Путешествие по Средней Азии: через Узбекистан и Таджикстан

Киргизия — Узбекистан

В самолете Москва-Ош (S7, около 8000 р. на одного, 18 июля 2009) местные вели себя необычно тихо: не толпились, не галдели, не приставали с вопросами. От аэропорта мы доехали на 142 маршрутке до круга, откуда пешком дошли (около 500 м) до погранперехода Кыргызстан-Узбекистан «Достук». Время работы погранперехода — большая тайна. Видимо, для местных он работает круглосуточно, а для иностранцев — с 7 до 19. Нас пустили в 8, так как «не работал компьютер». Рядом с границей в Киргизии есть чайхона и обмен валюты с нормальным курсом (рубли меняют). Киргизская граница проходится быстро, а на узбекской — большая и шумная очередь, постоянно прирастающая с боков. В здание пускают по 6-8 человек, которые долго и муторно заполняют таможенные декларации. Сначала было две очереди — для мужчин (как обычно, гораздо быстрее) и для женщин. Мы встали в разные, а потом я протиснулась к Паше, и оказалось, что мы обошли большую часть очереди. Выход из узбекской границы представляет собой дырку в заборе: какие-то подворотни, кипятится чайник, грязь.

До трассы на Андижан мы шли пешком — довольно далеко. По дороге встретили местного, который зазвал нас на чай и напоил компотом, дал с собой лепешку и домашние помидоры. Сразу после выхода на трассу стали стопить рядом с постом ГАИ. Естественно, милиционеры не могли себе отказать в развлечении и проверили-таки у нас документы. Впрочем, нас это задержало ненадолго. В тот же день добрались до Коканда, в котором совершенно прекрасный рынок. Здесь не так много туристов, поэтому люди очень восторженные: просят их сфотографировать, потом собираются кружком и рассматривают результат на экране фотоаппарата. Торговки предложили Паше покушать самсу после того, как он их сфотографировал. Некоторые женщины не разрешают себя фотографировать, прячут лицо. На базаре мы купили дыню — и стали искать место, где ее съесть. В кафе со своей едой заходить как-то неудобно... Но, оказалось, здесь так принято. Нас пустили, принесли поднос, чтобы резать дыню, и даже одолжили большой нож. Посреди кафе есть бассейн — в нем плавают арбузы, охлаждаются. Здесь же можно помыть руки.

Метатель ядра — продавец дынь и арбузов

Дворец Хана сейчас закрыт на реставрацию, но нам все равно удалось его посмотреть, причем с экскурсией от самого реставратора.

Продолжение про дворец Хана

Правильный традиционный узор наносится в 2 этапа. Сначала вырезается по штукатурке. 

Затем прокрашивается. Если через десятки лет эксплуатации краска и поверхность портятся, достаточно сошлифовать верхний слой и заново окрасить. Если делать по «упрощенной технологии советских псевдореставраторов»: прямо по штукатурке рисовать узор, то через несколько десятков лет от узора будут лишь жалкие остатки.

Торговка лепешками

Едем до границы с Таджикистаном, здесь пусть нетривиален, так как рядом расположены целых три погранперехода. Какой из них лучше — неизвестно. На границе нам говорят, что она официально закрыта, но все-таки пропускают. Причем узбеки мурыжат нас часа полтора, уводят Пашу в другую комнату для особой проверки, а потом пишут бумагу А4 о том, что не нашли у него ничего незаконного. «В Таджикистане ночью будьте осторожны, там опасно!».

Таджикистан

1 сомони = 7 рублей
В Таджикистане мы оказываемся уже в темноте, долго уговариваем водителя-турка подвезти на грузовике TIR, он соглашается. Ночуем во фруктовом саду недалеко от Кайракумского водохранилища, оно же Таджикское море. Удалось помыться — течет целая река в бетонной оправе. Жаль, что абрикосовый сезон здесь уже закончился. Утром купаемся в водохранилище, принимаем угощение от местных (фасоль, не совсем дозревшая дыня — по консистенции похожа на огурец, лепешка), сами угощаем — польские конфетки от Оли идут на ура. Потом добираемся на маршутке 113 (2,5 сомони) до центрального рынка в Ленинабаде (он же Худжанд, второй по величине город страны). Деньги меняем по дороге: водитель маршрутки проезжает через какой-то базар, на котором есть «валютчик». В городе — огромная река Сыр-Дарья, интересный Панчшанбе базар на улице Ленина. Встретили двух американцев, прекрасно говорящих по-русски. 

