Треккинг в Тибете между монастырями Янгпачен и Цурпху

Тибет — идеальное место для походов. Высоченные горы и бескрайние долины мало заселены и очень фотогеничны. Это значит, что не придется ставить палатку на околице села, да и камеру из рук проще вообще не выпускать, слишком много красоты вокруг. Другая характерная особенность Тибета — вдали от городской суеты, в горах, расположены многие монастыри. Мы решили совместить треккинг и культурную программу и совершили поход-паломничество между монастырями Янгпачен и Цурпху.

22 сентября 2009
Монастырь Янгпачен расположен на 18-ом километре дороги, начинающейся в городе Янгпачен на Цинхай-Тибетском шоссе (Как туда добраться). Сначала дорога асфальтовая, потом хорошая грунтовка. Мало машин, но нам все же удалось немного подъехать автостопом. Посреди пути — правый поворот на женский монастырь Гало. Также в тех краях есть горячие источники.

Слева хребет Ньенчен-Тангла. Максимальная высота — одноименная вершина-семитысячник. Не Эверест, конечно, но впечатляет не меньше. Неимоверная красота и мощь

Долина Янгпачен. Вид из монастыря, он расположен на холме

Монастырь Янгпачен
Yangpachen monastery, 4400 метров

Монастырь Янгпачен принадлежит школе тибетского буддизма Карма Кагью. Им традиционно руководит Шамарпа (дословно «обладатель красной короны»), второй по значительности учитель Карма Кагью. Шамарпа — это титул, обозначающий одну из линий сознательно перерождающихся лам. Он постоянно перерождается с целью продолжить духовную работу. Наш современник — XIV Шамарпа Мипхам Чокьи Лодрё. Именно он является настоятелем Янгпачена, хоть и живет за пределами Тибета.

Янгпачен был основан IV Шамарпой около 1500 года. В конце 18 века между X Шамарпой и его сводным братом, высоким ламой школы Гелуг, возник конфликт из-за наследства. Развитие событий привело к вооруженному столкновению, в котором на стороне Шамарпы выступила непальская армия. На помощь Гелуг подоспела китайская армия, непальцы были разбиты, правда, Шамарпа к этому времени был уже мертв. Монастырь Янгпачен передали школе Гелуг, и был издан закон, запрещающий поиск новых инкарнаций Шамарпы, он действовал до середины 20 века. Позже выяснилось, что Кармапа втайне узнавал перерождения Шамарпы, поэтому не известно только имя XI Шамарпы. В районе 1980-го года монастырь пережил еще одно потрясение: он был атакован и полностью разрушен. Сейчас Янгпачен построен заново. Он состоит из двух зданий, одно уже открыто для посетителей. С Шамарпой, как мы поняли со слов монахов, связь по телефону.

Последствия Культурной революции

За внешними стенами монастыря — большой мощеный внутренний двор, в таких проводят фестивали и ритуальные представления. Вид с крыши

В комнатах живут монахи

Центральный храм был закрыт. Монахи стопились вокруг и внимательно нас рассматривали. Потом пришел «главный» монах, открыл храм, показал весь монастырь. Радовался, когда мы узнавали и называли по-тибетски будд и бодхисаттв

Центральный храм разделен колоннами на три нефа

Все расписано очень яркими белыми, красными, синими, желтыми, зелеными красками. Повсюду буддийские символы

В монастыре несколько этажей, на каждом из которых есть небольшие комнаты-храмы. Вот один из них

Перед монахами на предыдущей фотографии — пиалы с тибетским чаем: чай, молоко, масло, соль. Нас тоже угостили чаем с печеньем. Пока мы чаевничали, монахи с увлечением смотрели фильм про китайских военных (дело было в столовой, там есть телевизор). Потом переключились на мой фотоаппарат, пролистали фотографии за последние 2 недели

Жизнь в монастыре

Рядом обнаружились чудесные щенки. Монах, который водил нас по монастырю, отодвинул лист железа от стены, а за ним пищали четыре малюсеньких черных комочка. Пока мы их гладили, монах распугивал недовольных родителей

