вело


Выбираясь из песков Занскара, или Вверх, на Пенси-Ла. Гималаи, Ладакх, Каракорум - глава 6

Абсолютная тишина, гулкая и значительная. Изредка слышны птичьи разговоры и шорох своих же колес. Слоеные обрывы и горы в рубчик обрамляют узкий каньон реки Занскар. Мы возвращаемся к деревне Зангла и снова едем там, где несколькими годами раньше невозможно было пройти даже пешком.

Выезжаем обратно в широкую долину и пересекаем Занскар по пешеходному подвесному мосту около Занглы. Дорога по левому берегу – это песчаные разъезженные колеи. Грузовик поднимает за собой такую тучу пыли, что видно километров за десять. В особо мягких местах велосипед буксует и останавливается совсем. Что по дороге ехать, что по песчаной пойме – примерно одинаково. Кое-где дорогу мостят крупными камнями, но передвигаться по ним не легче, чем по песку. Навстречу – группа иностранцев налегке, и поодаль проводники с караванами везут их вещи. «Идем в Ламаюру», – отвечают они на наш вопрос. Около Падума долина поворачивает на запад, и только мы выезжаем из-за хребта, как в лицо бьет сильнейший ветер. Он не просто осыпает нас с ног до головы песком, ехать ему навстречу еле получается.

Новая дорога в никуда. Гималаи, Ладакх, Каракорум - глава 5

Глава 5, в которой инженеры рискуют жизнью, из долины реки Занскар исчезают люди, мы находим погребенный под скалой экскаватор и узнаем, какая в Индии система мер и весов.

В конце 20 века зимой на лыжах по реке Занскар прошла необычная делегация. Индийские военные инженеры с полным набором оборудования делали рекогносцировку, проводили замеры, периодически разминая замерзающие от работы с приборами на сорокоградусном морозе пальцы рук. Они были из дорожной организации, и через несколько лет началось строительство. Военная дорога вдоль нижнего Занскара и Инда должна напрямую соединить Падум и Лех, когда-то став завершающим стапятидесятикилометровым (всего-то!) участком новой дороги из Манали.

После Занглы, где старая крепость до сих пор упрямо и как будто неприступно стоит на вершине холма, едем по абсолютно пустой долине…

Самое отдаленное княжество Индии. Гималаи, Ладакх, Каракорум - глава 4

Глава 4, в которой мы изо всех сил стараемся охладиться, перестаем катить велосипеды и снова едем на них, показываем юным монахам, как ставить заплатку на колесо, попадаем в центральный город Занскара и находим новый путь в Лех.

Спуски по каменистой тропе, где вполне комфортно ехать, чередуются с высокими и крутыми подъемами. Скатившись к очередному ручью-притоку, мы толкаем велосипеды вверх по узким и пыльным конным следам. Лошади, которые идут навстречу, пугаются велосипедов и наотрез отказываются обходить их, разворачиваются, прижимая уши. Приходится прислонять наших коней к крутому склону, чтобы пропустить караваны с ячменем, продуктами из цивилизации, а также туристские – с горелками, палатками, сундуками. Больше всего туристов, которых мы встретили в Занскаре, – почему-то французы. Одна из групп идет по горной тропе в туфельках и с зонтиками от солнца.

Человек с железным конем. Гималаи, Ладакх, Каракорум - глава 3

Глава 3, в которой мы приносим велосипеды в Занскар, знакомимся с феодальными обычаями и совершаем визит в ассоциацию женщин села Каргьяк.

Мы спускаемся до дна пологой долины и делаем чай на горелке. Тем временем сзади подкрался дождь, допивать пришлось в спешке. Дожди за Главным Гималайским хребтом для нас сюрприз: мы ожидали встретить сухую погоду и даже запаслись жирным кремом, чтобы мазать обветренную кожу. «Будь внимателен к природе, и она будет внимательна к тебе», «Не мусорить!», «Останавливайтесь в нашем кемпинге в Падуме», – гласят призывы краской на больших валунах. Почти каждое село вдоль пути самого популярного маршрута-треккинга в Занскар имеет кемпинг – платное место для палаток на чьем-нибудь участке или просто около реки, с поваром и парой хозяйских палаток.

