После Тянь-Шаня наши приключения продолжаются в Восточном Тибете. Мы заново знакомимся с Тибетом, а заодно становимся героями дня. И начинаем велосипедный поход вниз по Меконгу.
Это продолжение цикла рассказов о велопоходе по России, Монголии и Китаю в 2015 году:
1. Между двух озер, или На велосипедах от Байкала до Хубсугула
2. Трое против ветра: на велосипедах в глубь Монголии
3. Ливень в пустыне. От Хангая до Монгольского Алтая
4. Китайская дорога в монгольском космосе. Через Монгольский Алтай в Джунгарию
5. На велосипедах с арбузом в рюкзаке. Из Джунгарии в Китайский Тянь-Шань
6. Долины для звездочетов. Вдоль Китайского Тянь-Шаня
7. Зачем велорюкзаку лямки? На двух колесах и пешком по Китайскому Тянь-Шаню
8. Красные горы и оазис Куча на Шелковом пути. Пока, Тянь-Шань!
Все написано нами в соавторстве.
Предисловие
Целью похода было соединить единым логичным маршрутом самые дикие, красивые и интересные со спортивной точки зрения горные районы восточной окраины Тибета. Кажется, так принято выражаться в подобных случаях? Но этот раз рассказ будет только о ярких местах, изюминках, жемчужинах и маленьких открытиях. О том, что сильнее всего впечатляет и запоминается надолго.
Дорог и дорожек в восточном Тибете во много раз больше, чем обозначено в самом современном атласе. По узкой колее, которую давным-давно проложил через перевал бульдозер, уже можно проехать на велосипеде. А еще такие колеи отлично видны на спутниковом снимке. Они сложнее, но интереснее крупных дорог: ни насыпи, ни канавы, ни бортики, ни обочины не отделяют путника от окружающей природы. Сверху нависают ветви, а трава разрастается так, что на виду остается только одна проезжая колея, похожая на тропу. Вместо бесцветных китайских городов, вокруг — кочевья пастухов, старые тибетские ступы, потрепанные временем глинобитные стены монастырей и домики, построенные как в давние времена из камней и бревен. А большую часть пути — только ветер, солнце, звезды и дикие животные, которые совсем не боятся людей.
В общем, маршрут получился такой, что изюминок наберется на полновесный кулич впечатлений, а жемчужин больше, чем в знаменитой британской короне.
Город собирателей кордицепса
20 августа
Мы едем уже почти сутки на задних местах спального автобуса из Синина. У него не в порядке рессоры, и бортовая качка такая, что с верхней полки трудно не упасть. Всю ночь я держусь изо всех сил обеими руками. Не понятно, как при этом я еще и сплю. Тоня с Лёвой расположились на нижних местах, которые по размеру рассчитаны максимум на подростка.
В три часа ночи, чуть спустившись со снежного пятитысячного перевала, автобус останавливается: водителю пора спать. По-моему, это редкое издевательство над пассажирами: выехать днем с 2000 метров, а ночью остановиться спать на высоте 4600. Хорошо еще, что Лева, ни разу в жизни не бывавший так высоко, сопит во сне вполне здоровым образом.
Тибетская высокогорная степь сужается, и мы поднимаемся по очередному грунтовому серпантину. Горы вовсе не кажутся высокими. Равнина здесь поднята на 4000 метров, а вершины лишь немногим больше. Это хребет Русского Географического Общества в юго-восточном Цинхае — одном из наименнее населенных районов мира. Он разделяет великие реки Азии: Меконг и Янцзы.
Автобус ныряет в другую долину и к исходу 26 часа пути останавливается в городке Цзадо. Сначала выгружают домкраты, гидроцилиндры для экскаватора и другой нехитрый багаж, а в самом конце и наши полуразобранные велосипеды. Несколько лет назад автобуса из Синина сюда воообще не было. А тут чуть больше суток — и ты уже не в мегаполиcе, а среди холмов и зеленых пастбищ, и тибетцы в шляпах машут своими длинными рукавами.
На что был похож Цзадо несколько лет назад, когда не было шоссе, мы не знаем. В большинстве домов (и гостиниц) водоснабжение настолько не предусмотрено, что даже санузлов нет в принципе. В дорогих гостиницах в коридорах наскоро установлены умывальники.