Второе здание уже построили, но работы по обустройству еще не закончены

Грузовик, принадлежащий Янгпачену

Через 10 минут после выхода из монастыря мы пересекли реку по железному мосту. Главная дорога продолжается прямо в сторону Шигадзе, нам налево. Дальше двигались по дороге вдоль реки. Через 1,5 — 2 часа стало заметно темнеть, поэтому мы остановились на ночлег в овечьем загоне, как обычно. В Тибете очень сильные ветры, поэтому места под палатку должны быть защищены какой-нибудь стенкой: каменной или любой другой. Так как этих стенок мало, мы периодически ставили палатку внутри пустых загонов для овец. Впрочем, на этот раз нам повезло: овечьего кизяка почти не было, загон скорее использовался как место ночевки для людей (хотелось бы так думать). Вечером был ветер, но к ночи почти совсем стих.

23 сентября
Все утро погода радовала своим разнообразием: то дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Над хребтом Ньенчен-Тангла висела устрашающего вида туча. Сначала мы продолжали идти по дороге вдоль реки. В районе ближайшего от места стоянки кишлака свернули по автомобильной колее, обходящей забор, в левую по ходу движения долину.

Хребет Ньенчен-Тангла

В начале 21 века в Тибете продолжают пахать на яках

По хорошей дороге прибыли в женский монастырь Дордже Линг (Dorje Ling). В гомпе («монастырь» по-тибетски) монахини пытались продать нам билет за 10 юаней, но мы положили деньги на алтарь. Дордже Линг — тоже монастырь кагью, но Кармапа другой. Висят тханки 16-ти предыдущих Кармап, стоит большой портрет Ургьена Тринле Дордже. Мы показали монахиням фотографию второго Кармапы, на что они замотали головами: это, мол, не Кармапа. Мы обошли храм по часовой стрелке и остановились, чтобы рассмотреть рисунки на стенах. Монахини (как раз была пуджа) пригласили присесть на топчан рядом с ними. Накормили обедом: рис, очень острый зеленый перец и тушеная капуста. Все, кроме нас, ели руками. Прямо во время службы мужчины-художники дорисовывали изображения будд.

Дордже Линг гораздо меньше Янгпачена. Если присмотреться, то заметите два полицейских джипа перед входом

У входа в храм

Священные тексты хранятся в шкафчике

Из монастыря вышли по грунтовой дороге

Вскоре повернули на юг, пересекая гребень (оставляя слева пронумерованную гору). Затем пересекли долину с рекой (брод по колено) и поднялись на следующий гребень. Прошли траверсом по западному склону горы, пересекая несколько мелких ущелий. Отдыхая в тибетских кочках, заметили любопытную лису. Она ходила вокруг нас, буквально в 10 метрах

Паша

По склону выше села забрались в ущелье, ведущее в село Бартсо. Дальше поднимались по хорошей тропе. После траверса орографически правого борта долины попали в Бартсо. Там никто не живет, дома разрушены. Есть два дома, закрытых на замок, от остальных остались только стены. Одинокий як бродил по развалинам. Мы обнаружили большой запас кизяка и дров, сохранившиеся овечьи загоны. Отыскали укромный угол между домами и под начавшимся сильным снегом поставили палатку. Весь вечер снаружи бегала мышка и догрызала остатки печенья. Рядом — река с хорошей водой

24 сентября
Утром выяснилось, что все вокруг засыпано снегом, а небо все так же затянуто тучами. Вылезать из палатки неприятно, но не оставаться же здесь. По мостику в деревне перешли на правый по ходу движения берег реки и двинулись вперед по исчезающей тропе. Вскоре ущелье повернуло направо, а мы нашли тропу, больше похожую на человеческую. Заблудившийся як ковырялся в траве под снегом, паслись лошади, носились пищухи, вдалеке бродили туры. Снег то шел, то переставал

Явный перевальный взлет (перед перевалом Ласар-Ла) отсутствует: подъем пологий, по долине. Встретили двух американцев-туристов с караваном: гид, два погонщика, як, конь. Они шли в обратную сторону