Особенности перевозки детей в Таиланде

Акробатика и тяжелая атлетика: с велосипедом через Шинго-Ла. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 2

Глава 2, в которой мы чудом избегаем возвращения в Манали, индийский сварщик приобретает абсолютно новый опыт, в которой мы заносим велосипеды на Гималайский хребет, а нас обгоняют лошади с навьюченными сундуками.

Десять часов мы толкали велосипеды по каменистой и неровной конной тропе, преимущественно вверх. Тропа часто спускается вниз к реке, а затем взбирается на очередную моренную террасу, но, не взобравшись до конца, по какой-то неизвестной причине снова спускается. Она пересекает очередной ручей, идет по крутому склону так, что сброшенные с тропы камни скатываются прямо в реку. Мы били свои ноги, спотыкаясь о камни, а сзади, чуть только задержись и не убери ногу, укусит через штанину педаль своими стальными зубьями. Надо было бы взять с собой ключ и снять им педали, тогда может быть к вечеру икры сзади не были бы все синие и в царапинах. В самых сложных местах, а они встречались каждые полкилометра, мы налегали на каждый велосипед вдвоем. Мы почти ничего не видели, кроме валунов на тропе и ненавистных педалей.

В одном месте, там где тропа, шла по плоскому дну долины, мы поехали на велосипедах. Когда медленно перетаскиваешь велосипед через один камень за другим, то кажется, что пейзаж вокруг совсем не меняется, здесь же наоборот, чувствуешь, что летишь как молния.

С низкого старта из Манали в Лахул. Гималаи, Ладакх, Каракорум – глава 1

Книга: «Гималаи, Ладакх, Каракорум».

Глава 1, в которой мы собираем чемоданы, сгибаем в бараний рог велосипедную спицу по колено в грязи под перевалом Ротанг, беседуем в Лахуле с пьяным индусом и доезжаем до конца асфальтовой дороги.

«Ура, туман», – сказала Тоня, проснувшись утром еще дома в Нагаре. Ехать будет прохладно. Первая остановка – Манали. Теплый моросящий дождь, мелкий как водяная пыль, даже куртку надевать не хочется. В июне, когда мы возвращались из предыдущего похода, здесь были просто толпы туристов, пекло, суета, отчего у нас после горного воздуха и безлюдных стоянок сразу разболелась голова. Мы буквально протискивались на велосипедах через строй беспорядочно гуляющих, не замечающих ничего вокруг и занятых неизменным разговором индийцев, ведь в Индии не принято уступать дорогу даже громко сигналящим грузовикам. Сейчас туристы уже схлынули: свадебный сезон мая-июня закончился, и нас уже никто не толкает плечами, когда мы едем на велосипеде по главной улице.

Самые лучшие условия для велопохода: асфальтовая дорога в горах, где нет ни машин ни людей. Тогда попить чаю и расположиться отдохнуть можно прямо на теплом асфальте. Пять минут полежать – все равно, что полчаса сидеть отдыхать на неровном придорожном камне.

Велосипеды в Азии - где купить и отремонтировать

Азия очень неоднородна в плане велосипедов. В одной стране они на каждом углу, стоят дешевле, чем в России, и все для полноценного велопохода можно купить на месте. А в другой – максимум, что можно приобрести, это городской велосипед, «сваренный из водопроводных труб», а о горных велосипедах и запчастях для них там и слыхом не слыхивали. В таких местах серьезная «восьмерка» на колесе заставляет велотуристов ехать на автобусе тысячу километров туда, где могут качественно переспицевать обод. Конечно, любой текущий ремонт лучше научиться делать самому (в том числе и переспицовывать обод). И все же информация о велосипедах, запчастях и мастерских, которые можно найти в конкретном месте, не лишняя. Этот обзор основан на нашем личном велосипедном опыте и далек от полноты. Если у вас есть информация, которая может его дополнить, пожалуйста, присылайте, я добавлю ее в этот текст.

