«Джалан багус»: на мотоцикле по Сумбаве

Серия «Малые Зондские острова — Nusa Tenggara»:
0. На мотоцикле по Индонезии. Как подготовиться и поехать
1. На мотоцикле c Бали на Сумбаву через Ломбок
2. Черепашьи пляжи на острове Сумбава
...
4. Описание острова Флорес
5. Экзотические фрукты в Индонезии, Баджава: изобилие фруктов и горная прохлада, Эстетика базара в Баджаве
6. Как мы заблудились на вулкане Инелика и каков из себя вулкан Ваво Муда
7. Разноцветные озера на вулкане Келимуту
8. Нангахале – как живут те, кто пережил цунами
9. Новый год под пальмами. Репортаж с кокосовой фабрики
10. Жители острова Флорес
11. На мотоцикле по северо-флоресской дороге
12. Паромы в Индонезии
13. Гест-хаусы на Сумбаве и Флоресе c фотографиями

30.04

Я думаю, что вероятность встретить черепаху, откладывающую яйца на пляже, наиболее велика в прилив в полнолуние (еще хорошо при новой луне, но это ждать еще полмесяца). В прилив потому, что в отлив до песчаного берега добраться сложно из-за обнажившегося кораллового рифа, а в полнолуние, так как в этот день самый высокий прилив. Прилив длится примерно 3 часа и поздним вечером я еду на дальний пляж. 

Пляж тянется на многие километры — ни села, ни домика, выше песка сразу начинается лес. Над пустынной полоской песка летают летучие лисицы. Вокруг фруктового дерева их особенно много. Висящая на ветке лисица не боится светодиодного фонаря, даже мощного и дает себя рассмотреть. Я иду дальше и выискиваю черепашьи следы при лунном свете. Фонарик для этого сегодня совсем не нужен — круглая огромная луна дает достаточно света, даже чтобы заметить мелких обитателей. Множество крабов быстро бегут по песку и забегают в море. В одном месте я нахожу черепашьи следы, выходящие из моря, но черепахи нет. Нет и следов ямы в песке. Может быть черепаха просто отдыхала здесь в дневной прилив? Идти по пляжу легко, за три часа я прохожу довольно много, но черепахи не встречаются. Прилив заканчивается и теперь надежда на новую луну. Поздней ночью я возвращаюсь.

1.05

Из Малука до Сумбава-Бесара можно доехать двумя путями: либо вернуться до Пото Тано на северный берег и следовать по шоссе, либо по дороге вдоль южного берега до села Луньюк, а дальше ехать на север. Расстояние примерно одинаковое, и мы решили ехать по южной дороге, чтобы посмотреть менее населенное южное побережье, а обратно ехать по северной дороге. До деревни Тонго мы едем по лесной дороге. Грузовику и автобусу здесь не проехать — они объезжают по сложной и крутой дороге через холмы. Если бы лесная дорога не была так хорошо накатана мотоциклами, я бы никогда не догадался, что это — основная дорога, а не просека в ближайший лесхоз. В Тонго встречаются даже джипы с сотрудниками близлежащего медно-золотого рудника, но туристов здесь уже не бывает, и жители относятся к нам с повышенным интересом. Некоторые просто смотрят, открыв рот. Многие говорят, «Хэлоу, мистэр» (ударение на последний слог) и мне, и Тоне. Самые знатоки английского говорят еще «good morning» (даже вечером). Все любят фотографироваться. Если фотографируешь дом, то и хозяин выйдет во двор и будет позировать перед ним. Многие в ответ хотят сфотографировать и нас. Сотовые телефоны с камерами здесь почти у всех, несмотря на захолустье (дальше по пути, оказалось, что даже в деревнях, куда еще не провели электричество, живут владельцы смартфонов). Приходится и нам позировать. 

После Тонго дорога портится. Резкие подъемы и спуски с крупными плохо утрамбованными камнями, кое-где глубокие глинистые колеи с валунами. На некоторых подъемах и на многих спусках Тоня слезает и идет пешком. Вокруг девственный лес, но из зверей на дороге мы видим только многочисленных макак. Вверх — вниз, вверх — вниз. Скоро у меня уже болят плечи, а у Тони — руки (на спусках она держится за заднюю скобу). На этой стратегической (читай: проходимой на танке) дороге встречаются очень аккуратные и почти новые мосты и идеально ровным асфальтом. Таблички гласят, что это помощь от японского народа, построены в 2009 году. 

