На мотоцикле c Бали на Сумбаву через Ломбок

Серия «Малые Зондские острова — Nusa Tenggara»:
0. На мотоцикле по Индонезии. Как подготовиться и поехать
...
2. Черепашьи пляжи на острове Сумбава
3. «Джалан багус»: на мотоцикле по южной Сумбаве
4. Описание острова Флорес
5. Экзотические фрукты в Индонезии, Баджава: изобилие фруктов и горная прохлада, Эстетика базара в Баджаве
6. Как мы заблудились на вулкане Инелика и каков из себя вулкан Ваво Муда
7. Разноцветные озера на вулкане Келимуту
8. Нангахале – как живут те, кто пережил цунами
9. Новый год под пальмами. Репортаж с кокосовой фабрики
10. Жители острова Флорес
11. На мотоцикле по северо-флоресской дороге
12. Паромы в Индонезии
13. Гест-хаусы на Сумбаве и Флоресе c фотографиями

23.04

В Падангбае в очереди на паром стояли грузовики, идущие на Ломбок и некоторые дальше на Сумбаву. Везти на Сумбаву они хотели только за деньги, а грузовики, идущие в Матарам, предлагали присоединиться к ним на выезде с парома. Паром идет около четырех часов и за это время можно вдоволь насмотреться закатов и морских облаков. Морских жителей я за это время не заметил. Пока я стоял на юте, ко мне подошел водитель грузовика на Сумбаву и предложил подвезти за 50000 на двоих. Мы подумали и согласились: уж очень приятная перспектива прямо сегодня оказаться уже на Сумбаве. Скоро стемнело, пассажиры перебрались в освещенный салон. Мы сидели на верхней палубе под потоками прохладного вечернего ветра. Мы подошли к водителю, который ждал нас после выезда с парома, но ломбокские портовые таксисты в надежде на ночных клиентов затеяли свару с водителем, а нам сказали, что «путешествовать на грузовиках запрещено». Мы пошли по дороге пешком, а водители через некоторое время проехали мимо по дороге, не останавливаясь: видимо опасались мести таксистов. Тоня вся была в расстроенных чувствах, что мы стали свидетелями потасовки, а также из-за назойливости таксистов, и мы заночевали в лесу неподалеку.

24-25.04

Утром, до того, как удалось остановить первый медленный и жаркий грузовик до Матарама, мне пришлось поговорить по меньшей мере с двадцатью маршруточниками и парой таксистов. Поэтому мы решили поехать в Сенгиги и взять там напрокат мотоцикл. Цены на аренду там сравнимы с ценами на Бали, но, в отличие от Куты, первый же арендодатель не имел ничего против того, что мы поедем на Сумбаву и Флорес: «Хоть по всей Индонезии путешествуйте, никаких проблем не будет». Наскоро запаковав два рюкзака в один и приторочив его к задней скобе, мы поехали по прибрежной дороге на север. Северо-ломбокская дорога немного длиннее, чем прямая через Матарам, но очень живописна. Особенно в западной части постоянные бухточки с пальмами, короткой травой и белым песком и горочки, с каждой из которой можно снимать панорамы «приезжайте на Ломбок в райское местечко». В северной части едешь по широкой приморской равнине, а на юге лес на склонах горы Ринджани уходит в облака. Мы попробовали поехать по дороге в горы, и обнаружили, что с тяжелым рюкзаком сзади мотоцикл на крутом подъеме норовит поднять переднее колесо, а кроме того почти сразу же пошел дождь. Мы вернулись обратно на берег (дождь тут же прекратился) и в следующие дни паковали самые тяжелые вещи в «бардачок» под сиденьем и в небольшой рюкзак спереди. С мотоциклом на северном Ломбоке легко найти хорошее и уединенное место для ночевки (оно находится обычно в наиболее удаленной от окружаюзих деревень точке). Готовить не требуется: почти в каждой деревне есть баксо (суп с фрикадельками), масакан паданг (рис и много всего к нему) и эс чампур (сладкий напиток со льдом, плавающими кусочками фруктов и мелкими желе). Реки, стекающие с гор, часты и чисты. На дороге, даже в деревне я замечал переходящего варанчика размером не больше метра. 