Питание в велопоходе 5 категории сложности по Занскару и Ладакху

Летом 2011 года мы исследовали индийские Гималаи на велосипедах. В первом велопоходе мы за месяц проехали кольцо в Киннауре-Спити-Лахуле с автономной раскладкой на 5-10 дней и потом описали большинство соображений о сборах продуктов в спортивный поход по Индии: Еда в велопоход 4 категории сложности по Куллу, Киннауру, Спити, Лахулу.

Раскладка во второй поход по Занскару и Ладакху во многом сходна с предыдущей, поэтому можно было бы просто взять старые расчеты. Но после каждого похода хочется по своим впечатлениям и ощущениям что-нибудь улучшить: или увеличить перекус, или добавить белковых продуктов, или сократить количество круп. Кроме того для оптимизации веса и питательных свойств я решила воспользоваться более точной методикой и составить рацион, учитывая соотношение белков, жиров и углеводов. Поэтому, оставаясь в жестких рамках как по весу, так и по питательности, новое меню все же серьезно отличается от предыдущего.

Всемирная организация здравоохранения для обычной жизни считает оптимальным рацион, состоящий из 10-15% белков, 15-30% жиров и 55-75% углеводов. В литературе для спортивных туристов соотношения варьируются от 1:0,7:4 (для походов по жарким местам) до 1:3:4 (для холодных и длительных походов). Базовое соотношение – 1:1:4, и я приняла его за основу.

Перевал Ротанг зимой
Привет всем! В середине января я еду в Манали: хочу посмотреть на настоящую зиму. Как в это время со снегом? Лежит только на Ротанге, или в Манали тоже есть немного?
(из разговора на индийском форуме)

Ротанг – 3978-метровый перевал в хребте Пир-Панджал в индийских Гималаях, соединяющий районы Куллу и Лахул. Задолго до того, как была построена автомобильная дорога, местные жители ходили через него пешком, погрузив на лошадей, осликов и яков тяжелые мешки с товарами. Путь был непрост и опасен: после полудня на широкой седловине дуют сильные ветры, натягивающие облака, и путники, оказавшись в густом тумане или попав в снежную бурю, часто сбивались с тропы. Поэтому «Ротанг» означает «место мертвых».

Сейчас на перевал есть дорога, и каждое лето его пересекают миллионы машин: длинные колонны грузовиков, снабжающих военные части в Ладакхе и предпочитающих эту дорогу той, что проходит по границе с Пакистаном, тарахтящие автобусы с котомками и корзинками на крыше (а изредка и с рюкзаками), микроавтобусы и джипы с восхищенными индийскими и сосредоточенными иностранными туристами. Но путь открыт только с мая по ноябрь – зимой перевал засыпан снегом.

Летом 2011 мы три раза поднимались на Ротанг на велосипедах (1). Вернувшись в долину Куллу зимой, решили посмотреть, каков он в январе. Индийский форум пугал 12-метровыми снежными сугробами. Насколько далеко прочищена дорога? До какой точки можно доехать на велосипедах? Как там вообще зимой? С этими мыслями мы вышли из дома 23 января в неуютные, морозно-колкие 7 утра, собираясь за день проехать от Нагара до окончания расчищенной дороги перед перевалом Ротанг и вернуться назад.

Из Покхары в Катманду на велосипеде за два дня

В Непале у нас оставалась пара дней запаса. А из Покхары в Катманду легко можно доехать на велосипедах как раз за это время, и это всего лишь в три раза медленнее, чем на автобусе. Мы навьючиваем мешки из-под риса набитые вещами на багажник и начинаем свои 190 километров по центральному Непалу. Деревни, горы, ущелья и все, что можно увидеть между Катманду и Покхарой.