Тоня: Мы долго думали, каким российском словом называть наш motorbike. Решили, что больше всего подходит «мопед». Уже не скутер, но еще не мотоцикл. Но, хоть обозначение и придумали, называем как придется. Сначала я его побаивалась, особенно после того, как из-за тяжелого рюкзака сзади мопед поднял переднее колесо. Но потом мы распределили вес грамотно: часть положили в бардачок под сиденьем, часть — во второй рюкзак у пашиных ног, задний рюкзак стали паковать более плотно, чтобы был компактнее. Периодически приходится подтягивать веревки, фиксирующие задний рюкзак, чтобы он не скособочивался. Положение исправилось, больше байк на дыбы не вставал. Когда мы поехали от Секонганга в сторону Луньюка, и дорога становилась все хуже и хуже, я снова испугалась. Особенно меня страшили спуски: на дороге нет даже признаков асфальта, крупные камни, серьезный уклон. Но постепенно, по мере приближения к цивилизации, я закалилась и стала больше доверять Паше как оффроад-водителю и нашему байку как транспортному средству.
Вообще, пассажиром при путешествии на мотобайке быть непросто. Так как сзади висит рюкзак, то пространства для меня остается немного, и при посадке на байк, нужно с силой отталкивать рюкзак назад, чтобы хоть как-то уместиться. При крутом спуске я практически вишу на руках, потому что в противном случае я валюсь на Пашу, которому и так не очень просторно. На спине я вожу рюкзачок с ноутбуком, плотно затягивая плечевые лямки, чтобы он сидел повыше (т.к. сзади еще большой рюкзак, и этот маленький должен как бы лежать поверх большого), это не всегда удобно. Но, естественно, все это с лихвой искупается свободой передвижения, которую обеспечивает нам эта маленькая машинка, которую мы называем мопедом.

Мы встречаем троих мотоциклистов, которые тоже едут в Луньюк.
— Lunyuk berapa kilometr? (Сколько километров до Луньюка?)
— Dua puluh (20)
— Jalan bagus? (Дорога хорошая?)
— Bagus! (Хорошая)… sama de sini (как и здесь)

Индонезийцы берут нас под опеку: пропускают вперед и едут за нами, а когда мы отстаем, ждут на вершине ближайшего холма. В России ожидать такого от совсем незнакомых людей невозможно, разве что в Сибири. На первом броде искра от свечи, присоединенной скруткой (читать предыдущий выпуск дневника), уходит в воду и двигатель глохнет. Втроем с Тоней и водителем мы вытолкали мотоцикл на берег, протерли тряпочкой провод и поехали дальше.

За весь день мы увидели лишь одного встречного водителя, который знаками показал, что впереди брод через реку глубиной по плечи. О как! Подъезжаем к броду, и я проверяю глубину. Ну не по плечи, даже не по пояс, но мотоцикл погрузится капитально. Индонезийцы цепляют запасную камеру за подножки, пропускают шест, берут вдвоем на плечи и переносят мотоциклы через брод. Я присоединяюсь третьим — все таки мотоцикл — штука тяжелая. После брода в деревне наши спутники останавливаются ночевать и предлагают нам остаться у них в доме, но мы решили проехать дальше, хотя нам пророчат впереди еще один такой же брод. Что же, значит заночуем у брода, а утром будем ждать. Еще раз интересуемся, сколько до Луньюка. Оказалось, примерно 20 километров, jalan дальше тоже bagus. Было 20, 20 проехали, 20 осталось: интересная арифметика.

Тоня: Бесполезно спрашивать у индонеза, хорошая ли дорога и сколько километров до нужного населенного пункта. Все отвечают туманно: дорога такая же, но хорошая. Или дорога так себе. Или первый встреченный говорит «отличная», а второй — «такая же». С километрами они вообще не дружат. Говорят, что desa (село) через километр. Потом мы долго едем, и уже невооруженным глазом видно, что тут как минимум пять километров. Когда спрашиваешь, сколько ехать часов ('Berapa jam?' = «Сколько часов?»), тоже все отвечают по-разному, да и ездят они побыстрее, чем мы.