26.04

В Лабуан-Ломбоке при погрузке на паром документы на мотоцикл никого не заинтересовали: купи билет и заезжай. С юта прекрасный вид желтых выгоревших холмов на Сумбаве, чередующийся с зелеными холмами и кудрявыми лесами на склонах гор. В море замечены: 50-сантиметровый скат и два вида летучих рыб: одна похожая на миниатюрную модель спортивного самолета як-52, вторая на бабочку. Рыба плавно, умело и неожиданно долго планирует над поверхностью волн и в первый момент думаешь: «что за птица такая необыкновенная».

Окружающий ландшафт в западной точке Сумбавы, вокруг Пото Тано, напоминает скорее Таджикистан, а не Индонезию. Выгоревшая желтая трава на холмах, жаркий и суховатый ветер с суши. Дорога на Малук хорошая, но по пути всего одна заправка. Но мы доехали — расход топлива совсем небольшой: 1 литр на 50-60 километров. По пути в долинах светло-зеленые рисовые поля в обрамлении темно-зеленых холмов. Малук — чрезмерно развитый поселок, рядом с медно-золотой шахтой. Здесь причал для океанских кораблей (там стоял огромный сухогруз), а рядом в бухте неожидано приземлился гидросамолет. Неплохо для поселка.

На юго-западной части острова живут и выводят потомство зеленые морские черепахи. За ними мы и приехали сюда. На берегу поставили палатку. По ночам черепахи выходят на пляж отложить яйца, поэтому я иду гулять по длинному пляжу и ищу следы из моря. Сегодня следов черепах нет, только многочисленные крабики разбегаются из под ног. Ночью через небольшую дырочку в палатке приползли муравьи и стали есть сахар. Некоторые ползали по нам и спать от этого было не очень комфортно. А утром я проснулся от звука рядом с палаткой и увидел обезьяну, убегающую с половиной пачки печенья, подвешенной в пакете рядом с палаткой.

27.04
Мы нашли гостиницу на берегу и спрятали там свои вещи от муравьев и обезьян. В нашей комнате есть вентилятор, но электричество включают только на ночь от генератора. Днем лучше сидеть в тени деревьев на ветерке. Гулять можно только вечером и ночью, днем разумнее сидеть в тени или плавать. В полдень я беру ласты и плыву смотреть морских обитателей. В это время начинается отлив и вода вблизи пляжа вся мутна от песка, поэтому я отплываю от него, вижу внизу глубоко коралловый барьер, над которым, закручиваясь, разбиваются океанские волны и выплываю на глубокую воду. Здесь прозрачно, но дна не видно и кажется что плывешь один, а вокруг пустыня. Плыву к мысу, но ничего не меняется, только волны становятся больше. Разворачиваюсь и плыву обратно. Когда нет ориентиров в воде удобно определять направление по солнцу и своей тени, изредка выглядывая на поверхность и осматривая ориентиры на берегу. Я работаю ластами и смотрю вперед: из тумана метрах в десяти появляется черепаха. Она работает ластами и плывет ровно навстречу мне. Метровое круглое тело приближается ко мне, доверчивая голова черепахи на расстоянии вытянутой руки рассматривает меня. Черепаха делает легкое движение и оплывает меня. Я не могу удержаться от катания на черепахе и пытаюсь схватить ее сзади за панцирь, но черепаха гораздо быстрее меня: два сильных гребка и она уже в трех метрах. Плыву за ней на ластах: получается примерно с такой же скоростью, только я на поверхности, а она метрах на двух в глубине. Черепаха уходит в туман и я думаю, что мне невероятно повезло встретиться с черепахой лицом к лицу, а не просто увидеть проплывающую вдалеке черепаху. 

Плыву дальше к берегу. Только теперь мне приходит в голову оценить свою скорость. Она оказывается очень мала, я беспокоюсь и засекаю точку на ближайшем скалистом берегу, вдоль которого я плыву. Полчаса работы ластами оказываются впустую: я не только не приближаюсь к пляжу, а похоже наоборот меня несет к мысу за которым бескрайний Индийский океан. Видимо, во время отлива здесь появляется сильное течение. Сколько оно будет продолжаться и как далеко отнесет меня, проверять не хочется и я плыву к скальному берегу, о который разбиваются волны. Вообще, высадка на скалу — занятие очень опасное, здесь волны наиболее сильные, но в этом месте основные волны идут параллельно берегу, да и другого придумать не получается. Наблюдая теперь уже явно, что меня довольно быстро несет вдоль берега, я приближаюсь к скалам и прямо в ластах выскакиваю на один из надводных камней. Между мной и сушей всего 3-5 метров, но каждая волна создает в проливе сильное турбулентное течение. Сейчас я сижу примерно в полутора метрах выше уровня воды, а самые сильные волны все равно пытаются меня смыть, тянут за ласты, разворачивают. Я держусь за зацепки на камне и считаю волны. Дело в том, что волны обычно идут сериями: несколько сильных, средние, несколько слабых. Чтобы попасть на сушу, а не крутиться как щепка в турбулентном потоке мне нужно выявить закономерность и быстро перескочить во время небольших волн. Закономерность вырисовывается такая: период волны 8 секунд, сначала идут две больших, потом одна средняя и две маленьких. Перескакивать нужно в последние 3 секунды периода, когда обратный поток воды в проливе сойдет, но и следующая волна еще не дошла. Я перебираю ногами словно прирожденное ластоногое и по острым камням взбираюсь на сушу. 