Велопоход 4 категории сложности в Индийских Гималаях: Куллу, Киннаур, Спити, Лахул

В мае-июне 2011 года состоялось первое из наших путешествий на велосипеде по северу Индии. За 30 дней мы преодолели больше 1000 километров горных дорог, часть из которых была закрыта снегом. Мы уже подробно описали все этапы этого путешествия, а сейчас пора рассказать то, что относится к маршруту в целом: почему мы выбрали именно этот регион; чем руководствовались при планировании похода; какой в точности путь удалось проехать; с какими бытовыми и техническими моментами мы столкнулись; о раскладке и снаряжении. Также мы приводим подробную карту района и описание категорийных препятствий.

Лунное озеро Чандра Тал

По мокрой, каменистой, плохо укатанной дороге мы осторожно спускались с 4551-метрового перевала Кунзум. Из рюкзаков была вытащена одежда для утепления: непромокаемые куртки и штаны, пуховые жилетки, синтепоновые варежки, но цепкий высокогорный холод просачивался через рукава, заползал под капюшон, оставался в носках и под воротником. Притихшая было метель возобновилась, и в снежном тумане мы чуть не пропустили развилку на озеро Чандра Тал (в 9 км от перевала со стороны Лахула). Пьяный указатель в сторону озера – на хинди; английская сторона обращена к обрыву, где ее могут прочитать разве что хищные птицы.

Пастухи, встреченные нами на Кунзуме, говорили, что дорога на Чандра Тал еще не расчищена от снега. Однако на первый взгляд она была лучше, чем «шоссе», по которому мы ехали раньше: без больших ям и кочек и без потока ледниковой воды по глубоким колеям. Но уже через несколько минут нам перекрыл путь первый снежник, который, впрочем, можно было обойти по краю, не снимая с велосипедов поклажу. Еще через четверть часа – брод, который уже пришлось преодолевать пешком. Он был в буквальном смысле ледяным – вокруг речки лежал снег. Дно все в крупных камнях, Паша проехал половину и дальше тащил велосипед по середину икры в воде…

На велосипедах через перевал Кунзум

Ночью было холодно. Стремясь согреться, я свернулась плотным клубком, отчего спальник натянулся, и мороз стал ощущаться еще сильнее. Тонкая ткань палатки воинственно хлопала на ветру, как будто кто-то дул в ритуальную трубу, которой изгоняют вредоносных духов. В 6 часов, выбравшись из спальника и поежившись (снаружи все-таки было холоднее), я побрела за водой для завтрака, оставив Пашу досматривать сны. Источником воды служил оросительный канал, но он был пуст: крестьяне с вечера опустили заслонку выше по склону. Пришлось пройти дальше на сотню метров – до ручья. Когда я вернулась, Паша еще не вставал. А вечером он проговорился: «Когда солнце только-только встало, и ты еще… то есть, ты уже ушла за водой…». Собирался сказать «когда ты еще спала».

На морозе все делаешь гораздо быстрее. Завтрак мы проглотили как две барракуды – не жуя и, торопливо собравшись, поехали по ухабистой грунтовой дороге в тибетскую деревню Чичам. Табличка на въезде известила о том, местные жители участвуют в проекте по защите и рациональному использованию лекарственных растений.

Дальше рассказ о том, как мы пересекли перевал Лагударси и попали в долину призраков, а потом поднялись на 4551-метровый перевал Кунзум.

Для испытания того, насколько велосипедные шины долговечны при видимых уже признаках разрушения, я решил проехать из Покхары в Катманду на уже умирающей шине с разлохмаченным кордом и понаблюдать за процессом разрушения покрышки. По шоссе делать обычно нечего и во время езды много времени о чем-нибудь поразмышлять. На этот раз я задумался о динамике велосипедного колеса. [...]

Некоторые инструменты для велосипеда довольно тяжелые, но в длительной автономии они все равно необходимы. Приходится колдовать с их облегчением. Съемник кассеты (задних звездочек) нужен для замены лопнувших правых спиц заднего колеса. К съемнику дополнительно требуется большой рожковый ключ на 24 мм и хлыст из цепи (запасная цепь). Общий вес не менее килограмма. С помощью сварщика [...]