Дорога на самом деле стала немного лучше. Каменистые подъемы сменились сухой глиной сельской дороги. На подъемах же появился асфальт. Остановились на ночь на обочине дороги у ручья. Вечером из лесу слышали мелодичный звук. Тоня считала, что это мяукает леопард, а я — что это кричат обезьяны. Под утро через незашитую дырку в палатку пробрались муравьи и стали по нам ползать. Сначала мы хотели их выгнать, но они победили числом и выгнали нас на рассвете.

* 'Jalan bagus' означает «хорошая дорога» в переводе с индонезийского. 

Новый японский мост

Старая индонезийская дорога

Въезд в деревню Тонго

Мото-брод

2.05 

Дорога все улучшается. Стало видно море. Живописно. Последний участок дороги до Луньюка проходит по укатанному песку на пляже. Таким образом, за наш offroad пробег мы имели удовольствие перемещаться по: глинистой лесной просеке, дороге из щебня, гладкому японскому асфальту, бетоннированным подъемам, крупным валунам, каменистым бродам, сельским тракторным колеям, песчано-глинисто-валунным колеям на подъемах, песчаному пляжу, старому в выбоинах индонезийскому асфальту. Из Луньюка в Сумбава-Бесар дорога уже асфальтовая, хотя отдельные участки джалан багуса (индонезийского покрытия улучшенного качества) с лужами, валунами, глиной и прочими приятностями встречаются. Дорога очень красивая, она пересекает остров с юга на север и проходит через довольно высокий хребет. Ставим палатку в углу сжатого рисового поля по пути из Сумбава-Бесара на восток, попросившись у хозяев. Рядом ручей с почти теплой водой. Приклеиваю к палатке заплатки, чтобы больше не заползали муравьи.

Тоня: Индонезы очень радуются, когда видят нас на мотоцикле, да еще и с рюкзаком. 95 из 100 встреченных на дороге людей (на мотоциклах, в немногочисленных джипах, в грузовиках, в автобусах и пешком) приветствуют нас:
1) традиционным 'Hello, mister!' 
2) 'Hi, guys'. Версия для продвинутых, обычно звучит из уст индонезов моего возраста.
Варианты 1 и 2 по желанию дополняются вопросом 'How are you?'.
3) 'Where are you going?' с кратким вариантом 'Where?'. Иногда используется даже в тех случаях, когда ответ очевиден. Например, во время паромной переправы или когда мы просто гуляем по городу.
Часто мы слышим тот же вопрос по-индонезийски: 'Mau kemana?'. Вежливым ответом будет 'Jalan-jalan' = «Путешествуем».
4) 'Where're you from?' или 'Anda dari mana?' по-индонезийски. Кстати, название нашей страны они произносят как «РуссИя».
 

3.05 

Едем по главному шоссе. Появились непременные на дорогах сумасшедшие водители: грузовик обгоняет автобус по встречной полосе на повороте и сигналит нам: «притормози, пропусти меня, дай завершить обгон». По здешним правилам маленькие уступают дорогу большим в любых обстоятельствах. На слепых поворотах лучше сигналить: не исключено, что прямо навстречу несется грузовик или автобус. Но в целом трафик маленький и особенно не гоняют: мы едем со скоростью 40 км/ч, и нас мало кто обгоняет. 

Вечером Тоня заметила в метре от палатки скорпиона, он убежал в траву. Сказала об этом так, как будто речь идет о бабочке или кузнечике. К ночи было замечено еще двое. Хорошо, что наша палатка уже зашита, и мы можем, никого не опасаясь, в ней спать. Стоит запомнить — если слово «скорпион» доносится не от человека, резво убегающего вдаль, размахивая руками, — значит у вас идеальной спутник в путешествии. «Значит, как на себя самого, положись на него».

Тоня: Вообще-то, я не люблю, когда рядом толпами ошиваются скорпионы. Прямо скажем, я их боюсь. Поэтому вечером ходила очень аккуратно, рассматривая каждый клочок земли, на который собиралась поставить ногу.