Обуви у меня с собой нет, а в ластах лезть по скалам вообще невозможно, так что придется идти в носках. Я иду то по ровным плитам, то по ежовым банкам (скала, в углублениях которой морские ежи), перебираюсь по обломкам утрамбованного конгломерата с торчащими мелкими камешками. Вокруг нет людей, нет и тропы. Очередную скалу надо перелезть сверху по густым зарослям колючих растений, похожих на ананасы (плоды тоже похожи, но пахнут, как назло травой, а не ананасом). По скалам лезть в носках дико неудобно, но здесь хотя бы понятно, что рано или поздно дойдешь. Даже если прохода нет, можно посидеть на скалах и подождать помощи. В отличие от моря, где комфортно, но против течения не всегда доплывешь. Дальше опять ежовые банки, лужи с почти горячей водой, разноцветными кораллами, крабами, водорослями, рыбами. Неземные краски, похожие на осеннюю тундру, неземной ландшафт из раскаленных на солнце плоских камней, углублений, озерцов и обломков размером с дом. Через полтора часа я возвращаюсь на пляж.

Черепах сегодня ночью на пляже опять нету. 

28.04
Поехали на соседний пляж длиной больше 10 километров. Местные жители в отлив собирают морских ежей, но в целом пляж пустынный: палящее солнце днем, белый песок, облака над морем, лес с обезьянами. Особенно красиво становится на закате. Тоня даже отказывалась смотреть на это, а то, говорит, так красиво, что невозможно не сфотографировать небо, и это небо, и это, а это небо еще красивее, а сейчас еще лучше…

Черепах на берегу опять не было, надо будет прийти еще завтра в полнолуние в прилив. Рядом есть небольшая река, в ней тоже хорошо поплавать с маской. На обратном пути мотоцикл издавал странный звук и осмотрев я заметил, что провод не подключен к свече, а искра идет через воздушный промежуток между остатком провода и свечей. Двигатель при этом работает, что удивительно. Удивленный, я поехал в авторемонт. Мастер, не долго думая, отрезал кусок провода и присоединил его скруткой к остатку. К свече он тоже хотел присоединить скруткой и малярным скотчем, но это показалось ненадежным и я попросил прикрутить гайкой. Во всей мастерской, которая по размерам могла быть в России крупной автобазой, нужной гайки не оказалось. На это мастер продемонстрировал чудеса смекалки: если нужной гайки нету, возьмем побольше и ударим по ней кувалдой. Гайка от этого станет овальной и кое-как накрутится на маленькую резьбу. Весь процесс называется по желанию «индо-ремонт» или «индо-сервис».

Серия «Малые Зондские острова — Nusa Tenggara»:
0. На мотоцикле по Индонезии. Как подготовиться и поехать
...
2. Черепашьи пляжи на острове Сумбава
3. «Джалан багус»: на мотоцикле по южной Сумбаве
4. Описание острова Флорес
5. Экзотические фрукты в Индонезии, Баджава: изобилие фруктов и горная прохлада, Эстетика базара в Баджаве
6. Как мы заблудились на вулкане Инелика и каков из себя вулкан Ваво Муда
7. Разноцветные озера на вулкане Келимуту
8. Нангахале – как живут те, кто пережил цунами
9. Новый год под пальмами. Репортаж с кокосовой фабрики
10. Жители острова Флорес
11. На мотоцикле по северо-флоресской дороге
12. Паромы в Индонезии
13. Гест-хаусы на Сумбаве и Флоресе c фотографиями