На мотоцикле по Индонезии. Как подготовиться и поехать

Серия «Малые Зондские острова — Nusa Tenggara»:
1. На мотоцикле c Бали на Сумбаву через Ломбок
2. Черепашьи пляжи на острове Сумбава
3. «Джалан багус»: на мотоцикле по южной Сумбаве
4. Описание острова Флорес
5. Экзотические фрукты в Индонезии, Баджава: изобилие фруктов и горная прохлада, Эстетика базара в Баджаве
6. Как мы заблудились на вулкане Инелика и каков из себя вулкан Ваво Муда
7. Разноцветные озера на вулкане Келимуту
8. Нангахале – как живут те, кто пережил цунами
9. Новый год под пальмами. Репортаж с кокосовой фабрики
10. Жители острова Флорес
11. На мотоцикле по северо-флоресской дороге
12. Паромы в Индонезии
13. Гест-хаусы на Сумбаве и Флоресе c фотографиями
Стоит ли путешествовать по Нуса Тенгаре на мотоцикле? Для нас такой способ оказался очень приятным и удобным: маленький трафик даже на хороших главных дорогах, можно заехать куда хочешь и когда хочешь. Флорес — чрезвычайно красивый остров, а с видом на все четыре стороны с мотоцикла не может сравниться вид из кабины автомобиля, не говоря уже о виде с пассажирского сидения автобуса. Сидишь себе на мотоцикле, вертишь головой за красотами, останавливаешься где угодно, палатку поставил на ночь среди пальм, романтика. Альтернатива — местные автобусики (овеваемые табачными и дизельными парами) с запакованными в них на n-дцать часов пассажирами и большой гроздью канистр и другого багажа сверху.

Типичный участок дороги 

Часто бывает дождь и туман

А после дождя начинается красота

Аренда 

На Бали в городе Кута ни один из многочисленных мото-хозяев не согласился сдать мотоцикл в аренду для поездки на Флорес. «А вдруг что случится, как я поеду так далеко вас выручать», — твердили все в разной форме. Предлагали двойную цену, а потом, подумав, говорили: «Нет, даже за двойную, мне мотоцикл жалко, а на Флоресе дороги ужасные-разужасные». Кроме того, ходят легенды, что вредные полицейские парома Бали-Ломбок в Падангбае не пропускают иностранцев на арендованных мотоциклах с отговоркой: «Вот если бы техпаспорт был на ваше имя». Точной юридической информации по этому вопросу у меня нету, все говорят разное. Иметь техпаспорт на свое имя (купив мотоцикл) можно только с рабочей визой, а не с частной или туристической, в общем, это не вариант. Впрочем, огромные толпы индонезийцев гоняют на мотоциклах, записанных на других людей и проблем не испытывают. «Есть техпаспорт — значит мотоцикл у меня законно. Друг одолжил или брат подарил, мало ли». 

Мы взяли мотоцикл на острове Ломбок в поселке Сенгиги. Стоимость аренды нового Honda Revo (двигатель 110 мл, пробег 2500 км) — 700 тысяч рупий (77USD) в месяц. Минимальная цена аренды б/у мотоцикла на Бали — 450 тысяч рупий в месяц. Мы рассматривали мотоциклы с большими колесами для проходимости, такие варианты как маленькие автоматы типа Мio c малюсенькими колесами мы не рассматривали. Думали о чем-то с ручным переключением передач (у автоматов здесь колеса меньше). Сговорились оставить еще залог 200 usd (при цене мотоцикла 1300 usd), так как документов в залог (кроме ксерокопий паспортов, находящихся на продлении визы и водительского удостоверения, нужного в дороге) у нас не оказалось. 

Из документов с мотоциклом дают техпаспорт или какую-то бумажку из местной полиции. Для поездки далеко нужен техпаспорт (местные называют его «original paper») Tеоретически  c ним по всей Индонезии можно ездить. Локальная бумажка годится для локальных поездок, не знаю насколько далеко. Сдача с локальной бумажкой практикуется на Бали (можно кататься по всему острову). На Ломбоке мне сразу выдали техпаспорт.

Подозреваю, что лучший выбор — несколько б/у мотоцикл (дешевле аренда и оставлять было бы спокойнее), но нам подвернулся этот, и мы его взяли. На первой передаче мотоцикл въезжает вверх с двумя ездоками и всем снаряжением по дорогам любой крутизны (асфальтовым). Прошлый мотоцикл на Бали (порядком не новый) делать это на крутых участках отказывался, хоть и имел 125 мл объема двигателя. Среди распространенных моделей для мотопутешествия хорошо подходят Honda: Supra и Revo, и Yamaha Jupiter. Есть более мощные и дорогие с ручной передачей, есть автоматы с маленькими колесами. Указанные три модели недороги, имеют большой диаметр колеса, и подходят идеально.