4.05 

В 1815 году произошло извержение вулкана Тамбора (одно из самых сильных исторических извержений на Земле (VEI=7) ). В результате взрыва от горы высотой 4300 метров осталась кальдера, максимальная высота стенки 2851 метр, размер кратера 6-7 км, глубина 600-700 метров. Ни растительность, ни животный мир на полуострове не уцелел, и сейчас места вокруг вулкана и кратер заселяются флорой и фауной. На южной стороне горы есть дорога (19 км) до высоты 1800 метров, а дальше подъем до южного края кальдеры (2400 м) по частично заросшей тропе. 

Первые 10 километров дороги мы проехали на мотоцикле. Дорога окружена травой в рост человека, кое-где островки леса (есть даже банановая роща неизвестного происхождения). Подъемы дороги размыты и подниматься на мотоцикле нелегко. По ровным местам едешь по высокой траве. Через 10 километров мы оставили мотоцикл и ненужные вещи и еще через два километра заночевали под навесом для туристов, Pos 2. Распространение леса на южном склоне ограничивает отсутствие воды: за 2 часа разведки по сухому базальтовому руслу глубиной 10 метров мне удалось найти две небольшие лужи дождевой воды в углублениях базальта и затем еще две лужи. Вечером из высокой травы вокруг навеса раздавалось хрюканье и возня. Земля под навесом была разрыта: люди здесь редкие гости и обычно под сухой платформой живут кабаны.

Тоня: Паша написал «дорога» так, как будто до края кальдеры проложен асфальт. На самом деле, это колея в высокой траве, по которой я лично никогда бы на мотоцикле (за рулем) ехать не решилась. Нормальная проезжабельная колея — только в начале пути, после поворота с основной дороги (которая, кстати, тоже не очень). Потом начинаются размытые участки, более крутые подъемы и высокая трава, через которую нужно продираться. 

Дорога в город Чалабай огибает Тамбору с юга.

Колея к вулкану Тамбора

5.05  

Мы прошли до конца колеи и заночевали под следующим навесом, Pos 3. В 300 метрах к западу нашлось глубокое базальтовое русло с многочисленными лужами дождевой воды и звериными тропами. Вокруг ветер и туман, сидим в туче. Громоотвод гремит по полуразрушеной крыше, палатка хлопает на ветру. Внизу равнина и море, очень красиво, когда разгоняет облака.

Наша палатка под навесом

6.05 

Поднялись на край кальдеры. Шестикилометровый кратер очень впечатляет: cовсем большой кратер, как у озера Тоба, нельзя окинуть одним взглядом, а здесь все видно и видно, какой он огромный. С гребня видно, как обваливается северная стенка кратера. А мы сидим на южной над стометровым обрывом и читаем книгу. Воды на краю нету, а озеро в кратере, наверное кислое, но у нас есть с собой запас на вечер. Погода постоянно меняется: то ясно и вся береговая линия видна с высоты как из самолета, то снизу облака, то облака наползают на кратер и переливаются внутрь как будто пивная пена через край стакана. Очень красиво! Земля то и дело трясется. Карликовые деревья наполовину засохли от недостатка воды и дров для костра очень много. Животных не видно, одни птицы. Прямо над краем кратера летают ласточки и мы никак не можем понять, это считается «низко над землей» или «высоко». Погода все продолжает меняться.

Тоня: Когда мы сидели на краю кальдеры и ловили хороший свет для удачных кадров, со мной случилась мелкая неприятность. Не понятно по какой причине меня цапнула за палец крупная оса. Место укуса припухло на несколько часов, болело и чесалось. Забегая вперед, скажу, что отек быстро прошел, а вот боль и зуд продолжались несколько дней.

Вид из самолета c края кальдеры

Тоня на гребне

Обед на краю кальдеры

Пена облаков переливается через край кратера

7.05-8.05 

Спустились с края кратера до русла реки. Вокруг хвойные деревья на изрезанных оврагами холмах. Наслаждаемся прохладой и наблюдаем вокруг. К руслу около нашей палатки подходит тропа кабанов. Четверо черных кабанов, играя друг с другом постепенно уходят вдаль. Тоня, наблюдающая с вершины холмика, говорит, что в зарослях мне удалось приблизиться к одному из них почти вплотную. Тут разрыта земля — кабанья лежка находится прямо напротив нашей стоянки. 