Виды по дороге

По этой долине мы поднимались. Точки на дне долины — американские туристы

Перевал Ласар-Ла (Lasar-La, 5400 м) выглядит совсем по-тибетски: тур (сложенная куча камней) и молитвенные флажки

Погода наконец-то улучшилась, снег растаял. Спускались по отличной тропе. Правда, кое-где она раскисла из-за растаявшего снега. Прямо перед селом Летен тропа поднимается на перемычку и затем спускается в село, живописно расположенное на входе в каньон. Вскоре после выхода из Летена — переправа на правый берег, где началась хорошая тропа, вскоре превратившаяся в плохую дорогу. Как выяснилось позже, такая дорога идет прямо до Цинхай-Тибетского шоссе. В селе, расположенном в нескольких километрах от Цурпху, местные жители уже привыкли к западным туристам. Предлагали яков, звали обедать. Все встречные кричали Хеллоу — верный признак развития туризма.

К Цурпху пришли в 6 вечера. Храм был закрыт, монахи не слишком общительны. На территории монастыря есть гест-хаус. Китаец называл цену — 30 юаней. Спонсировать китайское правительство не хотелось, поэтому предпочли ночевать в палатке на другом берегу реки, в 15 метрах от монастыря. Рядом спал пес, очень довольный тем, что ему перепала часть нашего ужина.

Цурпху

Река рядом с монастырем. Благословлена всеми Кармапами. Мы готовили на ней ужин и завтрак

Она же, но чуть выше по течению

25 сентября

Монастырь Цурпху
Tsurphu monastery, 4480 метров.

Цурпху — большой монастырский комплекс, окруженный высокими стенами (в оборонных целях). Это самый важный кагью-монастырь в Тибете, он был основан первым Кармапой (его звали Дюсум Кхьенпа) в 1159 году и в скором времени стал резиденцией всех Кармап. Когда-то Цурпху походил на целый город, с несколькими храмами в центре и жилищами многочисленных монахов вокруг, но в 1966 году он был полностью разрушен в ходе Культурной революции. Через 14 лет началось восстановление под руководством XVI Кармапы Рангджунг Ригпе Дордже. Вообще-то XVI Кармапа к этому времени уже 21 год как жил в Индии, и лично я не понимаю, как он мог руководить процессом восстановления Цурпху, но пишут именно так. Вероятно, он давал указания дистанционно. 

Главный храм производит сильное впечатление. Сложно в полной мере осознать, что прямо здесь, на троне, сидели все Кармапы, а в ступе содержатся реликвии XVI Кармапы. Наверное, это можно уловить лишь на тонком плане. Мы обошли храм вместе с тибетцами, пуджи в это время (около 8 утра) не было. Подбежал пожилой тибетец с деликатным «хеллоу» и табличкой «вход — 40 юаней» (6 usd). Вот такое благословение для западных паломников. 

Главный храм Цурпху. Перед ним — полицейский джип и его содержимое

Ступа с реликвиями XVI Кармапы

Перед алтарем

Выдалось туманное утро

Ряд маленьких ступ

В монастыре много «потайных» ходов

На крыше

Большая ступа

Слева от центрального храма — множество одноэтажных построек с плоскими крышами, жилища монахов. Они плотно прижаты друг к другу

На входе в главный храм висела бумага, на которой написано (перевод с «кривого» китайского английского, привожу не весь текст, а выдержки):
«Демократический комитет монастыря Цурпху в результате обсуждения вводит нижеследующие правила. Они гарантируют не только регулярную работу для живого будды Кармапы (так и написано), но и безопасность. Мы надеемся, что все будут подчиняться этим правилам. 
— Ни один монах в монастыре Цурпху не имеет права медитировать на Кармапу без разрешения Демократического комитета, Приемной (буквально — комнаты ресепшна) и Комитета общественной безопасноти.
— Паломники и туристы, вне зависимости от национальности, не имеют права провозглашать реакционные взгляды и спорить с монастырским комитетом по внешим связям». 

На выходе из монастыря «ждала» машина. Прямо от гомпы нас довезли на микрогрузовичке почти до самой Лхасы. Высадили перед постом ГАИ, мы его прошли, после чего на другой машине доехали до остановки минибасов, на одном из которых и вернулись в Лхасу.