Формальности 

За весь путь документы на мотоцикл проверили один раз — недалеко от города Лабуанбаджо (о. Флорес). Права не проверили ни разу. При погрузке на паромы никакие документы не проверяют вообще: заплатил — заезжай. Билет на мотоцикл на паром Ломбок — Сумбава включает бесплатный проезд для обоих ездоков, а на пароме Сумбава-Флорес — только для водителя (на пассажира нужно купить отдельный билет).  

Так перевозят мотоциклы на пароме

Так перевозят мотоциклы на автобусе (мы не перевозили :) Горизонт не завален, это автобусы так ездят.

Местная полиция и ГАИ излишней тягой к работе не поражены. Постов ГАИ как таковых нет (за исключением одного, у города Лабуанбаджо). Регулировщиков и «наблюдателей за скоростью из кустов» я тоже не замечал. Изредка полицейские мотоциклисты или машины ездят по дорогам, но ничем при этом не интересуются. При них никто даже не стесняется заезжать под «кирпич». Перед полицейским управлением города Маумере мотоциклисты легко и не стесняясь чешут по встречной полосе. Никакие официальные лица это не волнует. Если я вдруг замечаю у обочины полицейских, я знаю, что сейчас они будут кричать, как и обычные индонезийцы: «Неllo! Good morning! Where're you going?».

Въезд в каждое село перегораживается шлагбаумом и будкой. Шлагбаум никогда не опускают, в будке никогда никого нет

Движение 

Правила движения немного отличаются от российских. Движение левосторонее, объезд колец по часовой стрелке, российское мнемоническое правило «помеха справа» трансформируется в «помеха слева» (на перекрестке равнозначных дорог приоритетом обладает тот, кто слева от тебя).

Поворот налево на светофорах разрешен при любом сигнале. Сначала я честно стоял и ждал зеленого, а местные жители поворачивали и смотрели на меня как на идиота. 

На трассе, если машина перед тобой мигает правым поворотником, это означает: не обгоняй, едут встречные. Если левым: обгоняй, свободно, пропускаю. При обгоне поворотники обычно не используют. На обгон идут даже если разница в скорости 1 км/ч и больше двигатель уже не тянет. Возвращаться на полосу после обгона принято если кабина обошла обгоняемую машину примерно на два метра (вне зависимости от длины обгоняющей машины). При этом высовывают из окна левую руку и машут: «Я тебя сейчас буду подрезать, пропусти!». И действительно подрезают. Так делают и сельские водители грузовиков, и государственные цистерны с бензином, и дорогущие туристические автобусы с кондиционерами: правила для всех одни.

На пустой дороге машины едут по центру, а не по своей стороне. В сумерках я зажигаю фары чуть раньше, чтобы меня было видно, а на слепых поворотах коротко сигналю: иначе не исключено, что прямо навстречу вылетит какой нибудь бензовоз. Обгонять по встречке на поворотах местные тоже не стесняются. 

В целом ездят довольно медленно. Типичная скорость в горной местности 40 км/ч, на равнине 50-60. В России по такому прекрасному асфальту нашлись бы желающие ехать как минимум за сотню. Машин на Флоресе и на Сумбаве немного и ездить из-за этого неимоверно приятно. Мотоциклов больше, но все равно по сравнению с машинами в России очень мало. В плотном потоке не находишься вообще никогда.  

Беспорядочное движение в центре города Сумбава-Бесар. Слева рикша модели «инвалидная коляска, приваренная к передней вилке велосипеда» 

Сельский мотоблок — полноправный участник движения

Веялка на мотоходу

Добро пожаловать в наш тесненький автобусик. В нем вы проведете следующие 5 часов. Бом-бом!

