг» (обманывать). Повторили фразу «денег нет» — «тидак уанг» и узнали вариацию на тему: «без денег» — «танпа уанг». После того, как вылезли из маршрутки, уехали быстро, вчетвером и бесплатно. Покатались в кузове фургона с рыбой, на ящиках. Встречные кричали нам 'Hello', 'How're you' и 'Good'. Больше всех радовались полицейские, буквально расплывались в улыбках при нашем появлении, махали руками: молодцы, мол.

В долине к югу от вулкана Сибаяк продается гораздо больше странных фруктов, чем во всей Индии (из которой мы приехали меньше месяца назад). Через каждые пятьдесят метров — лавки с мангустинами, старфрутами и чем-то, похожим на маракуйю (какой я ее представляю по картинке на йогурте). В конце долины — горячие источники, то есть, несколько бассейнов, в которых плотными группами плещутся индонезийцы. К услугам отдыхающих — кафе, рестораны и гостиницы. Европейцев мы не заметили.

Первый раз в жизни ночевали в джунглях. В качестве источника воды использовали дыру в трубе на склоне вулкана. Если засунуть в дыру что-нибудь плоское, например, продольную половину бамбуковой палки, вода бьет фонтаном наверх. Получается отличный душ, как в гостинице. Оттуда же набрали воды для чая и ужина. Комаров зимой в индонезийских джунглях гораздо меньше, чем летом в российских лесах. Нехолодно. Палатки поставили на площадку, на которой местные жители днем плетут корзины из бамбука.

27 февраля | Вулкан Сибаяк 
Пока поднимались на вулкан, видели двоих европейцев (плюс два гида). Рюкзаков у них, естественно, не было. Тропа засыпана ровным слоем пластикового мусора: растворимая лапша, арахис, леденцы, бутылки из-под воды. Европейцы так себя вести не умеют, значит, вулкан популярен среди местных туристов. Наверху, в кратере, тоже помойка. Есть оборудованные места под палатки — ровные площадки, обложенные камнями. Это должно было насторожить, но мы только обрадовались.

В сторону озера Кавар с края кратера

Питьевая вода нашлась рядом с кратером. У нее был кисловатый вкус, то есть, еду мы готовили на слабом растворе кислоты (вероятно, сернистой, это лучше знать вулканологам). Чай получился как будто с лимоном, а кашу на утро отменили: боялись, что молоко свернется. Кастрюлю с холодной водой Паша повесил на палку и расположил над фуморолой. Правда, проверить, закипела ли вода, сложно. Когда снимаешь кастрюлю с огня, она, естественно, уже не кипит. Попробовали креветочные чипсы. Достав из пачки маленькие жесткие пластинки, бросили их в раскаленное масло, где они почти мгновенно увеличились в несколько раз. Потом достали их и дали лишнему маслу стечь. Получилось вкусно, но в настоящих походных условиях неудобно: нужно много масла.

Кратер вулкана Сибаяк. В левом нижнем углу фотографии можно разглядеть оранжевую палатку и неподалеку две пенки — оранжевую и зеленую

Обживаемся в кратере

Игорь и Оксана

Наблюдали гало, круглую радугу вокруг луны. Испытывали странные ощущения: в кратере ворчат желтые фумаролы, вокруг — мертвые камни, а над головой — яркий разноцветный светящийся круг.

Ночью пришли индонезийцы-тусовщики. Пели песни, громко кричали, взрывали петарды (между прочим, в кратере вулкана). Спустя пару часов активных гуляний я не выдержала. Вылезла из палатки и гневно по-русски объяснила им, что сильно недовольна. Они пролепетали 'Sorry, miss' и стали кричать немножко тише.

28 февраля | Вулкан Сибаяк 
С нами фотографировались вчерашние ночные гуляки. Использовали все имеющиеся у них фотоаппараты и телефоны. Говорили по-английски. Пока мы собирали вещи, мимо прошло еще несколько групп индонезийцев-туристов с рюкзаками, пенками и гитарами. Оказалось, что Сибаяк — популярное место. Не зря это самый доступный вулкан Индонезии. Подъем на вершину (2094 м) занимает не больше полутора-двух часов.

Отошли от стоянки на сорок минут в противоположную сторону от туристического пути (мусора стало значительно меньше), спрятали рюкзаки в кустах и полезли на вторую вершину вулкана Сибаяк. Оказались в джунглях, тропу через которые кто-то пометил ленточками. Начался ливень. В Медане индонезийцы рассказали мне, что сейчас продолжается влажный сезон — дожди идут каждый день. Обычно они заканчиваются за полчаса-час, но бывают и более длинные. Мы залезли под корягу, якобы спрятались. Несмотря на это вымокли насквозь, особенно Паша, который не взял с собой непромокаемую мембранную куртку. Дождь шел около часа, но с деревьев капало до конца дня и тропа стала вязкой и неприятной.