Существует два варианта организации. 

1. Через турагентство
Официально иностранцы не имеют права находиться в Тибете без туристической группы. Это означает, что на каждый день вашего пребывания в Тибете должны быть забронированы номер в гостинице, джип с водителем и гид (или программа треккинга с гидом). Поэтому большинство тех, кто едет в Тибет, находит туроператора, который оформляет необходимые документы, организует доставку в Тибет, размещение в гостинице в Лхасе, экскурсионную программу, а также собственно треккинг. По маршруту Цурпу — Янгпачен ходят коммерческие группы, это стандартный тур. При этом «слоновьей тропы» там нет, за несколько дней треккинга мы встретили одну группу — двое англичан плюс гид, як и погонщик. Мы не пользовались услугами агентств, поэтому дать рекомендации по их выбору не можем. Кроме того, мы прошли по стандартному маршруту в обратную сторону, обычно ходят от Цурпху в Янгпачен.

+ Заказал тур и езжай спокойно
+ Гарантированно не будет трудностей с китайскими властями
+ Не заблудитесь в горах, не будете сами искать гостиницу в Лхасе
+ Возможно, узнаете больше об истории мест, традициях и т.д. 
— Передвижение — только «строем». Сказали сегодня идти в Поталу — значит, в Поталу. Потом — свободное время
— Не успеете толком посмотреть Лхасу (и многочисленные монастыри вокруг нее), почувствовать атмосферу
— Турагентство будет, скорее всего, китайское. Даже если оно и не китайское, то покажут только то, что не противоречит китайскому пониманию культурных ценностей

2. Самостоятельно
Подразумевается, что и в Тибет вы тоже прибыли без агентства. Это рискованно, сложно, но можно. Подходит тем, у кого нет сильных ограничений по времени. Мы делали именно так.

+ Сам себе хозяин. На треке можете свободно распоряжаться своим временем, гулять вокруг или просто пожить в понравившемся монастыре
+ Никто посторонний не вертится под носом
+ Нет неприятных сюрпризов со стороны турагентств
— Требуется умение ориентироваться в горах. Если вы никогда не ходили в походы, не знаете, как обращаться с картами, не знаете, что брать с собой, — похоже, придется обращаться за помощью к более опытным путешественникам
— Нужно быть готовым к общению с полицейскими. Не факт, что это произойдет, но они могут поинтересоваться, что вы здесь делаете одни, почему без пермита и тд. Возможны и более серьезные последствия: штрафы, задержание и в экзотических случаях — депортация. Нам известен только один случай депортации из Китая, он связан с тем, что задержанный без пермита возле горы Кайлас человек демонстративно не подчинялся властям и устроил скандал
— Нет гарантий, что все произойдет так, как задумано. Впрочем, это скорее плюс, чем минус

Для нас поход между монастырями Янгпачен и Цурпху был логичным завершением коры вокруг озера Намцо, поэтому мы приехали на автобусе со стороны города Дамсюн (Damxung). Из Лхасы тоже можно добраться на общественном автобусе. Билеты на автовокзале иностранцам, по мнению путеводителя Lonely Planet, не продадут. Можно договориться напрямую с водителем или поймать автобус на выезде из города. Чтобы попасть на Цинхай-Тибетское шоссе, нужно выехать из города на автобусе-маршрутке 203, 204 или 205. За 2 юаня она довезет до поселка Замсар (на картах не обозначен) примерно в 18-ти километрах от Лхасы. Дальше — автостопом (через несколько километров после Замсара — пост, его можно пройти пешком), на проходящем автобусе или маршрутке до города Янгпачен.

Как попасть, как передвигаться и другие особенности:
Инструкция о том, как попасть в Тибет самостоятельно
Как попасть в Тибет — 2010. Обобщаем опыт
Тибет самостоятельно: что есть, где жить и как передвигаться
Как попасть из Лхасы в Катманду без тибетского пермита

Наши походы в Тибете
Отчет о горном походе в районе озера Намцо, хребта Ньенчен-Тангла
Поход по долине реки Брахмапутры