Теснее только бемо (маршрутка). В нее запихиваются как в бочку. VIP. Fantastic Casper

Дороги 

Знаки «церковь» и «стадион»
 

Автовокзалы на Флоресе все как один монументальные и абсолютно необитаемые

Дороги на Сумбаве и Флоресе явно не ужас-ужас. Видимо, большинство людей в мотобизнесе на Бали нигде, кроме Бали, не были и знают о дорогах на других островах понаслышке. Главное шоссе на Сумбаве — дорога с отличным асфальтом (большинство российских дорог завидует серо-коричневой завистью). Дорога большей частью равнинная, есть несколько небольших перевалов. На Флоресе главное шоссе очень горное. Особенно в западной части — серпантин на серпантине. Подъемы на тысячу с лишним метров и спуски на уровень моря тянутся друг за другом до самого Энде. Асфальт хороший, но серпантины крутые и извилистые. 
В целом дороги приятные — это явно не экстрим «только для опытных водителей» (как пишет путеводитель Lonely Planet). Красивые, потрясающие виды, горные ручьи вдоль дороги. И помыться можно и обед сварить на горелке. На горном Флоресе с водой гораздо лучше, чем на более равнинной сухой Сумбаве.  

Главная дорога на острове Сумбава

Впрочем, за пределами главного шоссе можно найти и участки настоящего «джалан багуса» (досл. инд.: дорога хорошая). О применении этой фразы к дорогам категории «полная задница» читайте описание наших мотоприключений на Сумбаве . Северная дорога на Флоресе, имеет длительные участки ядреного «джалан багуса», но все же получше, чем на Сумбаве.  

Дорожная сеть лучше российской: к любому городу и к многим селам идет прекрасная асфальтовая дорога. Некоторые села этого лишены, но, в принципе, проехать можно по любой дороге. И даже не на танке. 

На дорогах часто попадаются крестьяне с кирками и другие дорожные рабочие. Они копают дренажные траншеи, укладывают оптический кабель, ремонтируют дорогу, сидя дробят молотками крупную щебенку в мелкую. Я прямо поразился, когда перед группой крестьян увидел надпись «осторожно, укладка оптического кабеля». Интернет, значит, тянут в родное село. Перед дорожными работами или прочими опасностями как правило стоят плакаты, начинающиеся с «hati-hati» (осторожно!). 

Постер, сделанный из бензиновой бочки

Я заметил здесь два типа мостов. Первый: дорога вообще никакая, а мост и 50 метров асфальта в обе стороны прямо хоть на выставку. Бетонные парапеты, краска, разметка, гладкие стыки, мемориальная доска гранитная: «Сей мост…». Второй: дорога гладкая-гладкая, а мост как будто вынес небольшую бомбежку: ямы, песок, в стык руку можно засунуть. Мне кажется, что дороги и мосты делают разные ведомства, которые за что-то друг друга недолюбливают.

В деревнях крестьяне часто привязывают корову рядом с дорогой. Смысл этого мне непонятен. Если корову не жалко, зачем привязывать? Пусть гуляет. Если жалко, зачем привязывать так, что на привязи она может выйти на дорогу? Наиболее глупым поведением из домашних животных отличаются куры: курица может спокойно есть на обочине, но стоит приблизиться мотоциклу или машине, как ей вдруг срочно надо перебежать дорогу прямо под колесами. 

Вараны любят греться на проезжей части, а при появлении мотоцикла бегут не к ближайшей обочине, а через дорогу

Если что-то отгораживают от дороги забором, жерди прорастают и забор начинает «колоситься»

Дорога в среди пальмовых плантаций — можно сходить в лес и подобрать кокос :)

Главное, за чем стоит смотреть в оба, — это песок и гравий. Я предпочитаю входить в слепые повороты, даже не очень крутые, помедленнее потому, что при прекрасном и чистом асфальтовом покрытии изредка все же затаится где-нибудь песчаный или гравийный участок. 

По сельским дорогам, особенно горным, ехать уже ближе к экстриму: плохо лежащие валуны размером с фотоаппарат, колеи мокрой глины или сухого песка на подъем, глубокие ямы, промытые водой в колеях, кое-где перенос мотоцикла на плечах через броды. Все это, безусловно, проехать можно, но на особенно крутых и валунистых спусках и подъемах Тоня спешивалась: и мотоцикл идет легче, и устойчивость лучше. В идеале по таким дорогам хорошо ехать 1 мотоцикл — 1 человек. 

Примерно так живут на Флоресе в сельской местности

Без ножа из дому там не выходят — ни банан не срубить, ни кокос не открыть. Дополнительную охрану и сочувствие обеспечивает верный друг

Заправки, стоянки и т.п. 