Вечером под тент палатки Игоря и Оксаны забралась мышь. Хотела продегустировать продовольственный паек белых людей. Вдруг он отличается от продуктов, которые разбрасывают индонезийцы. Игорь ее выследил, осветив фонариком мордочку. Мышка испугалась и убежала.

Рядом с местом стоянки нашли озеро — настоящее болото для бегемота. Маленький, слегка заболоченный водоем с пресной водой, окружен густыми джунглями. Вода имеет желтоватый оттенок — похожа на чай или бензин. Из-за этого Игорь случайно перепутал две бутылки (с бензином и водой) и помыл свою кружку бензином. «Странно, почему такая кружка жирная?» «Паша, ты что добавил в чай бензин?!» «Так! Кто помыл посуду бензином??»

1 марта | Спуск с вулкана Сибаяк, начало пути в сторону вулкана Синабунг 
Первый день весны выдался жарким и дождливым. Пережидали типичный вечерний ливень в пещере. С юго-западной стороны на Сибаяк проложена асфальтовая дорога (ближе к вершине она, к счастью, становится тропой). Мимо нас, засевших в пещере в ожидании солнца, прошлепал по лужам индонезиец, а за ним — два мокрых европейца с треккинговыми палками. «Вы тоже на горячие источники?», — спросил у нас гид.

Второй приступ дождя начался через полчаса после окончания первого. Мы заняли оборонительную позицию под пустым навесом кафешки. Грызли орехи и наблюдали, как туда-сюда ездят на мотороллерах индонезийцы в разноцветных плащиках от дождя. Когда дождь наконец-то закончился, мы двинулись дальше. Вскоре свернули с дороги и неожиданно оказались в глухой сельской местности. Начались мокрые от дождя плантации кофе. Свежие кофейные зерна покрыты сладкой оболочкой, вкусно. Тропа закончилась. Спрашивали дорогу у фермеров, они все как один думают, что мы шли на Сибаяк, но заблудились. Обычно к началу подъема на Синабунг (от озера Кавар) туристы ездят по дороге, а не идут пешком через джунгли. Под конец дня пришлось карабкаться по крутому заросшему травой склону холма под вновь начавшимся дождем.

Кофе

Поймали нескольких пиявок. Вернее, они поймали нас. Покусали Пашу, Оксану и меня. Если замечаешь пиявку быстро и она маленькая, то ее легко отцепить пальцами. А если она уже хорошо присосалась, то лучше слегка поджарить ее зажигалкой, она сразу отцепляется. Чем быстрее ее снимешь, тем меньше она успеет выпустить вещества, которое препятствует свертыванию крови, и тем быстрее прекратится кровотечение.

Ночевали рядом с закрытым домом. Хозяев не было, хотя их вещи сушились рядом. Игорь с Оксаной (пытаясь бороться с сыростью) поставили палатку прямо на крыльце, под козырьком. Опять видели гало, бледнее, но гораздо больше предыдущего. 

2 марта | По направлению к Синабунгу 
Мы не прошли и десяти метров от места стоянки, как начался бурелом. Поваленные деревья, высокая колючая трава, переплетение лиан — пробираться через заросли было трудно. Сначала мы шли напролом, но вскоре решили, что по реке (текущей как раз в нужном направлении) будет проще. Действительно, идти по воде (то по щиколотку, то по колено) оказалось гораздо легче. Правда, через час пришлось свернуть в джунгли. Долго продирались в поисках тропы. Как в голливудских фильмах: хватаясь за лианы и повисая на них, с гневным выражением лица убирая с тропы деревья, то лезли круто вверх, то ползли вниз. Сняли с каждого как минимум 20 пиявок, которые пытались пролезть через носки. Мы все были в сандалях, брюки заправили в носки. Пашины носки оказались самыми пиявкопрокусаемыми, видимо, плетение слишком свободное. Несколько маленьких неприятных извергов проникли внутрь и высосали из Паши лишнюю кровь.

Водится в джунглях

Наконец-то нашли тропу, которая превратилась в дорогу. По ней пришли в деревню, где попробовали суматранскую малину (водянистая) и выпросили несколько килограмм мандаринов у хозяев фруктового сада. Видели много капусты и картошки — как в России.