Монастырь Ки и переправа с велосипедами через пропасть

Когда мы готовились к велопоходу, я сомневалась в своих силах. И сначала действительно было трудно: я считала каждую сотню метров, а к вечеру уставала до дрожи в коленках. К тому же из-за больших нагрузок пропал аппетит, а ехать без «дозаправки» сложнее. Но постепенно адаптировалась: научилась педалировать на горной дороге, выбрала подходящий темп движения, а Паша правильно отрегулировал мне седло (устав от моих жалоб). На вторую неделю похода я уже не трепетала при мысли о том, что впереди километровый подъем; а на третью – взлетала на него почти без остановок. Поэтому, когда ранним утром мы выехали из Казы и сразу начали взбираться по очередному серпантину, я ощущала лишь легкость – как будто меня подгонял сильный тибетский ветер…

Читайте в этой статье:
- как мы переправляли велосипеды через очень глубокий каньон,
- что хранится в древнем монастыре Ки,
- откуда трезубец в буддийском храме,
- для чего монахи запасают можжевельник и тд.

Долина Пин - к снежным Гималаям

В верховьях долины Пин – национальный парк, и в нем живут снежные барсы (по последней переписи их двенадцать). Увидеть барсов, идя по главной тропе рядом с говорливым гидом-индийцем, невозможно, зато они смотрят с рекламных плакатов, приглашающих в треккинг через перевал Пин-Парвати. За два дня мимо нас проехало около десятка микроавтобусов, нагруженных рюкзаками и треккинговыми палками. Но не буду забегать вперед. Внизу узкая долина Пин выглядела необитаемой…

Дальше я рассказываю об одном из самых красивых мест Спити (с прозрачными реками и полосатыми скалами); подсчете душ в деревнях; тибетском монастыре и его обитателях. И о том, как мы добрались до цивилизации и попробовали все доступные индийские сладости.

Данкар - монастырь под облаками

Трудно представить менее удобно расположенное селение, чем Данкар. С одной стороны – отвесная каменная стена, с другой – сухой песчаный склон без единого кустика, и в середине – источенные эрозией скалы, к которым приклеились домики. Но место выбрано неспроста. Раньше жителям Спити регулярно приходилось защищаться от врагов, и они придумали систему оповещений. В точках с хорошим обзором выставляли часовых, которые в случае опасности зажигали огни. Завидев условный сигнал, люди быстро собирали имущество и бежали в крепость, где и отсиживались до тех пор, пока не наступала зима и агрессор не терял боевой дух. Убежища строились в самых труднодоступных местах и назывались «данкары».

Озеро Сопона, волк и две тибетские деревни

Темнело, и мы искали, где поставить палатку. Дул встречный ветер – как будто трешься кожей о колкий снег. Дорога забралась на склон и извивалась среди колоссов о глиняных ногах, образованных ветром. Наконец мы увидели осиновую рощу у реки, далеко внизу. Палатка под деревьями – какая роскошь в сухой и безлесой долине Спити!

Деревья в роще посажены аккуратными рядами. За ними явно ухаживают. Дом, стоящий тут же, выглядит нежилым: с краю провалилась крыша и нет стекол. Похоже, лесники хранят в нем инструменты и рабочие вещи. Из бетонного резервуара с водой ползут дырявые оросительные шланги.

Монастырь Табо: тибетский буддизм 1000 лет назад

Мы в деревне Табо, которая знаменита древним буддийским монастырем. Вокруг теснится несколько темноватых кафе и гест-хаусов, а за ними – обычные тибетские домики, окруженные тополями и ивами. Подбежали дети и стали выпрашивать «чоколейт» и «мани» (не тех, которые «пеме хунг», а тех, что «уан доллар»). Шаркая ботинками, идет старушка с длинными спутанными черными волосами. На лавочке примостились двое парней с нашивками на куртках «свободный Тибет» в виде желтого солнца с синими и красными лучами, поднимающегося из-за белой вершины. На плоской крыше одноэтажного дома о чем-то спорят хозяева-соседи, то и дело поправляя молитвенные флаги, развевающиеся на ветру.