«Улица Мира» в Цзадо
Горная болезнь — не шутка, без акклиматизации нечего и думать сегодня выезжать на велосипедах. Мы идем в Самую Дорогую Гостиницу. По легенде эта роскошная гостиница построена недавно для собирателей кордицепса, которые в сезон сбора перепродают в городках свое «растущее золото», и не стоят за ценой на комнаты. Август же — не сезон, и все до единой комнаты пусты.
Зачем и как тибетцы собирают гусениц, можно узнать из нашей подробной статьи о культуре сбора и перепродажи кордицепса: Кордицепс – тибетское лекарство от всех болезней, включая бедность
Гостиница для собирателей кордицепса. На табличке написаны цены на номера.
Цзадо оказался красивым городом. Тибетские резные наличники и ярко раскрашенные фасады — как будто декорации к фильму о диком Западе, то есть Тибете. В «салунах» люди в приспущенных с плеч шубах и низко надвинутых шляпах попивают нескончаемый тибетский чай. По паре городских улиц ходят празднично одетые тибетцы, создавая атмосферу то ли карнавала, то ли массовки на киносъемках.
Мы быстро стали главными действующими лицами и имели такой решительный успех, что вскоре поняли, что задерживаться в городке не стоит. Лишь только мы останавливались, тибетцы вынимали из широких рукавов смартфоны и все вместе одновременно нас фотографировали. Проходящие мимо присоединялись посмотреть, что происходит, и тоже доставали смартфоны. Толпа следовала за нами по пятам. Резвые молодые папарации обгоняли нас, пытаясь сделать снимки спереди. Почтенные старушки обсуждали между собой, откуда мы приехали и сколько лет необычному малышу. «А волосы — белые-белые, ну прямо как выжженная солнцем трава пастбищ, видали такое?» «Шапку не забывайте надевать, солнце палит!» — заканчивали они знаками, обращаясь уже к нам.
Стоило выйти на улицу, как мы тут же привлекали массу внимания.
Нам уже случалось оказываться в толпе любопытных. Но на этот раз тибетцы все как один были экипированы смартфонами и щелкали без остановки.
Особенно всех впечатлял Лёва.
А мы не смогли пройти мимо массивных украшений, которые здесь носят не на какую-нибудь свадьбу, а на самый обычный рынок.
Подвески служат для того, чтобы крепить к поясу чакмак — маленькую сумочку из кожи и металла (в верхней части снимка). Раньше в них клали кремень и огниво, а сейчас носят для красоты.
Тибетское платье чупа
На рынке жарят арахис
Черные или красные нити, вплетенные в прическу, популярны среди мужчин из тибетской народности кхампа. Шляпы характерны для любых тибетцев, и для женщин тоже.
«Смотрите, он волосатый как медведь!» У тибетцев и китайцев волосы на руках и на теле всегда вызывают ступор.
На главной площади перед мэрией стоит бронзовая статуя старателя, который гордо держит на вытянутых над головой руках гусеницу с кордицепсом размером с крокодила — олицетворение сбывшейся заветной мечты. Мы перешли по мостику бурый Меконг, город неожиданно закончился. Сидевшие на лугу тибетцы пригласили нас присоединиться к их пикнику. За разговором выяснилось, что у них четыре дома в разных городах. Они приглашали нас посетить остальные три, если вдруг будем проезжать мимо.
На пикнике нас угостили момо и молочным тибетским чаем.
А хозяину дома удалось взять на руки Лёву, который редко соглашается на такой тесный контакт.
Цзадо с высоты
Мутные воды Меконга (ниже он, кстати, станет прозрачным)
В Цзадо жизнь крутится вокруг главной улицы и базара. В переулках — никого. А китайские малолитражные микроавтобусы — самый популярный среди тибетцев транспорт: они дешевые и нагрузиться можно всей компанией. Только ломаются часто
Парадная арка в тибетскую степь
21 августа
Мы хотим на велосипедах проехать напрямую по узкому ущелью, где Меконг течет между близко сходящимися хребтами Вудвилл Рокхилла и Русского Географического Общества и спуститься до городка Нангчен, ниже на той же реке. Дороги на карте нет, и видно, что в ущелье есть несколько десятков километров, где эти крутые и высокие хребты сходятся почти вплотную. Проходимы ли там речные прижимы, неизвестно. Даже местные жители выражаются по этому поводу туманно и непонятно. Одни говорят, что можно проехать, другие — что это совершенно невозможно и придется пересекать один из пятитысячных хребтов по кружной главной дороге.
Утром у Тони пульс 95, значит сегодня далеко не поедем и остановимся в ближайшем удобном месте за городом для отдыха и акклиматизации.