Паша выбирается из Кайракумского водохранилища. С южной стороны его берега заросли травой, поэтому вход в воду долгий и малоприятный

Растительность на Кайракуме. Лучше бы там были деревья, летом — очень жарко, необходима тень

Недалеко от берега в саду сушат абрикосы и угощают ими путешественников из России.

Бывший канал летом работает как дорога. Вода из родника очень быстро становится приятно теплой от бетона.

Базар не очень шумный, комфортный для европейцев. Привлекает в нем, прежде всего, элегантно декорированный фасад. Если бы в Москве были такие красивые рынки! 

Красочный рынок

Его богатый внутренний мир

И внешний облик

Общительные продавцы

Даже в торговле яйцом в средней азии идет конкурентная борьба.

Зеленеет Ленинабад — до сих пор самый советский город Средней Азии. Ленин есть, и не один. 

Вы не верили, что советский?

Сыр-Дарья. Пьем чай в кафешке прямо на берегу

Тоня пишет отчет прямо за чаем

 
Хорошее место для палатки — на берегу Кайракумского водохранилища, в 1,5 км по берегу от санатория. До домов отдыха ходит городская маршрутка, выходите на конечной, пересекаете санаторий, спускайтесь к морю и идете по прибрежной полосе налево примерно 1,5 км. Палатку можно не ставить: на улице жарко, а дожди бывают редко. Правда, ночью здесь орудуют мошки. Арбуз и другие вкусности можно купить прямо в санатории.

Альтернативная фотка того же
)

Совершенно пустынный пляж — нужно только потрудиться дойти. Купайтесь, ныряйте, кувыркайтесь в приятной воде Кайракума

Цены в Худжанде: средняя круглая дыня — 3,5 сомони, арбуз — 2-3 сомони в городе и 4 сомони в кишлаке, стакан разливной воды — 25 дирам, стакан сока — 50 дирам, мягкое мороженое из автомата — 50 дирам за маленькое и 1 сомони за большое (мороженое молочное, а не сливочное, очень вкусное), городская маршрутка — 60 дирам, маршрутка до Кайкарумского водохранилища — 1,4 сомони.

В Таджикистане туристы из стран СНГ не могут находиться без регистрации больше 3-х дней, поэтому мы нигде не задерживаемся и в темпе движемся в сторону Пенджикента. Один из водителей по дороге на Истаравшан высаживает нас у рынка. Мы покупаем дыню и отправляемся есть ее в чайхану. Через некоторое время нам приносят в подарок арбуз, потом помидоры, потом еще один арбуз. Истаравшан — приятный тихий город (если не считать детей, который гуртом ходили за нами в течение получаса), с источниками прямо на старинных улицах.

Местные особенности передвижения. Машины, во-первых, старые, во-вторых, полные

Выезжаем из Истаравшана в сторону Айнинского перевала (3800 м). Он работает каждый день с 19 до 7, в остальное время дорогу ремонтируют. Говорят, к 2010 году здесь должны достроить туннель. Перевал высокий и страшный: иногда на поворотах казалось, что мы немедленно упадем в пропасть. Сейчас это единственная дорога из Худжанда в Душанбе, для проезда по территории Узбекистана (так ездили при Союзе) таджикам нужна виза. Зимой этот перевал становится совсем опасным, на колеса надевают цепи, берут запас еды на случай, если придется несколько дней провести в горах. По слухам, прошлой зимой упало с дороги 30 машин. Остовы грузовиков действительно валяются на склонах. Постарайтесь не стопить камазы — они очень медленно едут! Китайские грузовики горадо более комфортные, к тому же быстрее передвигаются. Ночуем под перевалом на высоте 1800 м, на маленьком пятачке у реки рядом с дорогой.