Все заправки Индонезии принадлежат государственной нефтяной компании Pertamina. Цены на бензин везде одинаковые — бензин марки premium (неэтилированный) 4500 рупий за литр (0.5 USD) (а других марок нету, другая марка была по-моему в Джакарте). Заправки находятся на выездах из городов, на один город — 1-3 заправки. Между городами заправок нету, и местные жители подторговывают бензином вдоль дорог из канистр и пластиковых бутылок. Цена от 5000 до 8000 рупий за литр в зависимости от удаленности ближайшей заправки. Самый дорогой мы видели на совсем глухих дорогах или в явно туристических местах (дорога на гору Келимуту). По мнению местных жителей, качество бензина на заправке, вроде бы, лучше. С проблемами от бензина на Флоресе и Сумбаве мы не сталкивались, а вот на острове Суматра с одного «частного» бензина даже горелка мгновенно забилась какими-то примесями.

На заправках почти всегда есть туалет и водопровод. Заправив мотоцикл, заодно можно помыться. Иногда встречаются совсем крупные: с магазинами, подкачкой шин и. т.п. 

Стоянок как таковых нету, но в людных местах (около рынков, супермаркетов) ходят добровольные «парковщики» с квитанциями, иногда даже в форме и «обилечивают» водителей. Местные жители иногда платят, благо сумма небольшая — 1000 рупий (0,1 usd). Если платить не хочется, можно припарковаться сотней метров подальше. По умолчанию парковка бесплатная. На стоянке у гостиницы поставить мотоцикл тоже бесплатно. 

Надолго оставить мотоцикл в селе и пойти гулять по горам и окрестностям проблем не было ни разу. Договорился с кем-нибудь, поставил мотоцикл к нему во двор, чтобы не стоял как бесхозный, и несколько дней бродим по горам. Часто местные жители сами предлагают переставить мотоцикл с дороги в безопасное место, к ним во двор. Оплата при этом не подразумевается, наоборот, хозяева могут показать, где помыться, налить горячей или кипяченой воды, и вообще ведут себя очень радушно и любопытно (правда вопросов будут задавать много и все одинаковые). Настойчивого гостеприимиства типа кавказского, когда хозяева сами предлагают поесть/переночевать, здесь нету: спрашивайте — все предложат и с радостью покажут. Оставляли мотоцикл мы и в безлюдных местах: на берегу моря, на заброшенных дорогах, в кустах. Ни разу ничего не случилось.

Вне главных дорог бензин и питьевую воду мы запасали в пластиковые канистры, по 5 литров. Объем бака мотоцикла невелик — 3 литра. Теоретически это 180 км, но на горной и особенно плохой дороге — существенно меньше. Воды на островах дефицит, хотя и не очень острый. Многие ручьи на Сумбаве и в меньшей степени на Флоресе пересыхают. Когда мы набирали воду в селах, то спрашивали у хозяев «минум ребус?» (пить кипяченой) или «минум тидак ребус?» (пить без кипячения). Если хозяева пьют из скважины не кипяченую — и мы не заболеем, а если они кипятят, то и нам бы желательно. 

Продают бензин

В бутылках из под виски

Государственная заправка Pertamina

Километровый столб означает: до ближайшего города — Маумере 21 км. 

Добро пожловать в деревню Бхера, Мегоского района

Про индонезийскую скульптуру я уже писал в посте про Джакарту 

Упаковка багажа 

Наши обыкновенные походные рюкзаки с мягкой спиной отлично подходят для привязывания к мотоциклу при условии хорошей плотной упаковки вещей в них. Это удобно — не нужно покупать ничего лишнего. Все вещи мы разделили на три группы: нехрупкие (одежда, еда, ласты), хрупкие (горелка, маски) и техника (фотоаппараты, объективы, ноутбук). Первые две группы я клал в большой рюкзак (90л), который привязывал поперек мотоцикла к скобе за задним сидением мотоцикла так, что он представлял как бы спинку для Тони. Нехрупкие вещи шли в левый бок рюкзака, которым он лежал на скобе, хрупкие — в правый бок, который оставался сверху. Техника шла во второй рюкзак, который я привязывал перед собой. Ноутбук Тоня везла на спине или я на животе в маленьком рюкзачке. Самые тяжелые и небольшие вещи (сахар, зарядники) складывали в бардачок мотоцикла. Смысл такой упаковки в приближении центра тяжести к переднему колесу, чтобы на крутом подъеме мотоцикл не отрывал его от земли (это может случиться, если все тяжелые вещи навьючить назад). 