К высокому порогу одного из жилищ приставлена лестница из четырех ступенек, чтобы детям и пожилым было удобнее подниматься. Кое-где во дворах – машины не больше «оки» или мотоциклы с белыми ритуальными шарфиками «хадак» на руле. Везде со столбов тянутся провода, но почти у каждого на крыше есть и собственная солнечная батарея – видимо, здесь часто отключают свет. Деревня расположена на широкой террасе у реки, и жители максимально используют землю, пригодную для выращивания: за домами сразу начинаются поля. В глубине деревни – большой монастырь.

«Табо – крупнейший монастырь Спити, построенный в то время, когда Индия и Тибет вместе распространяли буддизм в Гималаях», – пишет Далай-Лама XIV.

Долина Спити - индийский Тибет

Паша вернулся из одиночного похода к запретному перевалу Шипки-Ла на границе с Тибетом. Пока он был в горах, я оставалась в Нако – восстанавливала колено. Боль прошла, и на следующее утро мы выехали из Нако в сторону долины Спити. В Спити уже много веков живут тибетцы, и сейчас туда приезжают посмотреть на «почти тибетскую» культуру, так как попасть в оккупированный китайцами «настоящий» Тибет непросто.

Сухо и солнечно. Дорога отличная, машин почти нет – чем не велосипедный рай? «Вы откуда? Из России? Россия и Индия – друзья!», – перекинулись комплиментами с индийской семьей, направлявшейся туда же, куда и мы, но на джипе и в несколько раз быстрее. Поселок Нако стоит почти в небесах, куда уж выше? Но дорога вновь лентой серпантина идет наверх, продолжается по облакам, а потом внезапно падает к реке Спити. Над нами возвышаются зыбкие фигуры из песка и глины: это речные отложения, оставшиеся с древности, когда русло было гораздо выше нынешнего; со временем ветры придали им сегодняшнюю форму. В предыдущие дни казалось, что красивее быть уже не может, но после Нако фотоаппарат вообще не хотелось выпускать из рук.

Дальше я рассказываю о том, что из себя представляет Спити, какова истории этого удаленного района, а также о том, как мы проигнорировали мумию монаха, почему я так люблю горы и как ведут себя ослики на индийских дорогах.

Велопоход в Занскар и Ладакх: ремонт и обслуживание велосипедов, запасные части, инструменты, материалы

Непростой вопрос ― что взять с собой в велопоход. Полный комплект инструментов занимает «докторский» чемоданчик, и слишком тяжел и объемен, чтобы везти его в горы. Невозможно взять и все детали. Но поскольку поломки, в целом, случаются редко, сложно заранее оценить, что именно потребуется. Аджей по своему мотоциклетному опыту советовал брать стальные прутки-монтажки и эпоксидный клей, чтобы накладывать шину на сломанную раму (хорошо, что его совет, которому мы не вняли, не пригодился). Часто считают, что на недорогом велосипеде со «стоковыми» педалями, переключателем нижнего уровня и noname рамой вообще далеко не уедешь. Но дорогих у нас не было.

Поломки случались, куда же без них. Но даже самая сложная из них не заняла у нас больше половины ходового дня, и нам ни разу не пришлось сокращать маршрут из-за неисправностей. Была ли причиной тому удача, техническая грамотность или изначальное качество велосипедов, судить не беремся. В статье описаны поломки, методы ремонта, а также,что из взятых материалов и инструментов понадобилось, чего не хватало, что было лишним.

Тибетская деревня Нако

Ранним утром, когда солнце только пробилось через мутные окна, гостеприимные хозяева, у которых мы провели вчерашний насыщенный вечер, нагрели ведро воды для умывания и принесли маленькое махровое полотенце. Сами они уже приводили себя в порядок после банных процедур: мазали руки кремом, а волосы – маслом, которое мою прическу превращает в сальную паклю, зато темным индийским волосам придает блеск и шелковистость. Выпив сладкого черного чаю и попробовав «намкин», легкой жареной мучной закуски, мы стали благодарить учителей и прощаться. В Индии никуда не спешат. Мы не меньше получаса заверяли друг друга во взаимном расположении, менялись телефонами и делились планами на будущее.