Вечером небо ясное и хорошо видны Млечный Путь, Южный Крест и Большое Магелланово облако (близкая к нашей галактика). Увидеть Магеллановы облака я стараюсь еще с острова Бали, но там по вечерам облака, да и освещение очень мешает. 

Навес и облако

Кабанье место

Над руслом речки

Флора

9.05 

Спускаемся обратно. Пережидаем очень сильный и долгий дождь под навесом. Вообще дожди здесь обычно короткие, но сегодня нам особенно повезло — 2 часа непрерывного ливня. После дождя вокруг очень красиво. Дорога из вулканического пепла не размокает как глина и буквально через час после дождя по ней уже можно ехать. Выезжаем на шоссе и останавливаемся в городе Домпу. 

Тоня: Половину мотоциклетного пути вниз я прошла пешком: осматривала дорогу и говорила Паше, по какой колее лучше ехать. Так оказалось гораздо удобнее, чем ехать наобум и периодически вытаскивать мотоцикл из глинистых ям.

Спуск в туман

У подножия Тамборы

Флора

10.05 

На востоке Сумбавы в городах в качестве транспорта используют конные брички и обклеенные наклейками микроавтобусы бемо. Прямые автобусы на остров Ломбок почему-то ездят караванами по три. По Сумбаве между городами ездят заполненные автобусы «Мицубиси» с уродливо вытянутым и задранным передом местного изготовления. Зачем местные жители делают из японских автобусов эту безвкусицу, мне не понятно. 

Из Сапе мы собираемся плыть на пароме на остров Флорес. Паром идет в 8 утра, и поэтому мы гуляем вечером по Сапе. Рыбацкий поселок с домами на сваях, огромное количество лодок с балансирами самого разного размера. Чрезмерно любопытные и любящие фотографироваться дети: немногие туристы заглядывают в деревню, предпочитая сразу сесть на паром и уплыть на Комодо и Флорес. Когда мы идем по улочке, она полна детскими криками: детсад да и только. Не меньшие крики вызывает демонстрация на экране фотоаппарата получившихся фотографий: кажется, что человек 30 разом кричат во все горло: «Это я! Посмотри, как получился! А-a-a!». Взрослые тоже любят фотографироваться. Место очень колоритное. 

Тоня: Когда мы шли по маленькой боковой улочке, на нас прибежали смотреть абсолютно все. И, естественно, всей деревней кричали что-то вроде Hello. Мы чувствовали себя примерно так, как тигры и слоны на арене цирка. Вроде, осознаешь свое достоинство и свой интеллектуальный уровень, но все равно странно, когда все смотрят на тебя и кричат.

Скоро в Индонезии выборы и по дорогам ездят агиткараваны с громкоговорителями. В городах и селах стоят агитпалатки и агитплакаты. Многие кандидаты на плакатах идут по двое: старый и молодой, предшественник и преемник. Оба носят один и тот же пиджак и галстук и склеены неумело в фотошопе. На дороге проезжаем через демонстрацию. Индонезийцы агитируют нас голосовать за номер 3. Мы не против. За три, так за три. Тем более, что агитируют так воодушевленно, с улыбками, криками, смехом!

Восточно-сумбавская трасса

Рыбные хозяйства рядом с городом Бима

Залив Бимы

Боковая улица Сапе

Лодки в отлив

Экипаж пиратского брига сейнера «Звезда Миллениум»

Серия «Малые Зондские острова — Nusa Tenggara»:
0. На мотоцикле по Индонезии. Как подготовиться и поехать
1. На мотоцикле c Бали на Сумбаву через Ломбок
2. Черепашьи пляжи на острове Сумбава
...
4. Описание острова Флорес
5. Экзотические фрукты в Индонезии, Баджава: изобилие фруктов и горная прохлада, Эстетика базара в Баджаве
6. Как мы заблудились на вулкане Инелика и каков из себя вулкан Ваво Муда
7. Разноцветные озера на вулкане Келимуту
8. Нангахале – как живут те, кто пережил цунами
9. Новый год под пальмами. Репортаж с кокосовой фабрики
10. Жители острова Флорес
11. На мотоцикле по северо-флоресской дороге
12. Паромы в Индонезии
13. Гест-хаусы на Сумбаве и Флоресе c фотографиями