Чайхона перед подъемом на Айнинский перевал. Водители ждут открытия дороги

К 7 часам перед перевалом выстраиваются в очередь.

Ралли начинается!

Спуск с перевала. Мы его проехали в темноте

Друг за другом, по камням, через ручьи. А внизу — пропасть.

В Айни — великолепнейшие разноцветные горы, а также пост ГАИ и поворот на Душанбе в одну сторону и на Пенджикент — в другую. На следующий день нам уже нужно выезжать из Таджикистана, а один из водителей завозит нас на плов в кишлак Мадм. Сначала мы пьем чай у него, потом едим вкуснейший плов у соседа. После прелюдии в виде пирожков с картошкой, чая, лепешки и конфет перед нами кладут огромную тарелку с пловом. Местные едят плов руками, но нам, к счастью, дают вилку. Рядом с нами сидит мулла, который периодически приговаривает: «Ешьте, ешьте, а то в карман положим». После обильного обеда нам удается вырваться из гостей, нас отвозят обратно на трассу и даже стопят камаз. Ближе к вечеру, наконец, оказываемся в Пенджикенте. Здесь проявилась тотальная щедрость и доброта местных людей. Мы застопили мини-грузовичок до границы (25 км), а по дороге выяснилось, что ему туда вовсе не нужно и что он нас повез бесплатно, потому что мы гости. Надеюсь, мне когда-нибудь удастся дорасти до таких высот бескорыстия. Граница Пенджикент-Самарканд переходится быстро и без проблем.

Палатки китайских дорожных рабочих под Айнинским перевалом

Поселок Айни

Ждем машину

Гостеприимный Мадм, куда нас завезли в гости поесть плова.

Плова еще нет, но стол уже ломится.

Универсальный транспорт

В окрестностях кишлака

Вынужденная остановка на ремонт Камаза, который и так едет удручающе медленно

На улице города Пенджикента

Общаемся с таджиками:
— Есть в Узбекистане таджикские кишлаки?
— Конечно! Самарканд, Бухара!

Узбекистан

Ночь в поле в километре от границы.

500 сум — 10 рублей. Местные деньги приходится носить толстыми пачками
Ночуем рядом с границей, на виноградном поле, в 500 метрах от дороги, недалеко от ЛЭП. Рядом спят местные ребята, видимо, они сторожат поле. Поговорить с ними не удается — они не знают ни слова по-русски. Без слов наблюдают за нашими действиями, помогают: камнем забивают колышки от палатки, приносят чистую воду взамен той, что мы набрали из арыка. Утром едем в жаркий Самарканд (маршрутка от границы до Регистана — 3000 сум на двоих, после торга). Здесь местные кричат Хеллоу, Сеньора, Бонжур, Хау а ю, Мадам. Особенно в этом деле преуспевают дети и подростки лет ло 20. На улицах продается вкусное мягкое мороженое (500 сум), его поливают сиропом и посыпают гранулированным какао. На Сиоб базаре — надписи на английском, все ориентировано на туристов. Покупаем здесь пирожные (200-250 сум / штука), запиваем их разливной газировкой. Где находятся нормальные чайханы, выяснить не удалось. Сходили в рекомендованный Lonely Planet ресторан Ляби-Гор (напротив Регистана), но он не оправдал наших ожиданий — невкусно и дорого. На ночь мы остановились в Bahodir B&B (кровать в общей комнате — $5, чай без ограничений — бесплатно, европейский завтрак — $1). Отличное место с уютным двориком, увитым виноградом, и с атмосферой дальних странствий. Здесь собираются европейские бэкпекеры и до полуночи ведут разговоры о том, куда они едут дальше, где ремонтировать велосипеды и как спасаться от собак с помощью новейших технических средств. Вокруг кукуют местные голуби — некие птицы, которые издают такой звук, что сразу и не поймешь, какого он происхождения. Много велосипедистов, причем большинство из них либо едут в Китай, либо только что оттуда. Про Тибет ходят неприятные разговоры: велосипедистов не пускают, дороги закрыты...

Торговля на Сиоб-базаре

Покупайте желтую морковку!

Надоела уже эта морковка! На обед — морковка, на ужин — морковка, на завтрак...