До озера Кавар добрались автостопом, стоя в кузове грузовика. Суматранский автостоп имеет одну отличительную черту — здесь подвозят преимущественно грузовики и фургоны. Джипы и легковые машины редко останавливаются и готовы везти только за деньги. Хотя, вероятно, если путешествовать вдвоем или одному (а не вчетвером как мы), то картина будет другой.

Позитивные индонезийки-дачницы. Лицо мажут, видимо, танакой

Пополняли продовольственные запасы в деревне, чем вызвали ажиотаж среди детей

Пока ехали, обозревали окрестности. Если не обращать внимания на вулкан, то вокруг — настоящая Тульская область. На озере — волжская курортная атмосфера: место для кемпинга (большой газон с беседками), кафешки, прибрежная прогулочная дорожка выложена каменной плиткой. Продают все, конечно, втридорога. Полуторалитровая бутылка питьевой воды в меданском супермаркете стоит 2800 рупий, а на озере — 5000. Торговаться наотрез отказываются, как в СССР: не хочешь — не покупай.

3 марта | Синабунг 
Рядом с нами ночевали в палатке туристы-индонезийцы из Паданга (город в Западной Суматре). Мы с изумлением обнаружили у них хорошую палатку, горелку, пенки. Индонезия — первая азиатская страна, жители которой ходят в горы не для заработка, а ради удовольствия. Здесь хорошо развит местный туризм, причем не только цивилизованный (например, полежать в оборудованном горячем источнике), но и горный. Есть одно «но»: европейцы редко оставляют за собой мусор, а азиаты — всегда. Поэтому популярные среди местных жителей маршруты мгновенно становятся замусорены. Как, например, вулкан Сибаяк.

Решив подниматься на вулкан Синабунг, спрятали рюкзаки в кустах и отправились налегке. Начало тропы нам показал индонезиец, предлагавший свои услуги в качестве гида. На самом деле, гид для подъема не нужен, самое сложное — отыскать тропу, а дальше ее ни за что не потеряешь. Путь наверх крутой, особенно когда заканчиваются джунгли. Местами приходилось лезть по скользким камням. Впрочем, два красивых впечатляющих кратера, периодически теряющихся в наползающем тумане и паре от фумарол, того стоят.

Трое на краю кратера

Паша и кратер вулкана Синабунг

Оксана (в левой части кадра, на кромке кратера) ожидает мужчин, которые ушли изучать фумаролы

Спустились посветлу, очень уставшие (но довольные). Общее время подъема и спуска (без учета времени, которое мы провели наверху) — около шести часов. Забрали рюкзаки из кустов, спасибо местным жителям, которые не ходили по нашему следу и не допытывались, где же мы оставили наши вещи. Ночевали на полянке для кемпинга, мылись в озере под покровом ночи. Несмотря на то, что наши палатки стояли у всех на виду, никто не приходил и не заводил светские беседы о том, из какой мы страны и куда направляемся.

4 марта | Синабунг — долина реки Алас 
Утро началось с катастрофы. Я попыталась сама прочистить нашу горелку от гари и, выкручивая форсунку, сорвала на ней грани. Паша долго пытался ее открутить, после чего решил, что нужна помощь автомеханика. К которому Паша с Игорем и направились в деревне неподалеку от озера Кавар. Квалификация деревенского мастера оказалась сомнительной: он случайно выпаял из горелки металлическую трубку. Правда, потом запаял ее обратно. Форсунку открутили гаечным ключом, на ее место поставили запасную, а моя мама получила заказ на доставку еще одной форсунки из Москвы. Горелка условно спасена.

Часа два решали, куда ехать: либо в долину реки Алас (пашино предложение), либо сразу на озеро Тоба (желание остальных). За время референдума успели пообедать абсолютно пресным рисом в эмалированных тарелках а-ля советская столовая и невкусно пожаренной яичницей. Странно, но пока мы не в восторге от местной еды в кафешках. Она слишком острая, с неприятными специями, пережаренная. И, наоборот, все то, что мы купили в магазине, оказалось прекрасным. Отличное печенье, большой выбор сухого молока, густая сгущенка, вкусные орешки, освежающие напитки с кокосовым молоком и мякотью. Даже креветочные чипсы нам понравились.

В итоге поехали в сторону Аласской долины, отложив Тобу на несколько дней. До конца дня успели добраться только до городка Кабанджае. Поставили палатки под высоким навесом для трактора, спросив разрешения у хозяев. За целый вечер общения с ними освоили несколько новых слов: лаки-лаки (мальчик), прамбуан (девочка), суами (муж), истри (жена), анак (ребенок). Кстати, если индонезиец спрашивает, есть ли у вас дети, то нужно отвечать «нет еще» («белум»), а не просто «нет».

Продолжение истории —  здесь.