У этой женщины мы купили тибетский аналог монгольского аарула — сухого подслащенного творога, закрученного кольцами. Здесь его называют «чира». А главный ассортимент ее магазина — диски с низкопробными произведениями китайского кинематографа.
Баоцзы с мясом и большим количеством масла — популярное блюдо в этих краях.
На наш вкус, мусульмане-дунгане готовят гораздо вкуснее. А вот тибетцы дунган очень не любят за то, что именно дунганские войска Поднебесной в начале ХХ века усмиряли тибетцев в Цинхае с резней непокорных. Сейчас тибетцы не заходят в мусульманские кафе и не останавливаются в их гостиницах.
Нам во что бы то ни стало нужен бензин для горелки, а в Цзадо его почему-то не хотят продавать в пластиковые бутылки. Правила на этот счет в Китае отличаются не только между провинциями и районами, но и между городами. Где-то спокойно наливают, куда хочешь, в других местах — строго в металлический чайник-лейку, но закрывают глаза, если ты переливаешь бензин из лейки не в бак мотоцикла, а к себе в бутылку. Но в Цзадо стоят насмерть, как чиновники на статуэтках династии Тан. Приходится объяснить жестами, что мой мотоцикл заглох в нескольких сотнях метров от заправки. Долго о чем-то спорю с заправщиком, мне кажется, что он хочет взятку, но оказывается, он всего лишь просит залог за лейку (хотя красть лейку, которая есть на каждой заправке, вообще никакого резона). Дальше за углом бензин переливается в наши бутылки. На выезде за нами увязывается на машине какой-то полуполицейский, не знаю уж из-за бензина или оттого, что иностранцы на велосипедах имеют реальный шанс доехать отсюда до запретного Тибетского автономного района.
Движемся вниз по Меконгу. Тибетцы-папарацци преследуют нас на микроавтобусах. Подъезжают, чтобы сфотографировать, и долго едут рядом, щелкая смартфоном.
Вскоре после Цзадо проезжаем парадную арку, построенную китайцами с намеком на тибетскую архитектуру. Проем в арке намекает, как надо правильно кадрировать пейзаж.
У Меконга стоят палатки пастухов.
Дорога идет вверх-вниз. Уже давно бы пора найти стоянку и отдыхать, но все ровные площадки заняты домами, а диких пастбищ не видать. Находим площадки на берегу студеного и прозрачного притока. Тут нас уже не фотографируют. Вместо этого тибетцы помогают нам пересечь проволочную загородку пастбища. Тоня пошла искать место для палатки и на скалах, всего в паре сотен метров от маленькой деревни, заметила горных козлов. А сурочьими норами здесь все просто изрыто. Хорошо путешествовать там, где не принято охотиться.
Тибетцы приехали в тихое место на пикник у реки. А заодно помогли нам переправиться через загородку от яков.
Паша с Лёвой тоже ходили искать горных козлов, но те уже убежали.
Ночевать в палатке мы любим больше, чем в гостинице.
Цивилизация, пока!
22 августа
Утром возвращаемся на дорогу
Тибетские флажки делают пейзаж праздничным
Молодая семья остановилась специально, чтобы сфотографироваться с нами.
Старая дорога шла в объезд поворота петляющей реки по берегу, но китайцы, известные своим основательным подходом, везде строят мосты.
Дорогу стараются максимально спрямить и для этого сглаживают естественный рельеф.
Меконг
Китайские рабочие вьют гнездо на опоре ЛЭП
Поселок перед поворотом с основной дороги на бетонку
Главная дорога уходит от Меконга, а вдоль великой реки продолжается узкая бетонка на поселок Ангсай. Судя по километровым столбам, через 13 километров она закончится и начнется неизвестность.
Продолжение: Дорога, которой нет
Очень интересно. А вы можете показать маршрут целиком, а то «мозг закипает», приходится постоянно искать, где этот Цзадо или еще какая-нибудь точка на маршрут?
Цзадо www.google.co.in/maps/pla...0926!4d95.299898
Нангчен www.google.co.in/maps/pla...3174!4d96.475488
Павел, я то искал по Меконга, при том, что он ещё и не везде одинаково называется. А вы в ту поездку, полностью преодолели на велосипедах(были ли участки, где вы ехали на поезде к примеру или автобусе), читал только что в Монголии немного на авто ехали . Да и я криво выразил просьбу про карту, имел ввиду сам трек(ну или просто картинка), может где есть у Вас.