Наконец Ханго осталось позади. Теперь никто не спрашивал, куда мы направляемся: мы следовали классическим маршрутом – в тибетскую деревню Нако, знаменитую древним монастырем и маленьким зелено-голубым озером. Нако расположено на высоте 3500 метров, и, судя по книгам, там живет не больше 500 человек.

«У меня билет Манали – Дели. Автобус уже должен быть тут, а вы еще не сказали его номер», – взывала я к телефонной трубке. Наконец-то удалось перебороть ненавязчивый индийский сервис: в течение трех предыдущих часов в турагентстве игнорировали мои звонки. «Автобус, мэм, сегодня выехал на час позже. Будет в Патликуле (городишке, в котором мы и [...]

В гостях у деревенских учителей

Реконг Пео (местные сокращают до «Пео»)- административный центр Киннаура – по-индийски шумный и пестрый городок на склоне горы. Где-то здесь проходит виртуальная религиозная граница: ниже по Сатледжу живут в основном индуисты, а выше – буддисты. Встречаются и мультирелигиозные храмы, когда Шива становится соседом Будды, а в чертах индуистского орнамента красуются 8 благородных символов буддизма. Интересно наблюдать, как сменяют друг друга, переплетаясь, две культуры…

Две киннаурские деревни: Сангла и Кальпа

12 мая

Мы остановились в нижней части Санглы – новом поселке с разномастными безвкусно окрашенными бетонными домами и множеством магазинов. Выше на холме виднелась сказочная деревня, которая, похоже, не так сильно затронута цивилизацией. Туда мы первым делом и отправились, с трудом шевеля ногами после вчерашнего подъема. Обогнали компанию индийских туристов, которые, похоже, были способны передвигаться только на автомобиле: поднимаясь по лестницам, они отдыхали на каждой третьей ступеньке.

Деревня действительно оказалась старой и колоритной. Ни одного гест-хауса, ни одного магазина, нет автомобильной дороги: все продукты местные жители приносят пешком. Мы бродили по узким мощеным улочкам, разглядывали резные двери и оконные рамы, ручные ткацкие станки и крытые сланцем крыши, фотографировали цветущие яблони и ящериц-агам, греющихся на раскаленных камнях…

Вверх по Сатледжу

Проснулись с рассветом под тарахтение грузовиков, нескончаемой колонной едущих по шоссе. Они не прекращались и ночью: как будто у светлячков была шумная вечеринка. Пока собирали вещи, явился псевдосадху в белом тюрбане. По идее, садху – это аскеты и йогины, посвятившие жизнь достижению освобождения и отрекшиеся от всего остального. «Условный знак» садху – одежда цвета охры. Но наш садху был явно заинтересован в материальном развитии. Он заговорил о боге и предложил благословить, но увидев неодобрение в наших глазах, стал предлагать гашиш, а затем прямо попросил денег. Мы не реагировали. Садху осторожно потянулся к рюкзакам, за что получил от меня пару ругательств на русском языке (по-английски он все равно не говорил) и предложение немедленно убираться восвояси. Так и не ушел, и пришлось паковать вещи под назойливым взором.

Из Куллу в Киннаур через перевал Джалори

Обыкновенный путь автомобилей из долины Куллу в долину Сатледжа проходит далеким объездом через города Манди и Шимла. Но есть и короткий путь, пересекающий высокий водораздел через перевал Джалори (3134 м). Набор высоты на перевал от туннеля на трассе Куллу-Манди 2190 метров, что больше, чем набор высоты из Манали на перевал Ротанг. Зато вокруг этой дороги хвойный лес, а на спуске и подъеме можно выбрать одну многочисленных из боковых дорог, на которых почти нет движения. Этот невысокий, но непростой перевал покажет, насколько хорошо мы подготовились к гималайскому велокольцу.