Большой рюкзак сзади, маленький спереди между ногами, канистры с водой и бензином по бокам, я на водительском месте

Тоня на пассажирском месте, ноутбук у меня на животе

Ремонт 

В каждом городе и даже поселке Индонезии есть мотослесарь (по-индонезийски: bengkel). Количество мотослесарей и стоящие около них рядами мотоциклы навевают определенные размышления о качестве их изготовления и ремонта. Большинство слесарей такой квалификации в России лишились бы работы в первый же час. В инструментарии имеются следующие приемы: чтобы вынуть, нужно тупо тянуть пассатижами, пока хвостик не оторвется совсем, а потом констатировать «сложно, не могу вынуть»; если гайка М6 не накручивается на резьбу М5, нужно ударить по ней кувалдой: гайка станет овальной и кое-как «накрутится»; если что-то совсем не вытаскивается, нужно нагреть сваркой, пока все не расплавится, а после этого из подручных материалов сварить корявенькую новую деталь; винт откручивается не той отверткой, которая подходит, а той, что ближе лежит. Инструменты: несколько ключей, кувалда, длинная труба для выпрямления подножек после падений. По-настоящему хорошо оборудованных мастерских немного, но и в самой простой что-нибудь придумают и до города всяко доехать можно. Впрочем, местные мотоциклы ездят в любом состоянии: я один раз ехал с оборванным высоковольтным проводом с искрой через воздушный промежуток на свечу и ничего, двигатель работал как ни в чем не бывало. В городе же стоит искать самую-самую большую мастерскую — там и квалификация слесарей выше и инструментов больше, кое-где даже токарные станки попадаются.  

Пока с серьезным ремонтом мне сталкиваться не пришлось: выпрямление подножек, наращивание скруткой высоковольтного провода и все. Правда те же автослесари ремонтировали и нашу горелку: корейская вещь в жизни не видела более гнусного издевательства, но в конце все заработало.

Мойка называется cuci, хотя многие индонезийцы моют до блеска свои мотоциклы в придорожных ручьях. Ездить на грязном мотоцикле не круто — подумаешь на час в день на ручей съездить? Мы не привыкли мыть свой мотоцикл, но перед возвратом помыли. Когда мы узнали, что надраить мотоцикл до блеска в любой конторе стоит 0,7 долларов я был очень удивлен. Ремонт проколов называется tambal ban и встречается часто. Я даже безответственно не вожу с собой запасную камеру. Вулканизируют древним методом с прессом и нагревом над керосиновой чашечкой или электроутюгом (где есть электричество). Стоимость ремонта 0,6-1,1 USD), новая камера стоит 2,7 USD. Новые детали для более основательного ремонта мотоцикла тоже очень дешевы.

Здесь ремонтируют мотоциклы

«Пиктограмма» шиномонтажа

Заключительная часть — о стиле путешествия 

Передвигаясь на мотоцикле, через месяц мы ощутили, что чувство свободы: «куда захочу — туда и поеду» — немного неполноценное. Сначала хочется сэкономить время и не планировать заранее: путеводитель, мол, всегда под рукой. Но некоторые места прекрасного Флореса сейчас уже стали настоящими туристические фетишами. Ездить по таким раскрученным достопримечательностям, вроде Келимуту с лестницами на «недоступные вершины» и толпами людей и табличками «с дороги сходить опасно» не очень приятно. Переезды между такими местами кажутся бесцельными и оставляют чувство неудовлетворенности. Если же хорошо подговориться, наметить интересные и неординарные места, и рассматривать мотоцикл не как основную цель путешествия, а как средство передвижения между намеченными местами, то путешествие сразу начинает играть совершенно другими красками. Настоящее счастье — когда ты стоишь на высоте два с половиной километра на краю пустого жерла вулкана, а под тобой как с самолета видна панорама острова, очертания береговой линии далеко-далеко. А вечером это сменяется молниями, бьющими два раза в минуту в стенку кратера. И это счастье, и это то, для чего ехать на Флорес и Сумбаву однозначно стоит.

Серия «Малые Зондские острова — Nusa Tenggara»:
1. На мотоцикле c Бали на Сумбаву через Ломбок
2. Черепашьи пляжи на острове Сумбава
3. «Джалан багус»: на мотоцикле по южной Сумбаве
4. Описание острова Флорес
5. Экзотические фрукты в Индонезии, Баджава: изобилие фруктов и горная прохлада, Эстетика базара в Баджаве
6. Как мы заблудились на вулкане Инелика и каков из себя вулкан Ваво Муда
7. Разноцветные озера на вулкане Келимуту
8. Нангахале – как живут те, кто пережил цунами
9. Новый год под пальмами. Репортаж с кокосовой фабрики
10. Жители острова Флорес
11. На мотоцикле по северо-флоресской дороге
12. Паромы в Индонезии
13. Гест-хаусы на Сумбаве и Флоресе c фотографиями