про транспорт я имел ввиду незапланированное использование
Незапланированного транспорта у нас не было, кроме того случая в Монголии. Вообще, на транспорте мы перемещались только между глобальными районами похода. Например, от границы Монголии до Урумчи или от Синина до Цзадо.
Карты с треком у нас, к сожалению, нет. По Монголии и Тянь-Шаню есть треки в том виде, в котором мы его планировали из дома. Изменения там минимальные. А по Восточному Тибету многое изменилось в процессе, поэтому смысла показывать нет.
Вот Монголия:
А вот Тянь-Шань:
Если читать текст и смотреть на пятикилометровку Генштаба, то маршрут можно легко проследить в общих чертах. Названия у нас совпадают с Генштабом. Смотреть на китайских картах или гугле очень не рекомендую, неудобно.
Все, где описано, что мы ехали на велосипедах — там мы ехали на них. Переезды по равнине на поездах мы в отчетах не описывали, это же не поход :)
Вы словно телепортировались и одной области в другую
Прекрасно, когда можно телепортироваться же ;)
Насколько я помню, в пластик запрещено наливать из-за того, что он склонен к накоплению статического заряда, может проскочить искра — и алё. Понятно, что вероятность небольшая, но в таких вопросах принято лучше перебдеть. Почему не разрешают переливать из леек в пластик за территорией стоянки — не знаю. Может, недопонимают, и думают, что будете на террритории переливать. Или боятся, что у них лейку угонят :)
В Китае все в этом смысле просто: начальник чего угодно сказал по поводу чего угодно нельзя — нельзя, не сказал нельзя — можно.
Сообразил, по маршруту. Спасибо Вам, что делилась информацией, очень информативны Ваши тексты. Купил велик только этой весной, вчера проехал первые 200 км, по Тункинский долине, от Култука до Аншана и обратно.
Евгений, вы из Иркутска? Я в полном восторге от Тункинской долины в плане ее пригодности для велосипедизма, для иркутян это прямо подарок. А если еще в Монголию продолжить! :)
Да, я из Иркутска. Хотел проехать за два дня до Хубсугула и обратно, но по ходу движения понял, что обратно без отдыха не приеду, а на поездку только два дня было. Уложился в день, но только полпути, да и более лёгкого. Мои первые 200, да и 100 дневных. Вы вообще какие-то «монстры»: с ребёнком, с большим багажом. У нас вроде можно кататься по более-менее интересным местам, есть велолюбители, но не много. Велик захотелось купить после ваших текстов, и ещё из-за пары ребят из интернета. Уже и жене приобрели велик, детей тоже катаем в креслах, но только в выходные
Про монстров я бы не сказала. От Байкала до Хубсугула мы отнюдь не два дня ехали) С ребенком поменьше проезжаем, чем раньше.
Ну с ребенком передвигаться не в облегчение, это реально ноша, которую и скинуть не возможно, маленький «связывае руки». Это не хорошо и не плохо, это просто есть, но вы вроде хорошо справляетесь. Я ещё обратно в Култук на электричку опоздал, освещения для ночи не было, пришлось с 20.30 до 4.20 бомжевать, спать на лавочке ЖД станции, хорошо хоть спальник был, с Байкала несло лютым холодом. Ещё всех вело-тревел-блоггеров чуть-ли не проклинал, за лайфхаки, что мы берём: съемник-пересъемник, петух, 3футболки, пять трусов и тп, но кто бы написал про перчатки, да и сам я не догадался, обошелся носками.
Ну, в полном списке снаряжения перчатки наверняка у многих есть. Мы, кстати, возим велосипедные перчатки, у которых не 5 пальцев, а 3. Большой отдельно, остальные по два в одном «отсеке». И они ветрозащитные, тк на велосипедах быстро мерзнут руки. Плюс внутрь самошивные перчатки из флиса такой же модели. Но на крайний случай и носки сойдут) И наоборот можно на ноги на ночь варежки надеть, если в спальнике очень холодно.
По одежде лучше ориентироваться на местных товарищей. В Подмосковье в июне например перчатки не нужны, а в Карелии — нужны. На Хубсугуле конце июня мы их по-моему так ни разу и не использовали.
Но в длительный поход мы всегда их берем потому что часто пересекаем несколько видов климата. Кстати велорюкзак большим не бывает: перчатки и теплые вещи, которые используются в 10% маршрута (на 5000+) остальное время все равно приходится везти.