Не продать русским, так хоть поговорить с ними

Таджикский табак. Они кладут его под язык

Национальный головной убор

Тележечники

Шапочник 

Знакомства в лучном ряду

Знакомства в лучном ряду — 2

Газировка по-советски

Регистан — живописнейшее место, особенно вечером. Отлично подходит для знакомства с мусульманской архитектурой и, честно сказать, впечатляет. Но платить 7000 сум за возможность посмотреть ближе нет смысла. Как такового входа здесь нет, поэтому вполне можно подойти настолько близко, чтобы получить удачный кадр. Правда, внутрь просто так проникнуть не выйдет. А утром перед регистаном маршируют узбекские школьники.

Биби-Ханим с 35-метровыми воротами снаружи выглядит гораздо лучше, чем изнутри. Купить билет сюда можно за 4200 сум, без билета вход — 3000 сум (разумеется, после торга). 
По Биби-Ханиму перемещается астральное тело русского автостопщика

Другой русский путешественник готовится к выходу на орбиту

Мавзолей Гур-Эмир хорош, но, в целом, ничего особенного. Мне удалось попасть туда бесплатно: я пришла одна и без денег, о чем честно сообщила, на что мне ответили «На секундочку можно и так посмотреть»

Комплекс мавзолеев Шах-и-Зинда, на наш взгляд, самое живописное, что есть в Самарканде. Целая улица мавзолеев, с национальными особенностями росписи и декора зданий, очаровательные скамеечки на мощеной улице — красота. Правда, гулять днем мы бы никому не порекомендовали. В июле с 11 до 17 здесь можно только лежать в тени и думать о том, как хорошо в горах. Жара невыносима! Вставайте раньше, отправляйтесь гулять утром, отдыхайте днем и вновь выходите вечером. 

Мы обнаружили интересный способ охлаждения, применяемый местными. На центральной площади, которая совсем не похожа на центральную, бил фонтан, причем из-за ветра струи воды вылетали далеко за его пределы. Под струями и по краю фонтана бегали девушки и юноши и брызгались друг в друга водой. Уходили они совсем мокрыми. Вероятно, не во всех семьях строгие мусульманские нравы

С целью починить зарядку для макбука пришлось искать ремонт сотовых телефонов. Он обнаружился напротив ГУМа. Толковый русский мастер полтора часа паял нашу зарядку, взял за все 20 рублей.
В Самарканде к нам присоединился Стас . Вместе с ним мы решили ехать обратно в Таджикистан — там горы! Из города выезжаем на автобусе 21 (ходит раз в полчаса, зеленый пазик), дальше стопом до границы.

Вот и Стас

Беседы автостопщиков 1: — С каждым годом я узнаю фразу «Денег нет» на все большем количестве языков.

Беседы автостопщиков 2:
— Что это ты такой унылый по дороге идешь?
— Потому что мы уже перешли из режима «Поход» в режим «Автостоп», но все еще продолжаем идти, а не едем. 

Беседы автостопщиков 3: — Самая универсальная фраза стопщика — «у вас очень красивая страна».
 
Таджикистан
От границы до Пенджикента очень плохой трафик, поэтому добираемся на такси, вместе со встреченным там же гидом (Ниезкул, информация о нем есть в Lonely Planet), который нам рассказывает про регистрацию. Процедура проста: нужно придти в ОВИР, взять квитанцию и оплатить ее в банке, а потом вернуться обратно и получить регистрацию. Но мы приехали в выходные, банк был закрыт. Договорились с милиционером сделать бумажку сразу («Помощник отнесет в понедельник»). Регистрация обошлась нам в 60 сомони с человека (57 сомони — регистрация, 3 сомони — за услуги). Деньги меняют на рынке и в чайхоне напротив банка рядом с ОВИРом. На местном рынке покупаем раскладку, здесь трудно с сыром — есть только колбасный. Колбаса, которой поначалу интересуется Стас, не внушает доверия. Из города можно выехать на маршрутке 1 или 2.

Тоня пишет отчеты всегда и везде, в любом положении, не взирая на жару и неудобства. На тротуаре в Пенджикенте — пожалуйста!